外高加索三國巡禮：亞美尼亞，格魯吉亞，阿塞拜疆（上）

來源: 顧劍於 2014-12-01 06:59:30 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (37091 bytes)

1。曆史背景綜述

外高加索這塊彈丸之地，一般人不太熟悉，甚至我的大多數朋友都無法在地圖上馬上指出這三個國家。這塊地方的地理形勢，很大程度上塑造了三個民族的曆史命運。外高加索三國夾在黑海和裏海之間，北麵是歐洲最高的山脈高加索山，之所以叫“外高加索”，是從俄國人的歐洲觀點出發的：“北高加索”屬於俄國，而外高加索在南，是亞美尼亞，格魯吉亞，阿塞拜疆三國。其實俄羅斯崛起為歐洲列強，隻是18世紀的事情，相當晚近，之前數千年的時間，高加索山以北都是草原遊牧民族的地盤。因此，之前兩千年的時間，外高加索的各個民族，基本的戰略姿態，是背靠高加索山，坐在山坡上，麵向南方。而它南麵呢，曆史上一直處於一東一西兩大帝國強權的夾攻下，屬於緩衝地帶（曆史上，外高加索的東南方向，是帕提亞帝國，薩珊波斯帝國，阿拉伯帝國，和複興的伊朗-波斯，西南方向，是羅馬帝國，東羅馬--拜占庭帝國，和奧斯曼土耳其帝國）。而外高加索的山地貧瘠，人民又彪悍，曆來它東南麵，和西南麵的兩大帝國，一方麵忌憚敵對帝國的實力，另一方麵把征服外高加索看成是一個食之無味棄之可惜的雞肋，所以這塊土地曆來受到東南和西南兩大帝國的軍事入侵和文化影響，但是卻多多少少保持著獨立和半獨立的連續曆史。要理解這三個國家各自的民族曆史，文化心理，我覺得關鍵是懂得它的地理形勢，和地理如何影響跟塑造了他們的曆史。

其實追溯外高加索三國的曆史背景並不難，因為這三個國家基本上是“繼起”的關係，最早和對世界文化影響最大的是亞美尼亞：在古羅馬時代，亞美尼亞基本就涵蓋了今天整個的外高加索地區，它是處在羅馬--帕提亞兩大帝國之間的緩衝國，公元300年的時候，第一個將基督教定為國教，比羅馬的君士坦丁大帝還早三十年。而且亞美尼亞教會至今都獨立於羅馬天主教和東正教兩大基督教係統之外，是自己的獨立教會，有自己的教皇。今天，在基督教聖地耶路撒冷，管理耶穌基督聖墓大教堂的，就是亞美尼亞基督教會。

亞美尼亞畢竟是個弱國，它的獨立，有賴於東南和西南方向兩大帝國的勢力平衡。東南方的帕提亞帝國垮了，代之而起的是薩珊朝的波斯帝國。後來西南方向的羅馬帝國也分裂了，東羅馬帝國演變成拜占庭帝國。仍然是個拜占庭--薩珊波斯對峙的局麵。到公元7世紀，阿拉伯帝國興起，滅亡了薩珊波斯，取代波斯成為外高加索東麵的強鄰。而西麵呢，拜占庭盡管勢力範圍大大收縮，仍然能夠抗衡阿拉伯帝國。所以，亞美尼亞還能繼續在夾縫中生存。

一旦這個東西方的勢力平衡被打破，外高加索獨立的日子，也就屈指可數了：公元10世紀塞爾柱部落的突厥人從中亞草原入侵中東，他們雖然在形式上保留了哈裏發，作為阿拉伯世界的共主和精神領袖，自己的最高首領稱 “蘇丹”，比哈裏發低一級，但是塞爾柱突厥王朝的蘇丹，實際征服和控製了大部分中亞中東，塞爾柱突厥王朝和阿拉伯帝國哈裏發的關係，類似於戰國七雄跟東周天子的關係。同時在西方，塞爾柱突厥在1071年的曼奇科特戰役中，決定性地擊敗了拜占庭帝國和亞美尼亞聯軍。從此，東西兩大帝國對峙的戰略格局被打破，亞美尼亞王國就永遠退出了曆史舞台。

