August 25 （Day 5）
進入伯爾尼高地後，連日來晴空萬裏，山下的氣溫已經達到33攝氏度，山上也有20-25度。而我們的hiking路線基本上都在樹線或者雪線之上，在烈日炎炎下沒有做足防曬措施的長途徒步是不可取的。這樣原本計劃的健行代表作Schynigge Platte –First就要偷工減料了。這是一條Rick Steve等眾多大腕推薦的the best day hike 山脊路線（2068m - 2168m，15.6Km，升906m，降726m，6-7hours），沿途一邊是美麗的少女諸峰，一邊是Brienz湖。步道中最高點Faulhorn（2681m）有著名的山頂旅館（Built in 1832, the Faulhorn is the oldest Berghotel and restaurant in Switzerland）。並且途經美麗迷人的Bachalpsee。本來我們計劃用一整天時間來完成這條步道，預先專門定了在步道起點Schynigge Platte 一端山下小村Wilderswil的旅館（The earliest train to SP leaves Wilderswil at 7:25 arriving at the top at 8:17。Starting in SP you have the 5 hrs of mostly uphill hiking then the 2 hrs of downhill to First. The First gondola stops running around 17:00。If you start on the First end at the first 8:30 gondola you have around 2 hrs+ of mostly uphill hiking to the Faulhorn then 5-6 hrs of mostly downhill hiking to SP from the Faulhorn. The last train from SP down leaves at 17:53）。計劃趕不上變化，我們考慮到天氣與體力情況決定隨機應變，早晨先坐火車到達Grindelwald車站，穿過小村到另一端去坐上山的頭班纜車直接上到First (2168m)。從這裏走不到一小時就可以到達隱藏在阿爾卑斯山中的明珠——Bachalpsee。實際上有前後兩個湖，早晨和傍晚光線應該更好一點。
再往上走到Faulhorn的路就比較陡峭了，但是路並不難走。走到高處，漸有山風習習，但太陽暴曬依然，一些韓國人把自己包裹得像忍者似的，倒是防曬了就是不怕捂成泡菜。走上山頂時已近中午，雪山湖景都在南邊已是逆光，渾身上下凡是暴露在外的皮膚感覺都是火辣辣的。頭頂烈日趕緊往下走回First休整。這個地方在懸崖邊新修了一個淩空步道，走過懸索橋，站在Catwalk的尖端，俯視1000多米下的Grindelwald，遙望山穀對麵的Mt.Eiger、Mt.Schreckhorn、Mt.Wetterhorn和三山夾縫中的兩片冰川，凝目在山穀中翱翔的滑翔傘健兒，無限風光盡收眼底。
Grindelwald是一個安靜漂亮的峽穀小村，許多遊客也選擇此地作為遊覽Berner Oberland的基地。這裏交通也很方便，有火車連接少女峰專線，有纜車到First和Mannlichen，還有數趟bus到周圍遊覽點。若要去Lauterbrunnen那邊則需要往Interlaken方向坐車再換乘。其實在Berner Oberland，無論是山下的Lauterbrunnen和Grindelwald，還是半山腰的Gimmelwald、Mürren或者wengen，都是深受遊客喜愛的山村駐地。個人認為若要玩遍兩邊的峽穀，從交通考慮最好住扼守峽穀入口的Wilderswil。當然再往外邊的Interlaken旅遊活動選項會更多，不過更加繁華嘈雜些罷了。
August26 （Day 6）
