從上羚羊穀出來，我們接著往下羚羊穀而去。一穿過98#公路，就見路邊有下羚羊穀的大牌子。拐進去， 看到的是一遠一近兩個小樓，近的是Lower Antelope Canyon Tour，遠點的是Ken's Tour of Lower Antelope Canyon。 因為記得網上說，去上羚羊穀需要跟團，下羚羊穀自己開車就可以去到，所以，以為這裏，跟剛才上羚羊穀進門口那塊一樣，隻是個交費參團的地方。既然可以自己去，那我們就不想跟團了。於是，就又回到路上。本以為繼續往前走一小段，應該就可以找到下羚羊穀的入口，然後就可以自己進去了。
結果，開了一段，沒再見到什麽標誌，心下暗叫不好。隻是，路上也沒人沒車可以問，遠遠看到前方好像有房跡，就一直開了過去。原來是個收費站，一看名字， Antelope Point Marina。 當時沒覺得，後來一看地圖，原來不近呢，又到了鮑威爾湖那邊了。 問了一下，原來我們剛才拐進去那裏就是下羚羊穀的收費站加入口了，沒有別的地方可以進。我們隻好又掉頭往回走。好在，一路的風景也不錯了，沒咋覺得懊惱。
1）
2）
原來，下羚羊穀的確是自己開車就可以去到，不過，要進穀參觀，還是要有納瓦荷導遊的帶領。至少，當時我們在那裏問了一通，沒人說我們可以不跟導遊，自己去逛的。 這裏也是屬納瓦荷保護區，要交Navajo Permit Fee，不過，在上羚羊那邊交過的話，出示一下收據就可以了，不需要重複交。
下羚羊穀在納瓦荷語中稱為“Hasdeztwazi”；意思是“拱狀的螺旋岩石”。整年裏，有很多時間不會開放。這是因為，這裏的安全受天氣影響很大。暴洪不一定在下雨時才出現， 就算是下羚羊穀這裏是陽光燦爛，如果在遠方的上遊忽然下了一陣雷陣雨，這裏瞬間也就可能變成一處急流奔騰、無逃生可能的地獄。
這樣的事故是發生過的， 在以前遊客還可以單獨進入峽穀的時候。1997年8月12日，12個遊客在沒有納瓦荷族導遊帶的情況下，自己進到下羚羊穀裏遊覽。 當時，峽穀所在地僅有零星的雨點，但在10英裏的上遊下了約1.5英寸的雨，15分鍾後，那裏的雨小了，不過繼續還在下。就那麽幾十分鍾，降雨便形成了暴洪，直接衝到了下羚羊峽穀中。這12位遊客在穀中避之不及，被洪流衝走，最後僅有一位28歲的美國遊客因被卡在岩架上而得以幸存生還。其餘全部遇難，其中有兩位的屍體一直沒有找到。
與上羚羊穀位於地麵上相反，下羚羊穀是位於地底下的。入口也不顯眼，就是山體上一個小洞口。從入口需要爬一段長而曲折陡峭的金屬樓梯，才能下到穀底。
3）
下羚羊峽穀的穀地變化較多，有的地方很窄，一個人都需要側身而過；有的些通道不足人高，需要低頭貓身才能過；有時還可能需要靠一些梯子繩索，才能走過去。 進入和穀內行走的難度都比上羚羊高，不過，峽穀上方的開口好些地方比上羚羊的大，光線相對要充裕。
在這裏攝影，光柱不再是主題，不過，魔幻光影就仍然是。
4）
5）
6）
7）
8）
穀底很蜿蜒曲折，時不時要爬高爬地。
9）
10）
11）
12）
13）
陽光直射留下的明亮光影，看起來是不是象砂岩上覆蓋了一層白雪？
14）
15）
穀內爬行途中。
16）
17）
18）
19）
20）
時不時看得到外麵的一小片天，這是上羚羊看不到的。
21）
形狀和光影都變化莫測。
22）
23）
24）
25）
這個象不象山洪奔騰？
26）
27）
“拱狀的螺旋岩石”， 一路走下來，發現名字取得很是傳神。
28）
從穀地這麽慢慢爬上來，突然就到達了地麵。
29）
看看這出口，僅有一人寬，與地麵同高。 咋一看，無法辨識，也無法想到人可以這麽從地底下冒出吧。
30）
而我們就是這麽突然從地下冒了出來，結果了穀下那奇幻之旅的。
不過，最後得吐嘈一下。當時我們買好票、等出發的時候，有輛大旅遊車來了，中國人的團。下了車，他們就被導遊帶著直接往入口那邊去了。看他們那麽多人，我還慶幸，我們跟的那撥不跟他們一樣時間，比他們晚，不用跟那麽多人一起湊熱鬧。
沒想到，我們居然在穀裏還是遭遇了他們中的一些人。 穀內通道很狹窄，而導遊要保證自己帶的一撥人同進同出，所以，每隔十五分鍾才進一撥。一撥接一撥，本來很好。結果，前麵旅遊個團的那幾撥人，拖延時間了，所以，我們就給他們堵住了去路。堵住我們的那些，沒走兩步，就停下來拍照，一個個輪番地都拍到了，才繼續移步。然後，沒走兩步，又停又照。一邊拍照，一邊喧嘩：帥哥，笑一個；太帥了；酷畢了。他們全體停下了無數次，這咕嚕兒話我們也就聽了無數次。
我們的導遊一遍一遍地提醒他們繼續往前走。小朋友看他們對導遊的話完全沒反應，以為他們是聽不懂英語，就跟著導遊，用普通話喊他們不要堵住路、請他們往前走。結果，還是耳邊風，人家全然不理，自顧自的帥呀酷地繼續隨心所欲。害得我們這群人，隻能是亦步亦趨地隨他們的節奏而動。
我當時那個糾結呀，不知道是該開口衝他們吼幾聲，還是閉口啞忍了才好。 糾結之中，還不由得冒上絲絲尷尬，和對我們同一撥的遊伴的絲絲歉意，唉，誰叫是咱的同胞們不是。