不過，塞爾柱突厥王朝自己也並不久長。這些草原和沙漠上彪悍的遊牧民族，不管是阿拉伯係統也好，突厥係統也好，蒙古係統也好，戰鬥力在古代絕對遠超定居的農業文明，可是他們共通的毛病，是缺乏政治文明，缺少統治的智慧，擁兵的軍閥之間，誰也不服誰，建立了一個大帝國以後，馬上就會內鬥，所以帝國從來不能長治久安。塞爾柱突厥如此，之前的阿拉伯帝國，後來的喀喇汗國，蒙古帝國，帖木爾帝國，也都是由於內部軍閥混戰而分裂的。塞爾柱突厥帝國內部紛爭，又受到歐洲十字軍的攻擊，逐漸衰落下去，在外高加索又出現了權力真空。這次，大亞美尼亞國氣數已盡，格魯吉亞人填補了外高加索的權力真空。

所以說在中世紀這段時間，統一外高加索的主角，是格魯吉亞，時間大約在11到13世紀。中間有兩次，東方的遊牧帝國強大到橫掃整個外高加索，一次是蒙古西征，一次是瘸子帖木爾的征服。不過這兩次征服者並沒有在外高加索地區久留。格魯吉亞在這二三百年的時間裏，主題是跟衰落的塞爾柱突厥王朝鬥爭，爭取獨立，也曾經一度成為強大昌盛的獨立王國，尤其是大衛四世和塔瑪女王兩個人的統治時代（他們都被稱為“大帝”，在 12世紀的一頭一尾），是格魯吉亞王國的黃金時代。

瘸子帖木兒帝國的征服，相當於我們國家的明朝初年，此後，基本上可以算歐洲史的近代了。此時格魯吉亞王國經過蒙古和帖木兒的兩次打擊，也已經衰落。而整個外高加索的戰略格局，又恢複到了東南--西南兩大帝國不斷征戰和平衡的模式。在西南麵的是新興的奧斯曼土耳其帝國，它取代了羅馬--拜占庭的地理位置，而東南麵呢，是重新獲得獨立的波斯。

近代幾百年的時間，外高加索成為波斯和奧斯曼土耳其帝國爭奪的前線，但是格魯吉亞和亞美尼亞卻再也沒有回複曆史上在夾縫中保持獨立的地位，大多數時候，他們都是波斯或者土耳其的附庸。可是傳統的東南--西南格局在近代改變了，從北麵的高加索山脈另一邊，來了第三個強權：18世紀開始興起的俄國人，到19世紀，開始經略外高加索。到了這個新時代，波斯和土耳其這樣的老大帝國，都已經走下坡路，歐洲的俄羅斯，才是世界舞台上新興的列強。一開始呢，以格魯吉亞為主的外高加索當地勢力把俄國人視作救星，因為格魯吉亞跟俄羅斯都信仰希臘東正教，格魯吉亞人心目中，俄羅斯就是曆史上拜占庭帝國的繼承人，而格魯吉亞曆史上跟拜占庭的關係，總體還不錯，何況，數百年來，格魯吉亞和亞美尼亞各族人民的傳統敵人，就是波斯和突厥。結果，19世紀國際政治的發展結果就是，最終由高加索山背後來的俄國熊，完全並吞了整個外高加索地區。俄國革命，外高加索組建了三個蘇聯的加盟共和國，蘇聯解體，亞美尼亞，格魯吉亞，阿塞拜疆各自獨立。

那有人可能會問我，這兩千年的外高加索概述，怎麽壓根沒有提到阿塞拜疆呢？阿塞拜疆有點特殊：首先，阿塞拜疆在曆史上從沒有象亞美尼亞和格魯吉亞那樣強大過，從沒有統一過外高加索。其次，阿塞拜疆跟其他兩個國家的民族，語言，宗教都不一樣。阿塞拜疆這塊地方，最初也是高加索的原住民，跟亞美尼亞和格魯吉亞一樣。但是它的地理位置在三國當中最靠東南，所以曆史上受波斯，以及征服波斯的各個中亞草原民族（突厥人，蒙古人）影響很深。今天的阿塞拜疆人，要麽是突厥化了的原住民，要麽幹脆是突厥和波斯來的移民，語言屬於阿爾泰語係（突厥語，芬蘭語，匈牙利語，都屬於阿爾泰語係，祖先同是亞洲的草原遊牧民族）。所以說，阿塞拜疆的種族和語言，跟亞美尼亞，格魯吉亞都不一樣。阿塞拜疆人信伊斯蘭教，而亞美尼亞跟格魯吉亞都信基督教，後兩者的差別在於：格魯吉亞屬於東正教係統，而亞美尼亞教會是獨立的基督教會，不屬於羅馬天主教或者希臘正教。

