真正的東歐（11/12）北波蘭之但澤意外驚豔

來源: 顧劍於 2014-10-31 07:27:19 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (29125 bytes)

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6.4。北波蘭之但澤：意外驚豔

我的這篇東歐遊記，本來完成於2012年，拖到2014年才麵世，就是為了等待我2014年8月的波蘭北部之行，好完整地呈現給大家。事實證明了這個決定的明智：但澤港真是出乎意料地美麗，而且物價便宜，幹淨整潔。現在在我個人的東歐風景排名中，但澤，塔林，布雷德湖，克羅地亞的亞得利亞海岸，並列最美 + 最物超所值的東歐頂級旅遊目的地，還在莫斯科，彼得堡，布拉格，和布達佩斯這四大名城之上。

我在2014年8月23日下午3點半，從柏林乘坐EC55次直達火車，經6個小時抵達火車站。我所住的Scandia旅館就在火車站馬路對麵，甚至不需要橫穿馬路，因為有地下通道，既好找，也不用擔心被出租車宰客。旅館有四顆星，每晚70多美元，這裏物價便宜吧？值得推薦。

www.scandichotels.com/Hotels/Poland/Gdansk/Scandic-Gdansk/?hotelpage=overview#.VDFjXqOT6vc

格但斯克的火車站是十九世紀浪漫主義時期的建築，紅磚房子在藍天映襯下古雅而大方。這座車站的設計，被原樣照抄到法國阿爾薩斯地區的科爾瑪城Colmar，所以在科爾瑪，你能看到一模一樣的火車站。

格但斯克Gdansk是波蘭名字，這座城市還有一個德國名字，但澤Danzig。它的市中心老城區，民房看上去象阿姆斯特丹，那種窄窄高高的門臉兒，教堂和廣場看上去象北德的城市。格但斯克有兩張名片叫得很響：兩次世界大戰之間的“但澤自由市”，第二次世界大戰，就在格但斯克郊外的WestPlatter打響了第一炮。還有就是瓦文薩和他組織的“團結工會”，東歐鐵幕上的第一道裂縫，這道裂縫後來越來越大，最終導致鐵幕在1991年頹然落地。

我們先說格但斯克船廠和團結工會，因為它離開火車站和我的旅館隻有幾百米，第二天早晨我步行先去那裏。我的邏輯是：雖然格但斯克舊城非常美，但是世界上美麗的城市在所多有，而團結工會和二戰爆發的紀念地，這兩個地方全世界僅此一家，所以盡管West Platter和船廠並不美，但他們在我的重要性排名上絕對靠前。

但澤（格但斯克）在曆史上就是波羅的海的重要港口，航海貿易有悠久曆史，船廠在德意誌帝國時期，就是德國的重要海軍造船廠，不過很少生產大型艦艇，以潛艇和輕巡洋艦為主。二戰結束之後，格但斯克劃歸波蘭，仍然是波蘭最重要的造船基地。這裏集中了數萬產業工人，因為東歐社*會主*義國家曆來物資短缺，物價一再上漲，瓦文薩為首的工人們不滿情緒高漲。我們中學政治課，還有大學政治經濟學課本上說，產業工人最具革命性，也最具組織性，記得吧？於是，工人們組織起了自己的“團結工會”。就算撇開意識形態不談，細想起來，工人組織工會，反對並且推翻了社*會主*義國家政權，這也算滿有諷刺意味的。你還真別拿“敵對勢力幕後煽動”說事兒，瓦文薩從出身來看，隻是一個頭腦靈活膽子夠大的混*混，即便東歐劇變之後當上了波蘭總統，也從來不具備一個政治家的能力和素質。“煽動”也得有火可煽才行，“蒼蠅不叮無縫的雞蛋”，整個冷戰時期，波蘭工人和普通群眾，對社會的不滿，對政府的反感，那是真實的。

這座紀念碑有意思：是1980年波蘭的集*權政*府，為1970年反對自己的運動中殉難的工人建造的！

波蘭工人在1980年的團結工會之前很久，就開始自發反對政*權了，1956年的抗議事件，比同年10月的匈牙利事件還早4個月，據說隻是由於中國的反對，蘇聯才沒有出兵鎮壓（當時蘇共二十大剛開完4個月，中蘇兩黨關係還沒破裂，中國對赫魯曉夫的政策還有一定影響，最近十來年出版的正規黨*史著作中，詳細闡述了中國對同一年發生的波蘭事件和匈牙利事件的不同態度，以及中國對蘇聯出兵決策的影響）。1970年，格但斯克船廠工人罷工，抗議食品漲價，火燒格但斯克市黨*委大廈，軍警開槍，官方的數字是44人被打死。當時，1943年出生的瓦文薩還是船廠的一個青年工人。1976年，瓦文薩因為參加工人運動而被開除。這都是1980年鬧團結工會之前的事情。