人在瑞士，咱也要按照瑞士的效率行動不是？早晨出發前往Zermatt( 2.5hr. 3 change at Interlaken Ost, Spiez & Visp)。今天是我們這次火車旅行中換車次數最多的，但瑞士的火車銜接得非常好，每次換乘都不需要耽擱太多時間。Zermatt的TI在火車站出口，取地圖和火車、纜車詳細信息。到旅館寄存行李後，馬上開始今天的徒步計劃——著名的五湖步道（5 Seenweg，9.3km,+286m/-575m）。步道的起點Blauherd(2571m)需要換一次纜車到達。首先從Zermatt乘階梯列車（車站在河對岸）穿過隧道到達Sunnegga，再換纜車上到Blauherd，出車站沿指示牌走就可以了。這條步道能遠遠地看到Findel冰川，並依次途經Stellisee、Grindjisee、Grunsee、Moosjiesee和Leisee五個高山湖，Stellisee相對比較大，是五個湖中拍攝馬特洪峰倒影的最佳地點。
五湖步道雖然離馬特洪峰較遠，但不大受光線影響，可看到馬特洪峰兩個側麵的絕美景觀，拍攝湖中倒影。今年Zermatt地區天氣幹旱，湖麵縮水不少，但水波不興之時依然看得到水中山影。Grindjisee如此，Grunsee和Leisee亦然。Moosjiesee好像是人工築壩蓄積的冰川湖，水呈灰白色故無倒影之說。
五湖步道由於名聲在外而遊人眾多，踐踏出的路徑也比較混亂，沿途的指示牌也經常把你指到一個捷徑而錯過某些湖。如果你想走遍五個湖，就一定要堅持按照5 Seenweg的指示方向走。
到達最後一個湖Leisee，也就到了Sunnegga車站。這個湖開辟成了當地人的一個休閑公園，開辟了一個沙灘可以遊泳或者日光浴。
August27 （Day 7）
在Zermatt第二天的天氣依然晴好但並不像前幾天那樣熱，遂決定從山上走下來。瑞法Alps山區的步道係統開發得非常成熟，理論上說每一座山峰都可以從駐地走上去/下來。但這片山區的特殊地形是的下部普遍比較陡峭，上下頗為不易，而且下部多在樹林裏走也看不到什麽風景。如果不是刻意鍛煉的登山者，大部分人都會選擇“抄勁”的途徑——坐車上山然後往下走，把勢能轉化成動能還是容易一些的。早晨坐7:00的頭班火車直上終點站Gornergrat(海拔3089米，單程45CHF)，車站上方有一家賓館和天文站。繞過賓館往上走幾分鍾，就是360度的觀景台（3131m），從這裏據稱可以看到29座四千米以上的山峰（包括瑞士最高峰Mt.Rosa，4634m當然還有Matterhorn,4478m）和至少8個冰川。
這裏開始徒步往下直衝去Riffelsee高山湖。因為有些不徒步的旅遊團客可以乘火車到Gornergrat的前一站Rothenboden下車從那裏走到Riffelsee湖就近好多也容易走，所以如果去晚了湖周圍的人會比較多一些。路上看到一群萌萌的山羊，急急忙忙打了個招呼就趕緊走了。
從Gornergrat往下走大約50分鍾就到了Riffelsee湖邊。遙望前方，四棱錐型的馬特洪峰直刺天際。從這裏看到的是最為壯麗的馬特洪峰東麵，如刀削般似乎連雪都粘不住，人類似乎更是不可攀登。而馬特洪峰的北麵終年冰雪覆蓋更為銳直險峻，因其攀爬的難度和高度被列為阿爾卑斯六大北麵之一（the six great north faces of the Alps）。馬特洪峰也被認為是阿爾卑斯山諸峰中攀登風險最高的山峰，甚至是歐洲最致命的山峰，先後超過500名登山者在這裏遇難（我一定要說出來嚇人麽？）。 Riffelsee實際上有兩個湖，上麵的湖較大一點，湖邊水草較多：
Riffelsee及倒映在湖中的馬特洪峰是Zermatt的標誌性景觀。天公作美，水靜如鏡，山水相映分外鮮明。下麵的湖稍小，湖邊岩石較多。作為馬特洪峰的倒影背景各有特色，看你個人喜好了。
從Riffelseeweg沿著峽穀邊緣往山下走步道Gletschergartenweg，這是一條非常漂亮且行人不多的步道，一路抬頭但見馬特洪峰如影隨形越來越近，俯首且看冰川漸行漸遠匯流成一條小河，奔騰不息一直流入Zermatt小鎮。沿著冰川河激流衝刷出的深邃河穀進入鬆林地帶，走到冰川河邊。一路緩坡而下，途徑一個橫跨在河穀上的鐵索橋，再往下麵穿過幽深的Gorner峽穀（Gornerschlucht），沿河再走20分鍾就進入Zermatt了。今天的徒步垂直下降達1469米，但走走停停總共花了10個小時也不覺得很累。如果走累了也可以搭乘免費Bus回到旅館。
據說Zermatt地區天氣多變，但老天爺很照顧我們，讓我們在不到48小時內圓滿完成了Zermatt地區的預定Hiking計劃。馬特洪峰可以說是瑞士的“國山”,其實整個Zermatt地區的旅遊也就是吃定Matterhorn這一座山。如果不受天氣影響，一般遊客在此呆一兩天足矣。
August28 （Day 8）