注釋：基督教在全世界大致可分為三大係統，東正教包括希臘，俄羅斯，塞爾維亞等國，羅馬天主教包括意大利，西班牙，奧地利，法國，波蘭，匈牙利等國，第三個主流是馬丁·路德宗教改革以後興起的新教各派，象什麽浸禮派，開爾文派，路德派等等，在英國，荷蘭，德國北部，美國占主導地位，但是新教各派隻是個統稱，互相並不統屬。除了這三大主流以外，基督教還有其他古老的獨立教會，比如亞美尼亞教會，敘利亞教會，埃及的科普特教會等等，這都是獨立的教會，有自己的教皇（一般翻譯成大牧首，不叫教皇）。國內很多人習慣把新教各派稱為基督教，似乎東正教和羅馬天主教就不信基督似的，這是錯誤的，很容易引起歧義。我自己的所有文章裏，“基督教”都是統稱信仰耶穌基督的宗教。

籠統來說，阿塞拜疆的曆史和文化受波斯和土耳其影響深，格魯吉亞傳統上更親俄親西方（2008年俄羅斯入侵格魯吉亞，所以現在格魯吉亞跟俄羅斯的關係並不好），而亞美尼亞在保持自己的民族文化和宗教傳統方麵做得最好。亞美尼亞人有獨特的宗教和語言文學，這成為他們亡國一千多年，賴以維持自己民族文化獨特性的載體，亞美尼亞文化的向心力很強的，這點很象波斯人和中國人。今天的亞美尼亞人，即便寓居其他國家，仍然有很強的民族自豪感，而且普遍社會地位都挺高。起碼筆者在美國認識的幾乎所有亞美尼亞人和伊朗人，都是高級知識分子。

你在平時新聞裏可以留意，如果姓氏是以“揚”結尾的，一般都是亞美尼亞人，比如米高揚兩兄弟，一個是蘇聯最高蘇維埃主席團主席，一個是米格戰鬥機的總設計師。二戰時的蘇聯元帥，方麵軍司令巴格拉米揚，戰後六七十年代的蘇軍裝甲兵司令巴巴賈尼揚，這都是亞美尼亞人。而姓氏以“什維利”結尾的，一般都是格魯吉亞人，比如斯大林的真名，叫“朱加什維利”，還有前幾年有一個美國參謀長聯席會議主席叫“沙利卡什維利”，這都是格魯吉亞人。

2。實用攻略信息

我分兩次去的外高加索三國。亞美尼亞和格魯吉亞對美國護照免簽證，而阿塞拜疆的簽證，無論對任何國家都很難拿到，要求邀請信。我申請的是停留期在三天之內的過境簽證，這個不需要邀請函。逛逛巴庫城有一天時間足夠了。另外還要注意一點：阿塞拜疆和亞美尼亞獨立之後，為了納戈爾諾-卡拉巴赫區打了一仗，現在納戈爾諾-卡拉巴赫是由亞美尼亞占領著，所以兩國關係非常糟糕。阿塞拜疆法律明文規定，如果你的護照顯示曾去過納戈爾諾-卡拉巴赫州旅行，將會被禁止入境阿塞拜疆，即便有阿塞拜疆簽證也不行。但是法律沒有說如果隻是去過亞美尼亞本土，比如首都埃裏溫，就一定不能進阿塞拜疆。無論如何，鑒於兩國的惡劣關係，直接來往於亞美尼亞和阿塞拜疆之間，終歸是個冒風險的事情。幸好兩國和格魯吉亞的關係都還不錯，建議如果計劃一次去三國的話，把格魯吉亞放在中間。

我在計劃旅行的時候，所用的旅行指南是 Lonely Planet 2000英文版的格魯吉亞，亞美尼亞，還有2012版的阿塞拜疆，其中格魯吉亞和亞美尼亞2000版的價格和餐館信息嚴重過時。以下是我2013年實地踏勘的結果。