到1980年，波蘭民眾對政*府的不滿已經積蓄多年，尤其是食品短缺問題和宗教問題（波蘭人傳統上是虔誠的天主教徒，而政府是無神論的），再加上對蘇聯傳統上的民族仇恨（政府被視為蘇聯傀儡，而波蘭民間恨俄國人恨了幾百年）。1978年，一位波蘭人被選為新教皇，這就是後來深孚眾望的約翰-保羅二世（他直到2005年去世，是曆史上在位時間第二長的教皇，2014年正式被羅馬教廷封為聖人），你可以想象這對篤信宗教的波蘭民眾，會產生多麽深刻的心理震撼。1980年，格但斯克船廠一位還差幾個月就要退休的女工Anna Walentynowicz被當局以反政*府的罪名開除，領不到退休金意味著生活無著，這件小事成為全城大罷工的導火索，船廠工人並自發組織了團結工會。當時已經被從船廠開除4年的瓦文薩，跳過圍牆進入船廠，被選為團結工會領導人。這次，剛開始波蘭政府想采取懷柔政策，不但接受了團結工會的談判要求，而且同意在工廠大門口，為1970年抗議中被殺的工人建造一座紀念碑，這大概是冷戰中唯一一個政府為反對自己的人樹紀念碑吧。很快，政府的態度轉趨強硬，秋後算賬鎮壓了運動，宣布團結工會為非法，逮捕瓦文薩等人。團結工會轉入地下，波蘭人的鬥爭一直繼續，1984年瓦文薩獲得諾貝爾和*平獎，直到1989年團結工會在大選中獲勝，瓦文薩成為劇變之後的第一任波蘭總統。

今天格但斯克船廠的大門口相當蕭條，大門前是紀念碑，大門內100米有紀念1980年運動的展廳。原來的抵抗運動展覽館，在火車站到船廠之間的路上，是一處地下防空洞改成的展廳，旅遊指南上都是這麽寫的。但是我去的時候，地下展廳關閉了，改在船廠大門以內，而旁邊正在建造現代化大廈，建成之後將是永久性紀念堂，還是團結工會的新總部大樓。團結工會今天仍然存在，並擴展到了全歐洲範圍，但它的政治影響已經很小了。

因為船廠大門附近，除了紀念碑和展廳之外，其它建築相當破敗，甚至有塗鴉，我一度以為格但斯克船廠已經關閉了。後來坐船去二戰爆發地，Westerplatte的路上，才看到沿岸全都是工業區，船廠仍然有修船，造船的活動。如果你知道上海江南造船廠有多大的話，就會對格但斯克船廠的占地麵積有一個概念。它隻是放棄和閑置了紀念碑大門附近的那一片廠區。

參觀團結工會和船廠，算是有曆史意義，不過確實不美，如果不是對政治史非常有興趣的人，可以略過。那裏作為紀念地，不收門票，如果去的話，留半個來小時也就夠了。從火車站向南步行，進老城區，體驗完全不同，那才是美麗的格但斯克古城。

這是從火車站走向舊城區途中所見到的幾座教堂，城門塔樓，和舊市場。德國北部，波羅的海沿岸，直到聖彼得堡，這一帶不出產石料，所以幾乎所有教堂，城堡，城牆，市政廳這些大型建築，都是用紅磚製造。

這是一座舊式磨坊，橫跨在小河上

這是格但斯克的軍火庫，建於16世紀，相當於明朝，看上去非常講究吧？照片也有點意思：當時陰天，我一向用傻瓜相機，曝光時間長，天空就肯定過曝，我後來在 ACDSee裏麵，想在曝光項下調弱“填充光線”，補救一下，沒想到失手調到0，天空整個是黑的，覺得效果也滿好玩，於是就保留下來了。

這是舊城城門樓，有內外兩組城門，城牆已經拆除，保留了城門堡壘，壁壘森嚴。

這是外城門的內部院子，城門本身形成一個堡壘，有點象中國古代城樓建築甕城的意思。

中世紀的要塞塔樓，除了駐兵防衛，還當作監獄。今天，在塔樓裏有一座很漂亮的琥珀博物館。整個波羅的海南岸，從格但斯克到聖彼得堡，是世界著名的琥珀產地，波蘭北部沿海的產量，據說占到全世界的75%。所以，如果你對珠寶首飾感興趣，抑或隻是對這種4千萬年前的樹脂化石本身感興趣，格但斯克和愛沙尼亞的塔林，我覺得是兩個最合適買琥珀的地方。我估計在這裏會比國內便宜很多，甚至比世界其它任何地方都便宜，我隻是不懂珠寶，也不知道行情，這次沒有買，在格但斯克的琥珀博物館，我倒是參觀得興趣盎然。

