從錫安（Zion）到布萊斯穀（Bryce Canyon）隻有70英裏左右，開車約一個半小時。路上一馬平川，不見飛鳥，沒個人煙，路邊也無加油站。驅車一段，終於看見路邊一個商棧和一個小馬場，我們停下來進到店裏讓孩子們鬆鬆腿腳。商棧還挺大，賣一些旅遊紀念品，石頭玻璃明信片雜七雜八的，典型的路邊旅遊店。
歇了一會兒，我們招呼大夥兒上車繼續趕路就出了門，沒想到小哥一家買紀念品，櫃台交錢耽擱了。開車十分鍾左右才注意到唯一跟在我們後麵的那輛車不是小哥開的，汗…
林小弟惦記著自己的LD在那輛車上，趕緊停車路邊打手機，才發現這鳥不生蛋的地方根本沒手機信號！我們馬上調頭往來的方向開去。幾分鍾後看見一輛恍惚是小哥開的車被一輛大房車擋在後麵，往我們方向開來。等到兩輛車交會時才確定是小哥的車，可是他一心盯著前麵的路，沒注意我們的車從他身邊呼嘯而過。
我們再調車頭去追，小哥一心以為我們在前方，越開越快，還趁機超前麵的房車，沒注意身後的動靜；我們在後麵使勁加速，一個勁兒地按喇叭，整個一出象警匪追車大戲在西部的茫茫沙漠中上演。
世界上最長的距離，是你在後麵大喘氣地追啊追，他在前麵撒歡兒地跑啊跑…這場大戲直到手機信號又象遊絲一樣晃悠回來時才結束。
茫茫沙漠中，路直的不帶拐彎，天藍的沒一絲雲彩，看不見手機的發射塔，也不見路邊的加油站， 各位注意了，上路之前要做好準備，有油有水有食品有GPS，最好帶上Walkie Talkie，才是正道。我們這樣兩輛車同行的，走之前應該商量好，萬一丟了，要走什麽程序，別這樣戲劇化地搞個你追我趕。
還好雖有插曲卻有驚無險……言歸正傳，我們繼續前行。
中午時分，我們來到紅峽穀 （Red Canyon)。大夥兒一陣興奮，馬上掏出長槍短炮照相機，諸不知這隻是這一帶紅沙土石地貌的前奏呢。這一帶是Dixie 國家森林園區的入口，也有很多徒步小徑讓你就近觀看紅沙土石的獨特形狀。
這條12號景觀公路穿過兩個象這樣的獨特山門。
不過人們往往一心隻奔布萊斯穀（Bryce Canyon ）而不做停留，我們也不免俗，繼續前進，在午前來到Bryce公園門前的小鎮打尖，加油。這裏離公園大約隻有10分鍾的車程吧。商棧裏有一家餐館供應自助餐，超市裏有賣冷凍熟食，熱狗，還很貼心地提供熱水，微波爐，供大夥兒加熱食品。
終於進入Bryce公園，直奔遊客中心，拿地圖，詢問最佳的觀賞點和適合我們的徒步路徑。今晚住在公園內的客棧裏。即使在淡季，公園內的客棧也要提前兩個月才能預訂到。
第一站，直奔布萊斯點 （Bryce point）
布萊斯峽穀是一個特別獨特的地方。人們稱受到風雨侵蝕的奇形石柱叫hoodoos（岩柱？葫蘆柱？），這樣的岩柱，在世界上各大洲中都能找到，但Bryce Canyon卻是岩柱最多最集中的地方。
這裏的景觀象無頂的山洞，象岩柱的森林，象露天的劇場。無數個岩柱一排排，象一個個石俑在朝聖，在聆聽。有人說，中國西安有東方人造兵馬俑，這裏的岩柱可稱為西方的兵馬俑，不同的是，這些“兵馬俑”是自然鬼斧神功造就。而布萊斯點，因為據高臨下，是觀看這個全露天劇場風景最優美的地點之一。
遠處的懸崖石窟裏是否會走出飛天嬋娥？
第二站，靈感坡（Inspiration Point）
從這裏，石林的景觀似乎延伸到天際，天光照在一個個岩柱的尖頂上，再反射在被風雨侵蝕風化的峽穀岩壁邊。這個露天的劇場象著了火，閃耀著紅色，橙色和粉紅色的光芒，映染在清晰通透的藍天。
言語不能描述它的細膩，立體和壯觀，照片不能表達你身臨其境時所感受到的震憾。發揮你的想象力吧，在這個靈感坡上！
高高低低的鬆樹點綴著紅色岩石懸崖和斜坡, 殘雪依稀可見散落其中。
第三站，徒步
根據公園工作人員的推薦，我們選擇了Queen's Garden－Navajo Loop 這條長約3英裏的徒步路徑，去近距離接觸岩林。