我到達格魯吉亞首都第比利斯機場的時間是淩晨3點，機場非常現代化，所有的紀念品商店，tourist information center，機場問訊處，大多數航空公司售票櫃台，所有銀行，ATM機，咖啡館全都徹夜營業，實際上夜裏比白天熱鬧，早晨6-8點反而是最冷清的時候。機場有很多各個銀行的ATM機可以選擇取美元或者當地貨幣Lari，1美元等於1.65Lari,但是給出的錢是大麵額，要在機場商店買點小東西破開。食品都是明碼標價。第比利斯機場打車到市中心Tavisuplebis （獨立）Moedani （廣場）25Lari，到更遠的火車站30Lari，可以在機場等到早上7點開始（到夜裏12點）每15分鍾有37路公共汽車從到達廳門口去城裏，路上停很多站，先經過市中心獨立廣場，穿過城市，終點站在火車站前。票價半個Lari，上車自己投幣拿打印出來的車票，經常有工作人員上車查票。一定在機場準備好零錢，司機不找零錢。37路公共汽車是黃色的中巴，前擋風玻璃有37字樣。

第比利斯城裏各處之間打車都不可能超過5個Lari，一般3個，要講好價錢，出租車都沒有計價器。有地鐵，沒有英文標示，隻有向當地人問，幾乎無法用。我沒有坐過。城裏從獨立廣場到舊城到河邊，或者沿著主要的Rustavilis街走，都是步行距離。

第比利斯街牌子有當地文字和英文對照標示，但是Lonely Planet的2000版地圖非常糟糕，和他們家的其他指南書完全不同，應該在機場tourist information拿好免費地圖，問好出租車大致價格，和去郊外包車的大致價格再離開機場。tourist information的人英語很好。

Lonely Planet上我事先覺得有興趣的兩家餐館Nikala 和Ducani全都拆了，連Rustavilis街上的郵政總局也拆了，所以我覺得在第比利斯找郵局寄明信片是個問題。餐館就不要根據書上了，格魯吉亞一般餐館都很便宜，我在比較好的餐館吃的海鮮湯，瓦罐油煎蘑菇，半升啤酒，總共才13.5 Lari。那家叫做Shkehara，在Rustaveli大街38號，環境不錯，也不貴，但是門口照片是亞美尼亞文，沒有英文。菜單是英文亞美尼亞文俄文對照，侍應生說英語。

火車從第比利斯到亞美尼亞首都埃裏溫，無法從網上預訂票，但從來不會沒有票，夜車臥鋪非常方便又省時間，但不是每天的，從第比利斯去埃裏溫是單數日子，回來是雙數日子。第比利斯到埃裏溫是晚上20：20開車，早上7：00到達，二等臥鋪約43Lari，和國內老式火車的4人軟臥車廂相同。我買的二等臥鋪，沒有買一等車。開車後晚上約10點半過邊境，格魯吉亞邊檢查護照，然後亞美尼亞邊檢查護照。最好提前辦好亞美尼亞簽證。他們的網上evisa非常方便，2天內批準，然後儲存在他們的電腦係統中。你可以有也可以沒有電子簽證的打印件，他們一查電腦你的護照號碼馬上可知。有這麽方便的係統，我強烈不建議在邊境來臨時申請簽證。網上有信息說火車過境不給當場落地簽證，也有人說可以的。盡量提前在網上辦好亞美尼亞簽證。（但是有可能中國國籍不允許網上簽證，這個具體規定要查亞美尼亞電子簽證的官方網頁）。如果一切順利，全火車沒有人有簽證麻煩耽誤時間的話，火車將於12點半左右繼續開行，早上7點準時到達。

亞美尼亞首都埃裏溫火車站很蕭條，主要依靠長途汽車，所以火車站沒有tourist information center，沒有換錢的地方，也沒有ATM機。站前廣場橫的大街右邊有銀行的ATM機可以取錢，和格魯吉亞一樣，很多ATM機和銀行，可以選擇美元或者 Drum，1美元合400Drum。

埃裏溫的出租車分兩種，頂上都有出租車標誌，一種是車身有棋盤格的正規出租車，所有正規出租車都在後視鏡位置有計價器，讓司機使用計價器，600Drum起價，從火車站到市中心南邊共和廣場3公裏大約隻有600，到市中心北邊Matenadaran大約 800，到長途汽車站Kilikya最遠，約1000，才2.5美元，非常便宜。

另一種出租車雖然頂上有出租標誌，車身沒有棋盤格，沒有計價器。在火車站廣場基本是這種車。不要用。隻要到大街上，非常多的正規出租車，招手即停。格魯吉亞的第比利斯街上也有很多出租車招手即停，但都相當於埃裏溫的第二種車，必須講價錢。