這是裏麵包著昆蟲的琥珀

我到這裏才知道，琥珀的顏色從接近乳白的淡黃，到深褐色都有，而且通透性不同，價格可以相差很大。2009年的時候，我在俄羅斯聖彼得堡郊外的皇村，葉卡捷琳娜夏宮裏，看到過完全由琥珀鑲板裝飾的“琥珀房間”（複製品，原件毀於1945年），那顯示了波羅的海沿岸琥珀藏量的豐富。而在這裏，更多地看到各種各樣用琥珀製造的精美首飾

琥珀鑲純金並不好看，因為都是黃的，沒有顏色對比。波蘭工匠擅長用琥珀鑲銀做首飾，據說這種手法是波蘭特有的工藝。所以，有意在波蘭買琥珀飾品的朋友，可以引起注意。

也有大件琥珀工藝品：城西的聖布裏吉特教堂St. Bridget Church裏，聖壇用巨型整塊琥珀製作，現在還沒完工，遊客能看到部分完成的聖壇，要看完工以後的形狀，這張效果圖更清楚。

聖壇12米高，6米寬，3米厚，完工以後，聖母子像，兩側侍立的聖徒，和波蘭之鷹完全由琥珀雕成。

從外城門要塞Upland Gate，（波蘭文是Brama Wyzynna），再穿過裝飾性的內城門金門Zlota Brama，一條長街Ulica Dluga向北直通河港邊的水門。長街兩側的房子，看上去非常像荷蘭阿姆斯特丹運河畔的房子：窄窄的門臉，很高，進深特別深，這都是中世紀到近代漢薩同盟商人巨富的豪宅，很多房子的沿街正麵Facade都有雕像和壁畫裝飾。

長街中段那座最高的紅磚建築是市政廳，這是市政廳高聳的銅頂

市政廳門口的廣場，叫做海神廣場，得名於這座海神噴泉

格但斯克街景和建築的照片，是不是令人覺得它更像是一座德國北部的城市，而不象波蘭內地？那就對了。在格但斯克城最繁榮的16到18世紀，它本來就是漢薩同盟城市，而漢薩同盟，是北德意誌幾個城市為中心，組織的貿易同盟，範圍不止在德意誌境內，遠達波羅的海沿岸和北歐。在所有這些城市裏，即便象格但斯克，裏加，塔林這樣的非德國城市，那裏的工商業，也是以德意誌商人為主，文化上深受德國影響。大家知道德國現在的國家航空公司叫做漢莎航空，這個名字，就來源於曆史上的漢薩同盟。

最早，格但斯克是波美拉尼亞公爵領地的首都，並不屬於德意誌，其實波美拉尼亞公爵是波蘭國王的臣屬。它東邊的普魯士，當時是無主之地，不在德意誌範疇之內，甚至不信仰基督教。後來到了13世紀，原本在以色列巴勒斯坦地區聖地的條頓騎士團，得到神聖羅馬帝國皇帝和教皇的準許，逐漸從聖地轉移到這裏，任務是征服普魯士，以及波羅的海沿岸這些不信基督教的原住民。這個時期，大約相當於宋末到元朝。

條頓騎士團的騎士們雖然來自德意誌，但是騎士團本身直屬於教皇，不是德意誌諸邦的一部分。騎士團征服荒地，讓波羅的海民族皈依基督教的任務完成得很出色，德國以東的這片地區，就成了獨立的騎士團國家。格但斯克就在騎士團國家中。可是沿海的騎士團國家，把南邊波蘭王國的出海口全部堵死了，於是騎士團和波蘭開戰，後來敗給波蘭。格但斯克所在的西半部普魯士，就割讓給了波蘭國王。於是格但斯克從此屬於波蘭。這個時期，相當於我們的明朝早期和中期。

