在籌劃南極行程時，原計劃在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）隻玩3天，另1天用於探訪與阿根廷首都相鄰的一個南美小國烏拉圭（Uruguay）。烏拉圭西南部的港口城市科洛尼亞(Colonia)與布宜諾斯艾利斯隔河相望，之間有輪渡往來，是一日遊的好去處。這樣的計劃也是事先征得家裏其他3人同意的。然而，計劃不如變化。到了布宜諾斯艾利斯後，女兒、女婿、和先生都改變了主意，希望取消烏拉圭之行，在布宜諾斯艾利斯多待一天。再一次，我這位少數服從了多數，可見我被他們封的“家庭旅行設計師”是有名無實呀：-（（（。就這樣，我們全家在布宜諾斯艾利斯愉快悠閑地晃蕩了4天。
以下照片大多數由我的先生拍攝，少數是我用他的iPhone拍攝。
照片1-2：布宜諾斯艾利斯街頭巷尾的一些“雕塑”。12月份白天走在大街上還是挺熱的。與先生約定，將來在清涼一些的季節探訪阿根廷。
布宜諾斯艾利斯主要景觀之一是位於其高檔區Recoleta的一處墓園：雷科萊塔公墓（La Recoleta Cemetery）。根據介紹，建於1822年、占地10英畝的雷科萊塔公墓安息著大約7000個阿根廷社會曆代精英，包括阿根廷總統、諾貝爾獎獲得者、阿根廷海軍的創始人等等。不過，其中最著名和被探訪最多的是前阿根廷總統夫人埃娃·杜阿爾特·庇隆（Eva Duarte Perón）的陵墓。雷科萊塔公墓被稱讚為世界上最好的墓地之一。做行程計劃功課時了解到“世界上10個最美麗的公墓”，從第1至第10依次分別為位於新奧爾良（New Orleans）的St. Louis Cemetery No. 1，阿根廷（Argentina）的La Recoleta Cemetery，倫敦（London）的Highgate Cemetery，維也納（Vienna）的Central Cemetery，佐治亞（Savannah，Georgia）的Bonaventra，智利（Chile）的Punta Arenas Cemetery，莫斯科（Moscow）的Novodevichy Cemetery，紐約（New York）的Woodlawn Cemetery，悉尼（Sydney）的Waverley Cemetery，以及巴黎（Paris）的Pere Lachaise。其中，雷科萊塔公墓位於第2（http://en.wikipedia.org/wiki/La_Recoleta_Cemetery）。
照片3：位於雷科萊塔公墓的教堂。
照片4-7：靜穆肅然的陵墓建築群。墓園的布局是井字型“街道”加上四條對角線斜街。隨處可見造型別異、構思奇特的陵墓和雕塑，其中不乏歐洲名家的作品。
照片8：雷科萊塔公墓的後麵就是密集的公寓住房。據說，在公墓的一席之地甚至比活人住的一個公寓還貴。
照片9-11：最著名和被探訪最多的是前阿根廷總統夫人埃娃·杜阿爾特·庇隆（Eva Duarte Perón）的陵墓。音樂家韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作的經久不衰的音樂劇“Evita”（後來由Madonna主演成電影“Evita”）使更多人了解和記住了這位一生充滿傳奇色彩、英年早逝（33歲）的女士。網上是這樣介紹她：“出生於1919年的埃娃是一位富有牧場主的私生女，曾當過模特兒、電影明星、播音員。1943年，阿根廷發生軍事政變，埃娃遇到比她年長24歲的庇隆，他們之間開始產生了愛情。當庇隆被捕入獄時，她就以他的名義參加競選活動。當他獲釋後，盡管同僚們和阿根廷上流社會極力反對，兩人最終還是結了婚。 為了貫徹庇隆的“社會革命”主張，埃娃親自掌握政府創建的巨額社會基金，熱心建造廉價住房、興辦學校等其他慈善事業，還把阿根廷婦女組織起來，讓婦女的投票權獲得保障。1952年7月，年僅33歲的埃娃·庇隆因病去世，她的遺體被安放在水晶棺中永久保存。。。。。。 由於關心民間疾苦，埃娃在阿根廷民眾中的號召力甚至超過了庇隆本人，被尊為阿根廷的“國母””。原本是不被承認的私生女，Duarte家族也不得不接受埃娃到自家墓地。盡管埃娃是一個頗具爭議的人物，承擔著天使的美名與娼婦的惡名，但她多年來一直被阿根廷的普通老百姓愛戴。我們親眼看見一位年長的女士在Duarte家族陵墓門前的地上放了一束鮮花。老人家用手撫摸著陵墓門框上埃娃頭像（注：被崇拜者們撫摸得發亮）並親吻了頭像。據說，因為如今阿根廷陷入金融危機等困境，阿根廷人更加懷念她。
照片12：與Evita所在的Duarte家族陵墓前參觀者眾多形成對比的是這些靜謐的陵墓。我女婿對這個陵墓頗感興趣，圍繞著它看了好一會。因為事先做功課的緣故，我知道這個陵墓安葬著阿根廷海軍創始人William Brown（愛爾蘭出生）。當我將相關信息告訴女婿時，他說難怪這個陵墓最頂端的裝飾是一條船。小夥子，好觀察力。