埃裏溫地鐵隻有1條線，我坐過，在站裏售票窗口100 Drum買一個圓幣就是票，沒有英文標示，甚至沒有俄文標示，完全沒有外國人坐，我問了當地人，試坐了一次，上車人人看我。火車站到共和廣場是兩站地鐵，地鐵的“火車站”那一站，用的就是火車的站台和鐵軌，露天的，從地下通道走。共和廣場的地鐵站在廣場東麵大樓背後。

亞美尼亞的白蘭地世界聞名，阿拉若山牌Ararat白蘭地，700毫升一瓶，如果是3年陳的，約6千多Drum，5年陳7900-8000 Drum。我當時買了兩瓶，在埃裏溫喝了一瓶，帶回家一瓶，味道非常好。格魯吉亞的特產則是葡萄酒。阿塞拜疆人多數是穆斯林，不喝酒，不過首都巴庫是個非常現代化的城市，跟前蘇聯和南斯拉夫的穆斯林國家一樣，買酒根本就不成問題。隻是特產裏麵就不會有酒了。大家都知道俄羅斯人的民族美食，是“伏特加和魚子醬”，其實，俄國的頂級魚子醬，就是來自裏海。所以，在裏海周邊，無論是俄羅斯，伊朗，還是阿塞拜疆，買頂級的裏海黑魚魚子醬，是不可錯過的當地特產。

聽在當地教會工作的美國誌願者講，埃裏溫和第比利斯都很安全。雖然當地人對外國遊客很好奇，人人會注視你，有點像伊朗的感覺，但是主動搭訕的不象伊朗那麽多。而我自己在阿塞拜疆首都巴庫的經曆，也證實巴庫非常安全。

如果包車去首都附近的古跡廟宇：

在格魯吉亞我去了Mtskheta鎮（發音姆茨凱塔），是古都，有第一座格魯吉亞教會的總部教堂Sveti-Tskhoveli，鎮子外山上有居高臨下的 Jvari教堂，第比利斯城外25公裏。如果從機場包出租車來回，包括等候的時間，不應該超過100 Lari，曾經有司機開價130，我沒還價，不想用他的車。我從城裏火車站包的taxi，來回不應該超過60。那次司機想攬活，開價40，很低了，我沒還價。他路上想找各種借口諸如讓我另掏汽油錢，等候錢之類再多收我20，我沒吃那套，堅持就是40，最後他也沒辦法。如果你有在埃及和司機鬥智鬥勇的經驗，外高加索司機的手段隻能算小菜。我最後給了他40外加10的小費。據Lonely Planet說在外高加索，小費並不必要。我還是按照平常在美國的習慣給些小費的。

在格魯吉亞和亞美尼亞，看教堂和廢墟都不需要很長時間，每個地方我很難想象會逗留半小時以上，都是拍兩張照就完了。教堂的形製簡單古樸，不象羅馬天主教或者東正教那麽華麗。

在埃裏溫，我計劃去兩處，一是埃裏溫城西10來公裏的Zvatnots教堂遺跡，和古都及亞美尼亞教會從古至今的總部所在地Echmiadzin。二是城東26公裏和35公裏的古羅馬時期Garni太陽神廟及山穀中修道院Geghard。兩處在城市反方向。

前者，城西的Zvatnots和Echmiadzin，是亞美尼亞之行必去之處。如果從城裏包車，應該在4千左右往返。但是埃裏溫的機場離開 Zvatnots很近，就在埃裏溫通向Zvatnots的高速公路旁邊。所以，如果你是飛到亞美尼亞，那麽，進城之前，打車先去這兩處景點再進城會很劃算，總共不會超過2個小時，機場離開教堂廢墟3公裏，從教堂廢墟再去Echmiadzin再往西幾公裏。

東麵的Garni和Geghard則很遠，我留意了計價器，從較近的Garni到城裏單程大約4千，那麽，從城裏包出租來回，大約應該是1萬左右。（1美元合400 Drum）

我當時是從火車站包一輛出租，先去長途汽車站（單程應該1千左右），買汽車票，然後去西麵的兩處，再回埃裏溫穿城而過，去東麵的兩處。他們用計價器，加上等待的時間，總共是從早上8點半到下午1點半，2萬Drum。所有的景點每一處都不需要停留時間很長。如果不用計價器的話，隻去東西兩群景點，不去長途汽車站，講價錢，1萬2千以上到2萬都在可以接受的範圍以內，不應該超過2萬。