後來普魯士王國興盛起來，1793年俄普奧瓜分波蘭，格但斯克又屬於德國，使用德文名字，就是但澤。這時是中國清朝的乾隆末年。直到1918年一次大戰德國戰敗，但澤的德意誌人口，始終多於波蘭人口。新的波蘭國家需要出海口，於是把德國的但澤城劃出來，既不屬於德國管轄，也不屬於波蘭領土，作為波蘭的出海口。這就是所謂“但澤自由市”。而但澤自由市的存在，對於希特勒德國來說，是一個恥辱，消滅“但澤走廊”，就成了1939年入侵波蘭的第一步。所以，二次大戰的第一炮在格但斯克打響，也有它的曆史必然性。（我在這裏先捋清楚格但斯克的城市曆史背景。關於普魯士，德意誌，波蘭，條頓騎士團四者之間的恩恩怨怨，來龍去脈，我會在後麵遊覽騎士團總部城堡，和格隆瓦爾德古戰場的時候交代清楚。把所有的曆史放在一處講述，太枯燥了，咱們夾敘夾議比較好）。

格但斯克在屬於騎士團國家，和後來屬於波蘭的時候，是它遠洋貿易最發達的時期，那時候雖然不是德意誌城市，卻參加了德意誌為主體的漢薩同盟。那漢薩同盟是怎麽回事呢？

大約在騎士團從聖地回到歐洲前後那段時間（13世紀），以四個北德的貿易城市為中心，歐洲北部幾十個城市，簽訂條約組織漢薩同盟。這不是一個國家，而是自由貿易聯盟性質的東西（當然也有政治同盟的內容），有點象今天APEC亞太經合組織的性質，隻不過加盟的不是國家，而是城市。漢薩同盟的主體和發起者是不來梅，呂貝克，漢堡，科隆四個城市，總部設在呂貝克，在中國，這是宋朝的時期。可以看出，漢薩同盟以德國城市為主，但是也不限於德國，丹麥的哥本哈根，瑞典的維斯比，波蘭的克拉科夫，荷蘭的阿納姆，騎士團的格但斯克，塔林，裏加，也都是漢薩同盟城市。在中世紀的北海，波羅的海，漢薩同盟壟斷了商路貿易，盛極一時，所有這些城市在文化上，也深受德意誌影響，因為德意誌商人的商會往往在當地經濟上占據統治地位。後來隨著伊麗莎白女王的英國崛起，荷蘭，瑞典，俄國相繼強盛，地理大發現又降低了波羅的海貿易的重要性，漢薩同盟緩慢地衰落，不過好幾百年一直拖著沒有正式滅亡，直到二戰之前的1937年，呂貝克被希特勒取消了漢薩自由城市稱號，才算最後消失。

也許有人聽過“帝國自由市”這個稱號，這個“帝國自由市”，跟“漢薩同盟城市”，和“但澤自由市”又是什麽關係呢？

所謂“帝國自由城市”，是德意誌神聖羅馬帝國的政治概念。德意誌神聖羅馬帝國皇帝由諸侯選舉產生（有權選舉皇帝的大貴族叫選帝侯，地位高於其他諸侯），皇帝以下，有國王，公爵，伯爵，大主教這些諸侯，各自擁有領地，領地下轄城市和農村。可是帝國境內有一些特殊的城市，不屬於任何諸侯，城市上頭直接就是皇帝，城市自己擁有獨立的收稅權，貿易權，司法權，在帝國議會裏也有自己的代表。這就是“帝國自由市”，大概相當於我們現在的北京，上海，天津，重慶這些直轄市。曆史上曾經做過“帝國自由市”的名城，比如法蘭克福，紐倫堡，不來梅等等。

所以，帝國自由市是個類似於直轄市的政治概念，而且隻在德意誌境內。漢薩同盟城市是自由貿易同盟，不僅在德意誌，也有外國城市，比如格但斯克，哥本哈根。這兩者的成員也有不少重疊，比如漢薩的四個發起城市，呂貝克，不來梅，科隆，漢堡，同時也都是帝國自由市。

至於“但澤自由市”，跟上麵兩者都沒有關係，隻是兩次世界大戰之間的一種特殊安排，為了給波蘭提供出海口的。當然但澤就是格但斯克，以前也是個漢薩同盟城市。

從市中心的長街（其實隻有幾百米長）走到頭，走出水門（叫做綠門，波蘭文是Zielona Brama)，就到了格但斯克曆史上最重要的地方：港口。

格但斯克坐落在維斯杜拉河入海口，航海跟內河航運都方便，所以古代是商路重鎮。它的主港不在海邊，而是內河港，這點象上海。今天，緊鄰古城的河港沿岸非常熱鬧，各種高檔餐館，星級旅館，各種精品店，建築也很好看。