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原來，下羚羊穀的確是自己開車就可以去到，不過，要進穀參觀，還是要有納瓦荷導遊的帶領。至少，當時我們在那裏問了一通，沒人說我們可以不跟導遊，自己去逛的。 這裏也是屬納瓦荷保護區，要交Navajo Permit Fee，不過，在上羚羊那邊交過的話，出示一下收據就可以了，不需要重複交。
下羚羊穀在納瓦荷語中稱為“Hasdeztwazi”；意思是“拱狀的螺旋岩石”。整年裏，有很多時間不會開放。這是因為，這裏的安全受天氣影響很大。暴洪不一定在下雨時才出現， 就算是下羚羊穀這裏是陽光燦爛，如果在遠方的上遊忽然下了一陣雷陣雨，這裏瞬間也就可能變成一處急流奔騰、無逃生可能的地獄。
這樣的事故是發生過的， 在以前遊客還可以單獨進入峽穀的時候。1997年8月12日，12個遊客在沒有納瓦荷族導遊帶的情況下，自己進到下羚羊穀裏遊覽。 當時，峽穀所在地僅有零星的雨點，但在10英裏的上遊下了約1.5英寸的雨，15分鍾後，那裏的雨小了，不過繼續還在下。就那麽幾十分鍾，降雨便形成了暴洪，直接衝到了下羚羊峽穀中。這12位遊客在穀中避之不及，被洪流衝走，最後僅有一位28歲的美國遊客因被卡在岩架上而得以幸存生還。其餘全部遇難，其中有兩位的屍體一直沒有找到。
與上羚羊穀位於地麵上相反，下羚羊穀是位於地底下的。入口也不顯眼，就是山體上一個小洞口。從入口需要爬一段長而曲折陡峭的金屬樓梯，才能下到穀底。
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下羚羊峽穀的穀地變化較多，有的地方很窄，一個人都需要側身而過；有的些通道不足人高，需要低頭貓身才能過；有時還可能需要靠一些梯子繩索，才能走過去。 進入和穀內行走的難度都比上羚羊高，不過，峽穀上方的開口好些地方比上羚羊的大，光線相對要充裕。
在這裏攝影，光柱不再是主題，不過，魔幻光影就仍然是。
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穀底很蜿蜒曲折，時不時要爬高爬地。
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陽光直射留下的明亮光影，看起來是不是象砂岩上覆蓋了一層白雪？
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穀內爬行途中。
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時不時看得到外麵的一小片天，這是上羚羊看不到的。
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形狀和光影都變化莫測。
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這個象不象山洪奔騰？
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“拱狀的螺旋岩石”， 一路走下來，發現名字取得很是傳神。
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從穀地這麽慢慢爬上來，突然就到達了地麵。
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看看這出口，僅有一人寬，與地麵同高。 咋一看，無法辨識，也無法想到人可以這麽從地底下冒出吧。
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而我們就是這麽突然從地下冒了出來，結果了穀下那奇幻之旅的。
不過，最後得吐嘈一下。當時我們買好票、等出發的時候，有輛大旅遊車來了，中國人的團。下了車，他們就被導遊帶著直接往入口那邊去了。看他們那麽多人，我還慶幸，我們跟的那撥不跟他們一樣時間，比他們晚，不用跟那麽多人一起湊熱鬧。
沒想到，我們居然在穀裏還是遭遇了他們中的一些人。 穀內通道很狹窄，而導遊要保證自己帶的一撥人同進同出，所以，每隔十五分鍾才進一撥。一撥接一撥，本來很好。結果，前麵旅遊個團的那幾撥人，拖延時間了，所以，我們就給他們堵住了去路。堵住我們的那些，沒走兩步，就停下來拍照，一個個輪番地都拍到了，才繼續移步。然後，沒走兩步，又停又照。一邊拍照，一邊喧嘩：帥哥，笑一個；太帥了；酷畢了。他們全體停下了無數次，這咕嚕兒話我們也就聽了無數次。
我們的導遊一遍一遍地提醒他們繼續往前走。小朋友看他們對導遊的話完全沒反應，以為他們是聽不懂英語，就跟著導遊，用普通話喊他們不要堵住路、請他們往前走。結果，還是耳邊風，人家全然不理，自顧自的帥呀酷地繼續隨心所欲。害得我們這群人，隻能是亦步亦趨地隨他們的節奏而動。
我當時那個糾結呀，不知道是該開口衝他們吼幾聲，還是閉口啞忍了才好。 糾結之中，還不由得冒上絲絲尷尬，和對我們同一撥的遊伴的絲絲歉意，唉，誰叫是咱的同胞們不是。
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