從埃裏溫到第比利斯，如果坐火車也是一夜，每逢雙日晚上才有。如果坐汽車，在Kilikye長途汽車站，是中巴，說是早上8點開，其實9點左右，會等人比較滿一些才走。可以象我一樣為保險起見提前在售票窗口買票，當地人全都是來了當場問司機買票上車的。價錢沒有顯著差別（好像當場買的稍為便宜一些）。車行時間約5小時，其中前3個多小時在亞美尼亞境內，會在路上停一下休息10分鍾，過邊境大約半個小時即可，到達第比利斯約下午2點，車站離開第比利斯老城和獨立廣場不遠。

我的旅館我不知道該不該推薦：性價比是很好的，店主說很流利的英語，挺幹淨也便宜，但是地點不靠市中心，所以我並不推薦。還是列出來吧，備考。我當初選這兩處的目的是要離開火車站近，因為要用火車作為交通工具。火車站離開市中心就遠了。在埃裏溫是Areg Hotel，在venere.com上麵訂的，1200 Drum（30美元）1天，單間含衛生間，最多可住3人，帶早餐有免費無線網，但是隻在大堂信號清晰。在火車站前步行5分鍾，很好找。在第比利斯，是 Hotel Chubini，在booking.com上麵訂的， 50 Lavi一晚（合30美元），全套公寓，包括客廳廚房衛生間，臥室裏麵甚至有一個獨立的吧台。但是我以為靠火車站近，其實步行還有10分鍾距離，大致在 Rustaveli大街北頭河邊的共和廣場，跟火車站之間。距離市中心老城的獨立廣場，打車大約5Lari。所以這兩處離開市中心都不算近，不一定值得推薦。性價比倒是非常非常好。

我在阿塞拜疆隻去了巴庫，巴庫機場是全新的，從機場到市區20多公裏路，有16路和116路公共汽車，打車的話，那裏的出租車和倫敦的同款，黑色或者紫色全新，都裝備有計價器，但是在機場拉客的出租司機都不願意用。一定堅持讓他們用計價器。從機場到市中心單程最多也就是25-30 Manat。1個Manat合1.27美元，比美元的幣值高。在阿塞拜疆機場的ATM機上，也是可以選擇取美元，歐元，還是Manat的。巴庫的老城經過修繕，離新城不遠，從老城北門的噴泉廣場到新城中心的火車站，大約2公裏，不帶行李的話，都可以步行。火車站對麵有座5層的購物中心，頂樓的餐飲中心聚集了很多餐廳，有高檔餐館也有咖啡座，多數是快餐，有阿塞拜疆菜，黎巴嫩菜，俄國菜，也有肯德基和麥當勞。阿塞拜疆菜的口味非常好，遠超一般的購物中心快餐，而且又便宜，強烈推薦。Lonely Planet上麵推薦的幾家位於老城的餐館也都不錯。至於買魚子醬，推薦新城Xaqani街和Azadliq街交口的Zazar Baliqi食品店，在火車站以南3個路口。

3。格魯吉亞

我從白俄羅斯首都明斯克，乘坐白俄羅斯航空直飛第比利斯，到達的時間是淩晨3點，我沒有訂旅館，大晚上的進了城反而不知道去哪裏，倒是機場熱鬧，所以在機場坐到早上7點，天亮了，坐37路公共汽車直達火車站，在火車站存下行李，包車去郊外的幾處景點。說實話，格魯吉亞和亞美尼亞的兩個首都，第比利斯和埃裏溫城裏都沒有什麽好看的，重點都在郊外的古跡。

姆茨凱塔Mtskheta鎮在第比利斯城西25公裏，Lonely Planet上說有公共汽車和中巴，每15到20分鍾一班，還有火車，交通還算方便，一旦到了鎮上，到處都是步行距離。但是我要去附近的Jvari修道院，而且下午要回第比利斯遊覽，晚上火車去亞美尼亞，時間比較緊，就從火車站包車了。第一站的喬瓦裏修道院Jvari，坐落在山頂上，而整個姆茨凱塔鎮，是建在山穀中的平地，所以從Jvari修道院，可以俯瞰整個山穀。