我們一大早就出發前往日內瓦機場（4 hr.2 change at Visp & Martigny），中間準備在日內瓦湖區下車參觀葡萄園，下午到機場租車去Chamonix, France (100km,高速A40,1hr 9min.)。
火車回程途中經過Vevey至Lausanne一段是瑞士著名的葡萄園區——拉沃葡萄園梯田Lavaux Vineyards Terraces，2007年被列入聯合國世界文化遺產名錄。拉沃梯田位於瑞士洛桑至沃州之間的阿爾卑斯山南坡，沿著日內瓦湖延伸40公裏，占地890多公頃，主要種植葡萄，是瑞士最著名的葡萄產地和葡萄酒釀造基地。瑞士人愛說，上蒼對拉沃梯田特別眷顧，有三個太陽照耀著它：第一個太陽當然是天上的太陽。第二個太陽是湖水折射的陽光，拉沃梯田位於阿爾卑斯山南坡上，麵朝日內瓦湖，如鏡的水麵將大量陽光折射到葡萄園裏。第三個太陽是梯田上的石牆對陽光的折射。三個太陽的眷顧，讓拉沃地區的葡萄園日照充足。此外，石牆在夜間還會散發白天儲存的熱量，使葡萄園整天都保持在最適宜葡萄生長的溫度，而日內瓦湖潮濕的水氣也極利於葡萄的生長，得天獨厚的環境，使拉沃梯田成為葡萄生長的理想之地。
從早春到晚夏都是參觀葡萄園的好時間，但據說最好是中秋過後，葡萄園在夕陽映照下層次分明而金碧輝煌。可惜我們來早了等不及啦。拉沃葡萄園梯田的精華部分集中在Rivaz/St-Saphorin至Lutry之間，這一段也被稱為“黃金步道”。一般遊法是先坐火車去山上的Chexbres或者Grandvaux，居高臨下近看拉沃葡萄園的梯田全景，遠觀日內瓦湖和阿爾卑斯山背景。然後順坡道而下直到湖邊，再坐湖邊線路的火車返回，這種慢車一般一小時一趟。我們的快車在Vevey停車，下車後在站台的Locker存好行李（大的8CHF，足可放進托運行李；小的5CHF）然後換乘當地的慢車10來分鍾就到達山頂的小村Chexbres。從Chexbres一路走下來，往東是一路緩坡到St-Saphorin，顯然下午的光線更好。
往西南坡度較陡，約30分鍾就到達Rivaz。因為葡萄園中間的小道都是水泥鋪就的，走久了腳板並不舒服。期間在一戶人家搭的葡萄藤架下休息順便灌點自來水喝。坐在長椅上抬頭上看，咦，這藤上長的葡萄是大大地奇怪。仔細一看，原來是獼猴桃。
日內瓦機場到法國Chamonix的公路很好開。從機場旁邊的租車處出來後沿著去法國的指示走，穿過兩條隧道，經過兩個收費站（1.9 + 4.1 = 6.0Euro）,一路暢通無阻順利進入霞慕尼山地。
霞慕尼是1924年第一屆冬季奧運會的舉辦地，是冬季滑雪愛好者的樂園，也是夏季戶外登山者的勝地。行前研究計劃過程中發現許多西人對霞慕尼—勃朗峰(Chamonix-Mont-Blanc)倍加推崇。Chamonix位於法國東南部，是歐洲屋脊的咽喉要地和中轉站，瀕臨意大利和瑞士，距離意大利車程30分鍾（但到達意大利那邊必須耗時燒錢穿過勃朗峰隧道——The mother of all tunnels runs smoothly for 18 miles through one of Europe's highest points），而從日內瓦機場直接走高速1號轉A40僅百公裏1小時車程。在此可以輕鬆地一天玩轉三國！在小城入口處的公路右手邊看到一個家樂福，這個我認識啊！趕緊拐進去想采購點東西，誰知法國佬真夠勤快的，因為今天是星期天超市中午就關門了！這時走過來一個德國老頭，我們雙方用不大熟練的英語聊了會兒。原來他嫌市區的停車場收費貴而免費停車位又少，故此把車停在這裏。他還告訴我們如果要在Chamonix玩幾天可以買pass比較合算。咦，這倒是個新情報，以前從未聽人說過。到旅館一調查才發現，Chamonix地區的旅遊業似乎全被勃朗峰公司（Compagnie du Mont-Blanc）一家集團所壟斷，但壟斷並非意味著宰人。他們為夏季遊客所提供的Mont-Blanc MultiPass比瑞士的類似pass便宜多了：1/2/3/6天的成人價格為61/75/86/124歐元，包括霞慕尼—勃朗峰地區所有上下山的纜車和火車（通往意大利的Panoramic Mont-Blanc-Pointe Helbronner除外），而如果單獨買票，最熱門的南針峰纜車就要58.50歐！美麗友好的霞慕尼小城真是名副其實啊！
選擇“Disable on www.wenxuecity.com”
選擇“don't run on pages on this domain”