照片13：這位白衣女子在觀賞誰的陵墓，她的先人？她所崇拜的人？。。。。。。
照片14-15：從雷科萊塔公墓正門出來，廣場上有一棵古老的盤根錯節大樹。它不堪自己茂盛成長分枝的重負，見證著人間的生生死死、人來人往。
照片16：感受阿根廷國粹探戈舞的激情。這是位於市中心七月九日大街（Avenida 9 de Julio）上著名的探戈舞劇場。預備這次行程功課時，我讀到有關在布宜諾斯艾利斯觀看探戈舞表演（Tango Porteno）的介紹，這個劇場是一個看專業探戈演出的地方。
照片17：大幕拉開，演奏大小提琴、手風琴、鋼琴的樂手們率先映入眼簾，以切分音為鮮明特征的探戈音樂響起。除了欣賞探戈舞蹈，對我來說，特別享受的是聆聽那些或剛勁熱辣、或自由舒緩、或纏綿溫柔的探戈舞曲。尤其感動的是當晚精彩紛呈的節目中包括了探戈無冕之王卡洛斯.加德爾（Carlos Gardel）創作的探戈舞名曲《一步之遙》。
探戈是阿根廷名列首位的文化象征，被聯合國教科文組織列入“世界非物質文化遺產”名錄，是國際標準舞大賽的正式項目之一。根據閱讀到的資料，“阿根廷探戈起源於19世紀初的布宜諾斯艾利斯的博卡港口區（La Boca）。當時，那裏不僅有大量的船上水手，還滯留著大批來自非洲、北美和歐洲的移民，形成一個特殊的社會群體。在那種特殊環境下，探戈舞應運而生。它作為一種特殊的藝術形式，融入了西班牙民間舞、非洲舞和阿根廷高橋民間舞的元素。在憂傷的音樂和人聲伴唱下，男女舞伴翩然起舞，舞者用眼神和舞步交流思鄉、流落或傾慕的複雜感情。後來，阿根廷許多藝術家不懈努力，使探戈不斷完善，形成集音樂、歌唱和舞蹈於一體的綜合藝術，成為阿根廷最著名的文化符號，最終登上世界藝術殿堂。” 還有資料介紹說，“探戈據說起源於情人之間的秘密舞蹈，所以男士原來跳舞時都佩帶短刀，現在雖然不佩帶短刀，但舞蹈者必須表情嚴肅，表現出東張西望，提防被人發現的表情。跳探戈時表情嚴肅，步伐果斷有力，表現出挺拔俊俏、倜儻灑脫、爽快利落、剛勁有力的風格。”
照片18-22：整場1個半小時的演出，精彩紛呈、目不暇接。雖然以前看過國際標準舞中的探戈，但感覺那些舞蹈比賽中經規範了的探戈舞比阿根廷本地的探戈舞簡單多了。當地的探戈舞集音樂、舞蹈、和歌唱於一體。舞台上女舞者或典雅、或妖嬈；男舞者則始終含蓄、嚴酷；歌唱演員的歌聲或熱情高亢、或淒美悠悠。雖然聽不懂歌詞，但從舞者豐富的肢體語言和委婉激蕩的音樂中能感受到那份深沉哀愁，使人悵然若失。演出結束時，觀眾們的掌聲經久不息。（注：演出時是允許拍照的，隻是不能使用閃光燈。為了不影響欣賞舞蹈，先生隻是拍了幾張而已。）
照片23-24：被稱為“最美書店”的El Ateneo原來是一座歌劇院，內部結構和裝飾很漂亮。（注：這兩張照片是用我先生的iPhone拍攝。我們主要是去欣賞建築結構和書店氛圍，書店裏的作品絕大多數是我不認識的西班牙文。在布宜諾斯艾利斯時間不多的朋友可省略這個書店。）
照片25：門庭若市、有這麽多人排長隊、大約等一個多小時才能排到的不是阿根廷探戈舞蹈學院，而是其隔壁的咖啡館Cafe Tortoni。據介紹，位於市中心五月大街上（Ave. de Mayo) 的Cafe Tortoni是阿根廷最古老的咖啡廳，不僅其咖啡遐邇聞名，而且它是政治、文化、藝術名流們經常光顧的地方。遊客們是慕名而來，包括我家女兒和女婿；而我和先生是陪小姐和公子。排隊等待的絕大多數是年輕人，隻有少數年長者。
照片26-27：Cafe Tortoni內裝潢典雅。除了提供味道誘人的咖啡， Cafe Tortoni還提供其它點心小吃，使得從來不喝咖啡的我也能陪伴家人一起享受。另外，它還有一個內容豐富的陳列室。
照片28-29：阿根廷美食中以牛排和紅酒著名，在世界上享有盛譽。我家其他3位喝了不少Malbec紅酒（Malbec是阿根廷特有的葡萄品種），而滴酒不沾的我被他們“嘲笑”為單調。牛排我是喜歡的。阿根廷牛排的聲譽名符其實，肉嫩、口感細膩。據說，阿根廷的牛是吃草自然生長，因此， 烤出來的牛排就如此香嫰了。另外，飯店裏的一份牛排大多數有一磅重。我們全家4人每次點3份牛排都綽綽有餘。
照片30-31：對於我這個屬貓的人來說，無論多好吃的肉，也不如水產品。謝謝家人的體諒和照顧，不止一次在飯店點了水產品。另外，我家的兩位年輕人還喜歡阿根廷Empanada（類似餃子，可以有不同的餡心，滋味很濃）。總體來說，飯店裏阿根廷美食有不少選擇，隻是蔬菜品種比較少。
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