山下的姆茨凱塔鎮Mtskheta，看上去毫不起眼，但是從公元前後，就是當地格魯吉亞小王國的首都。（當時亞美尼亞在外高加索占統治地位，但是山地中可以有很多事實上各自獨立的政權，名義上承認一個宗主。格魯吉亞人的國家當時已經存在了，盡管它強盛起來是將近一千年以後的事情）。這裏的教堂，至今還是格魯吉亞最大和最古老的基督教堂。公元4世紀初，從今天土耳其的卡帕多西亞來了一位女傳教士，聖尼諾 St. Nino，她傳教走上層路線，首先說服國王一家人皈依基督教，於是337年國王下令將基督教定為國教，而格魯吉亞的第一座教堂，就建在王宮的後花園裏，當時是木製的。

還有一個傳說：教堂裏埋進了耶穌基督上十字架時所穿的袍子，是基督遇難時在場的一位目擊者帶來的，所以埋袍子的時間，在公元 30多年。在埋袍子的墳墓上，長出一棵樹。可能這棵樹也沾染了聖物的靈氣，三百年之後，基督教成為格魯吉亞國教，在這裏建造教堂的人要平整土地，卻怎麽也砍不倒這棵樹，隻能將樹幹攔腰截斷。聖尼諾來了，在樹前祈禱一番，讓這顆樹的兩段枝幹重新合攏，枝繁葉茂，重新開花，而且能分泌具有治病功能的樹脂。

一百五十年之後，格魯吉亞國王把木質教堂改建成石製教堂，經過曆代擴建，今天的教堂，基本上是公元1000年以後的30年間，格魯吉亞快要到全盛時期的建築格局。據說當時的國王砍了負責擴建工程的建築師的右手，讓他再也建不成比這更宏偉的教堂。格魯吉亞全盛時期的首都，遷移到30公裏之外的第比利斯，但是姆茨凱塔仍然保留了大主教總部，和王家教堂的地位，兩千年來，一直是格魯吉亞的宗教中心。曆代格魯吉亞國王受洗，加冕，婚禮，葬禮，都在這裏舉行。

這是格魯吉亞國王加冕的禦座

因為教堂的格局奠定於中世紀，是最典型的格魯吉亞教堂建築樣式，現在來看它，跟西歐的羅曼式建築很象，羅曼式建築是在法國興起哥特式之前，查理曼大帝之後的 “加羅林文藝複興”時期的建築樣式，跟這座教堂的年代差不多，也是這樣大量使用圓拱窗和壁柱裝飾了，後來的哥特式就是尖拱了。西歐的羅曼式其實字麵是 Romanesque，羅馬式，有很多羅馬帝國時代巴西利卡建築的元素，但是它的時代比西羅馬帝國滅亡晚了好幾百年，根本不是羅馬人的東西，為了避免誤人子弟，我故意在中文裏不用“羅馬式”，而用音譯的“羅曼式”，以示區別。西歐的羅曼式建築，外高加索的教堂，和東歐的拜占庭式建築，看上去都有點象，因為它們都繼承了古羅馬的元素。不過格魯吉亞和亞美尼亞的教堂，跟東歐的拜占庭式教堂（例如保加利亞的聖索非亞教堂，克裏姆林宮裏的聖母升天教堂）還有區別，今天我們看見的俄國東正教堂，都是金碧輝煌，而且有個巨大的圓頂（大圓頂誇張到極致，就變成了多個彩色的洋蔥頭拱頂，比如莫斯科紅場上的瓦西裏教堂，彼得堡的聖血教堂）。高加索這邊的教堂，要麽是多邊形的圓錐頂，覆蓋紅瓦，頂子的坡度並不高，要麽是瘦高的多邊形錐體。外部裝飾也沒那麽誇張，樸實的灰黃色石塊，沒有鍍金。不過據當地人說，Mtskheta這座大教堂一千年之前牆壁是覆蓋大理石裝飾板的，比今天華麗得多。

看過格魯吉亞的古都以後，開回第比利斯市中心的獨立廣場，才中午12點鍾。我有半天的時間看看第比利斯這座城市。大體上，第比利斯的地形分三部分：一條河把第比利斯分為東西，河東地勢高，沒有什麽可看的地方，但是火車站在河東。河西分南北：河西的北麵是新城，建於沙皇和蘇聯時代，一條南北向的 Rustaveli街貫穿新城，這條街兩邊可以逛逛。河西的南邊是第比利斯舊城。而連接舊城新城的，就是這個獨立廣場，廣場上有沙俄時代的總督府，蘇聯時代以後，總督府改成了少年宮。還有格魯吉亞議會大廈。

