那天的太陽曬人得很，十點多鍾就火辣辣的。 去大教堂的時候就排大長隊，我這個不怕曬的人也把外衣頂在頭頂。 出來大教堂後一看對麵的王宮也是長長的隊伍，唉，這夏天出來旅遊就怕排隊，我看別人的遊記沒提到這排隊的事兒，都是去到就進去了，所以就沒想著先上網買好票。 所以告誡大家夏季去熱門地點旅行 有可能的話一定要提前網上買好票，或者臨近關門的一兩個小時前再去人就少多了。 我們在這兩處排隊就花了將近一個半小時，在烈日中真快被曬暈了，體力大大地被消耗。
塞維利亞王宮（Royal Alcazars of Seville）始建於1181年，曾先後作為伊斯蘭教和天主教的王宮，是世界上最古老的王宮，1987年被選為世界文化保護遺產。王宮並不很大，我個人的建議是要是會去格拉納達的王宮就不用去這個了，它與格拉納達的王宮風格差不多，但規模和氣勢要小得多。
進去先看到櫥窗展示，看下麵的扇子，明明上麵的人都是我們中國人的模樣，卻非要標成“Japanese Fan”, 讓俺心存不滿！大家瞅瞅是不是這樣？
基督和阿拉伯不同風格的裝飾盤
庭院跟格拉納達的王宮相比太一般般了，想想排了那麽長時間的隊覺得有些不值得
從大教堂和王宮回來我們就在屋裏放鬆休息，躲著烈日。 傍晚時分再出動去看弗拉明戈舞。 西班牙南部的安達盧西亞地區是弗拉明戈舞的發源地，要看這個舞蹈最好去塞維利亞(Seville)或格拉納達（Granada)看。 一般這裏賣兩種票，一種票是晚餐加舞蹈的，一種是純粹欣賞舞蹈的。 前一種更針對遊客，價錢有些貴，可並不一定正宗，而且有的舞者也跳得糊弄人，沒有熱情，要想欣賞到正宗的弗拉明戈舞還是最好訂後一種。 我是在La Casa Del Flamenco 網站上訂的票，成人18歐，孩子有折扣。 這家是網上極力推薦的，房間並不大，能容近一百人左右。整個演出不用麥克風，沒有擴音器，你聽到的是最真實自然的歌聲和吉他演奏，看到的是各種不同風格的絢爛的舞姿。
下麵這張是它家的網上宣傳照。 要想有好位置最好提前半個小時到，我們提前15分鍾去的時候，大多數的好位置都被占滿了。
弗拉明戈舞是吉普賽文化和安達盧西亞文化的結合，在它早起的發展過程中受到印度舞和阿拉伯舞的影響。弗拉明戈舞是憂鬱和悲憤的，吉普賽人說：“弗拉明戈流淌在我們的血液裏”。 當15世紀基督勢力收複伊比利亞半島，摩爾人和猶太人遭到歧視和驅逐，他們混在吉普賽人的隊伍裏流浪，夜幕下圍繞著篝火，唱起悲涼的歌曲，跟著吉普賽人跳起了舞，那就是最初的弗拉明戈舞。傳統的弗拉明戈舞者在吉他的伴奏下即興表演，男舞者用腳尖、腳掌和腳跟擊地踏響，節奏明快；而女舞者通常是由有一定年齡和閱曆的女人來跳的。 她出場時往往是一個人的，挺胸昂頭但神態落寞。她和男主角忽遠忽近，若即若離。她的表情冷漠和痛苦，但舞風卻充滿了熱情，她用鏗鏘的舞步訴說著滄桑的內心往事，詮釋著對人生的悲憤、掙紮和希望。
這場演出讓我大飽眼福，男女舞者把弗拉明戈舞的精華表現得淋漓盡致，歌者有一種書卷氣，好像大學裏的老師一樣， 他的低沉略帶沙啞的歌聲中帶著一絲的悲涼。男舞者一看就是和氣的人，並不像在其它地方見到的跳舞的男性那樣陽剛帥氣，他瀟灑的舞步中也是透著一股子的儒雅。 不知為什麽回想起在塞維利亞遇到過的男性，他們好像身上都有一種儒雅的氣質，難道是有得於安達盧西亞文化的熏陶？ 女舞者是位中年女性，她一出場就氣場十足，眼神憂鬱又堅定，成熟又自信，她轉動著手腕，扭動著身軀，華麗地甩動舞裙，舞蹈中充滿了狂野、發泄、自由和不羈！
整場隻是在最後一隻舞可以拍照
在塞維利亞看到的弗拉明戈舞和我在世界其它地方看到的很不一樣，在墨西哥我看到的弗拉明戈舞是年輕的一對對男女拉著手跳得十分歡樂明快，現在想來那並不是正宗的。 《非誠勿擾》有一期請從西班牙請來弗拉明戈舞者來表演，記得當初嘉賓黃菡看到女舞者的略帶痛苦的表情還表示不理解。 其實這才是原汁原味的弗拉明戈舞呢。 給大家貼上這一期欣賞一下真正的弗拉明戈舞吧（從2分鍾那兒開始）。
在塞維利亞的三天很快就過去了，臨走那天清晨女兒還在熟睡，我一個人穿過老城來到河邊看黃金塔。它是西班牙輝煌航海史的見證，當初那些從美洲載滿了黃金白銀的船隻以此為終點。 黃金塔曾經貼滿了金色瓷磚，如今雖然瓷磚已經沒有了，但在朝陽下照射下仍顯得金光閃閃。
回到酒店戀戀不舍地重新打起行李，拉著行李箱穿過安靜的街道去坐出租車，回頭再望一眼這富有色彩的老城。 再見了，美麗的塞維利亞，我把你放在我的記憶裏帶走了。
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