這條徒步路徑從日出點（Sunrise Point）出發下到穀底，在穀底紆回盤恒之後上坡在日落點 (Sunset Point) 結束，據說是北美最美的3英裏徒步徑，平均需要三個小時完成。對我們來說，距離長了點，具有挑戰性，不知道孩子們是不是吃得消。說走就走吧！走之前，帶上能量棒，點心，切記防嗮，帶上很多水。沙漠白天溫度高，不要走著走著，把自己走成風幹的葫蘆柱了。
從這裏一路緩緩地下降到穀底。
沿路所見的岩柱，有的象擎天柱，有的象螺絲頭。
頂天立地的漢紙們撐起一片藍天
好像一群昂首挺胸的戰士
三位俠士，披著厚厚的草蓑，在俯視操場上練武功的芸芸小眾生？
千年風和雨，老樹已成精
那個最高的石柱就是著名的雷神之錘（Thor's Hammer）
公園的工作人員建議我們走這條徒步徑按順時針方向，是因為這段徒步徑經過雷神之錘之後，就陡然上坡，坡路成之字型，宛如梯道，雖然上坡也很困難，但碰到雨雪天氣，下坡更容易滑腳不安全。
電影功夫熊貓裏的Po，甩一身胖肉，爬一層台階，喘一口氣，叫一聲苦：“我最恨台階了！” 。我雖沒胖肉可甩，也是爬一步，歇兩腳，喘三口氣，叫四聲苦：“最恨上坡了！”。這裏海拔9100 英尺，空氣也有那麽一點稀薄不是？孩子們卻奔奔跳跳地走在最前麵，把我甩了一大截。
走完這條徒步徑差不多用了三小時，相當於走了五公裏的路，爬了40層樓！大夥兒相互自我表揚了一下，不過再多走也走不動了。
我們來到日出和日落點之間的公園客棧（Bryce Canyon Lodge) 拿房入住。然後直奔公園外小鎮上的飯店，扶著牆進去（又累又餓），半小時後扶著牆出來（吃撐了）。
吃完飯，回到客棧，就慢悠悠地往崖邊走去，準備看日落了。住在園內的好處就是，背上挎包就是客，放下行囊就有床，一開門就能望到崖邊，一邁步就是日落日出點，特別方便。
客棧的店員推薦我們去日出點觀看日落，在日落點觀看日出，也許是因為我們不是去直接看太陽，而是去看太陽照射在岩柱上的光輝吧。
夕陽在峽穀裏投下長長的影子，遠處岩柱的頂部沐浴在餘光中。雲彩繽紛，照映在由淡粉色和藍色交接的天空裏，給峽穀罩上一層柔和的光芒。這裏天蒼蒼野茫茫，風蕭蕭雲漫漫，不是天荒地老又是什麽？我這個滾滾紅塵中的匆匆過客不由地感歎，真是神馬都是浮雲啊！
天漸漸的暗了，我們一行折回客棧。夜晚的溫度陡降，屋裏開上暖氣，無線上網信號時有時無，一台電視，木椅木凳，簡潔樸實。離開城市的繁華來到這荒郊野外，有一個熱水澡，一個柔軟舒適的床鋪，對我們這些走了一天的過路客來說，足矣。
哦，披上厚外套，別忘了出門看星星！因為海拔高，空氣薄，四周黑暗，天空裏真的是群星璀璨！
第二天早上6點，林小弟就敲門喊大家起床，去看日出。
據說最好看的日出點是在布萊斯點。我們不想走遠，就來到崖邊的日落點。
一彎陳月掛在漸漸微藍的天空，幾顆鬆柏在微露的晨光下成了剪影。天空漸漸泛白，早霞從白色到粉色，從粉色到紅色，顏色越來越深，越來越亮。天際慢慢地射出一道道溫暖的金光，紅石岩林和白沙荒地吸收著太陽的光芒，岩柱的尖頂一個又一個在我們的眼前變成了金色，光線再跳躍到岩柱背麵的陰影裏，整個場景每時每刻隨著陽光的變化而變化。
太陽越升越高，大家你看看我，我看看你，平時的平庸如你我，現在個個都在金色的陽光沐浴下變成了鍍金菩薩，滿麵佛光，連深穀裏的石葫蘆們都晶瑩剔透，快成透明的啦！
布萊斯穀，它的美麗和魅力讓我感歎！
造就他的，是氣候和自然，是四季和溫差。雨水漸漸滲入岩石裂縫，而當溫度下降到冰點，水在裂縫中結冰並膨脹，這就在岩石中造成更大的裂縫，循環往複，大多數的岩柱就是這樣形成的。造就它的，也會慢慢地毀了它！這種自然風化和侵蝕過程同樣也會讓石林漸漸地消失，平均每100年侵蝕2-4英尺（.6-1.3米）。
布萊斯峽穀，形成在從前，變化至如今...它不會永遠象這樣，一直屹立在這裏。
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