廣場中心的紀念柱頂端，是聖喬治屠龍的雕塑。

我從廣場先向南去舊城。格魯吉亞舊城給我的印象並不整潔，有一些傳統樣式的教堂，大多數都關著門，街道顯得破破爛爛的。但是舊城邊緣有座小山，山頂有城堡。從河東有纜車越過河麵直上城堡，可以俯瞰第比利斯市容。於是我就走向舊城的河邊，準備過河去坐纜車。

舊城過河的石橋處，是河麵最窄的地方，自古以來這裏就是兵家必爭之地，也是河上最早一座橋的原址（第一座橋建於5世紀）。這裏河岸懸崖高聳，水流湍急。河對岸高處有一座教堂，古代是控製這座戰略性橋梁的城堡。教堂前的騎像，是5世紀末的東格魯吉亞小國國王Vakhtang Gorgasali，是第比利斯城的奠基者。

據說，在1226年的時候，劄蘭丁征服格魯吉亞，強迫當地居民由基督教該宗伊斯蘭教，不願意改宗的，當場就從橋邊的懸崖扔下去。劄蘭丁是誰呢？大家看過金庸的《射雕英雄傳》，一定記得郭靖隨成吉思汗大軍遠征花剌子模帝國，圍攻撒馬爾罕。花剌子模帝國當時是中亞新興的突厥係遊牧帝國，信奉伊斯蘭教，武力非常強大，國勢蒸蒸日上，無奈碰上了同時興起的蒙古帝國，在成吉思汗西征大軍麵前脆敗，蘇丹摩訶末逃到裏海的小島上死掉了，他的王太子劄蘭丁是個能人，雖然被蒙古大軍擊敗，在滿世界逃亡的途中，還能順便征服波斯，外高加索，阿富汗，和兩河流域的大片地區。劄蘭丁是穆斯林，所以他征服格魯吉亞之後，就在這裏強迫當地百姓改宗。

成吉思汗不會輕易放過劄蘭丁這樣的強人，讓他死灰複燃的，他隨後派出遠征軍窮追不舍，劄蘭丁逃到哪裏，蒙古大家就追到哪裏。一路征服了阿富汗，波斯，高加索，順便滅掉了分裂的塞爾柱突厥各個諸侯，也正式滅亡了巴格達的阿拉伯帝國哈裏發。最後劄蘭丁被蒙古大軍追到庫爾德地區的山裏殺死了。

我過河之後，原想坐纜車淩空跨越河麵，上山頂城堡的。但是天氣很陰，風非常大，纜車雖在運行，但搖晃得有點厲害。了解我的人都知道，我雖然去過敘利亞，伊拉克，以色列等正在打仗的國家，看似大膽，其實在細節上非常小心的。戰事的風險，我可以控製，所以從來不怕，但是這種容易出事故的地方，我絕不會去冒險。我一向認為，在大多數發展中國家（也包括咱們中國），對“安全生產”這種概念，曆來比較淡漠，說白了，人命不象在歐美發達國家那麽值錢。有安全風險的事情，我絕不會幹。於是放棄了坐纜車的打算。河東岸跟老城相對的這個位置，正在大興土木，似乎要搞一些超新派的建築。至少從河邊廣場那座流線型的全玻璃大橋來看，整體規劃應該是個相當前衛的建築群。

從玻璃大橋走回河西，沿著主幹道Rustavelis逛新城。這條街建於19世紀俄羅斯統治期間，有劇院，教堂，百貨大廈等等堂皇的建築，也有複古風格的基督教堂和清真寺，在古代宗教建築裏融入19世紀末的當代元素，比如這座融入北非摩爾風格的Paliashvili歌劇院

我在第比利斯的主要遊程是兩天，這一天之後基本要看的地方都已經走過，當天搭夜間火車去亞美尼亞首都，清晨到達。走完亞美尼亞之後，再坐汽車回第比利斯又呆了一天。為了敘述清晰，把來回兩天集合在一起記敘了。

這是我的二等臥鋪車廂，跟國內的軟臥差不多，隻是比較陳舊一些

這是餐車小賣部和酒吧車廂

（未完待續）