猜猜這張照片上的塔樓是什麽呢？

這是古代的起重機吊車！作為港口，裝卸用的起重機必不可少，別以為古時候沒有電力，就什麽都靠肩挑手提。這個起重機可是15世紀，明朝的東西。它本身依托的是城門塔樓，大家可以看到背後和兩側的城門圓形堡壘。伸出的部分，應該是懸空在河麵之上。黑色的木板裏麵，裝備兩個巨大的木頭滾輪，就像水車那樣，隻不過是懸空的。還有很多纜繩，滑輪等傳動裝置。就靠這兩個大轆轤，懸空放下繩子，把船上的貨物吊起來。這個吊車能吊起兩噸的重量，不但能吊*貨，還能吊起小一點的船隻，可以做檢修。顯然古時候沒有電力，吊車起重的動力來自哪裏呢？那兩個大木輪直徑兩三個人那麽高，內側有很多平行的腳踏板，用的時候，幾個壯漢爬上去，鑽進木輪裏麵，一步一步地踩踏板，推動轆轤自轉，帶動繩索。其實，就像家裏養的小豚鼠，在一個鏤空的大輪*子內側拚命跑，輪*子就不停地轉，這是一個原理。

這座15世紀的起重機，象征格但斯克古代的航海商業文明，今天是城市的地標。

從水邊，可以坐古代三桅帆船，往返河流入海口的Westerplatte半島，二戰開始的地方。這個拚寫，大致的意思可能是“Western Plate”，“西邊的盤子”，因為格但斯克城本身是河港，離開真正的入海口還有半個小時的水路，就像上海外灘離開真正的長江入海口距離還遠一樣。而 Westerplatte就在入海口處，是二戰之前波蘭軍隊的一處防禦陣地和兵站倉庫，波蘭守軍不到200人。Westerplatte是保護河口的屏障。因為消除“但澤走廊”是希特勒入侵波蘭的主要理由之一，1939年9月1日淩晨4點45分，德軍一次大戰前的舊式戰列艦“石勒蘇益格-荷爾斯泰因號” 炮轟波軍要塞，這就是第二次世界大戰的第一槍。

最近我從網上下載了一個2013年的波蘭電影，名字就叫Westerplatte，描述這場戰鬥，當時不到200名波蘭守軍依托並不強固的工事，抵抗了艦炮支援下的德國海軍，陸戰隊，突擊隊3千多人的進攻一個星期，9月7日才投降。電影中文名字叫做《血戰西盤島》有中文字幕，在上海電影節上還放映過。

現在半島上已經沒有防禦工事了，遺留下來當年在戰鬥中被擊毀的兵營和混凝土工事

這是戰爭爆發地的紀念碑

其實Westplatte跟格但斯克船廠一樣，有曆史意義但是並不漂亮，真正令人難忘的經曆，是在從市中心水邊往返西盤半島，所乘坐的兩艘古色古香的三桅木帆船。

去西盤半島有兩種船，普通的現代渡輪，和仿17世紀的木帆船。兩者的碼頭相距隻有30米，航行時間也都是單程半個小時，票價也一樣：來回40茲羅提，相當於 13美元，每天從上午10點到傍晚18點，整點兩艘帆船輪流從城市啟航出發到Westerplatte。普通渡輪的時間價格與它一樣，所以，你當然選擇坐帆船，不坐現代渡輪了，千萬注意，不要買錯了票。

木帆船其實不是古物，是現代仿製的17世紀三桅武裝商船，並非真靠風帆行駛，還是用發動機的。兩艘船輪流往返，這是我去的時候所坐的“獅號”（Lion Galleon，波蘭文Galeon Lew），出了城一路兩岸的景物都是船廠工業區，還有遠洋輪船，並沒有什麽美景，真正好玩的是船本身，雕刻精美，華貴非凡，高聳的艏樓和艉樓上還有小型銅炮呢。這是我們的波蘭船長在掌舵。

下船從碼頭步行大約1公裏到達開戰紀念區，拍些照片，1個小時以後再搭乘另一艘帆船“黑珍珠號”（波蘭文Czerna Perta）返回城裏。

這艘船沒有“獅號”這麽高大，船身雕飾精美，整體色調是黑色和銀色，最特別的，是最下麵還有一層炮甲板！當然火炮是假的。

水邊和長街有很多不錯的餐館，在我所住的旅館旁邊和背後，都有非常現代化的多層購物中心，裏麵的咖啡館，蛋糕店，冰激淩店都很好。格但斯克的物價便宜，我第二天中午從Westerplatte回來，下船之後在港口邊的高檔餐館吃午飯，主菜，魚湯，啤酒，總共也就相當於11歐元。

（未完待續）