真正的東歐 (7/12) 布達佩斯其他景點，美食美酒咖啡館文化，埃格爾小城

來源: 顧劍於 2014-10-22 05:02:00 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (23203 bytes)

第五章匈牙利

5.4 城裏的其他景點

從多瑙河邊的聖斯蒂芬教堂往東北方向英雄廣場去的這條安德拉西大道沿線，也有不少景點，可以考慮至少坐單程古老的地鐵感受一下，而回程，就且行且玩，沿大道步行回來。

布達佩斯的建築象維也納，也有一座看上去很相似的國家歌劇。

它跟維也納國家歌劇院還真是近親，當時叫做匈牙利王家歌劇院，跟維也納的表兄弟一樣，都是19世紀後期的新古典式建築，隻比維也納歌劇院晚了15年。而且，19世紀末偉大音樂家，維也納國家歌劇院樂團和愛樂樂團的音樂指導，古斯塔夫·馬勒，也擔任過布達佩斯王家歌劇院的音樂總監。

歌劇院再往東北不遠，馬路右手是李斯特廣場和李斯特音樂學院。李斯特雖然是匈牙利的偉大鋼琴家和作曲家，19世紀那個時代，奧匈在一個帝國之中，李斯特的音樂，其實是德意誌風格：他學習音樂就是在維也納，後來長住巴黎和德國魏瑪，回匈牙利的時間並不多，而且李斯特還是“新德意誌樂派”的代表人物，這跟柴科夫斯基雖然是俄羅斯作曲家，但他的音樂也是德意誌風格一個道理（所以“俄羅斯音樂之父”不是柴可夫斯基，而是名氣稍小的格林卡）。

安德拉西林蔭大道上的下一個博物館更有意思，它叫做“恐怖之屋”，House of Terror，匈牙利文是Terror Haza。什麽事兒這麽恐怖，要專辟博物館紀念呢？納粹統治----還有冷戰半世紀某黨的統治。

其實說句公道話，匈牙利的鐵幕統治還真算是寬鬆的，匈牙利黨沒那麽緊跟莫斯科，當時整個東歐集團，一個東德一個匈牙利，經濟發展水平最高，蘇聯人，東歐其他國家的人，還來布達佩斯購物，那是“資本主義的窗口”。不過現在看看匈牙利人，捷克人自己對那段曆史的重現和反思，還真是觸目驚心。

二戰的大部分時間裏，匈牙利是納粹德國的盟友，但是霍爾蒂政權努力保持自己內政和外交主權的獨立性，尤其是內政方麵，匈牙利的納粹主義政黨，箭十字黨，被霍爾蒂宣布為非法，而且匈牙利對本國的猶太人也沒有進行大規模迫害。霍爾蒂本人宣稱是個反猶主義者，但事實是，到1943年匈牙利還有80萬猶太居民，在希特勒的壓力下，霍爾蒂把10萬猶太人送進勞動營，但是沒有大規模屠殺。後來東線戰局不利，霍爾蒂與盟國停戰，結果被德軍推翻，匈牙利箭十字黨上台，開始推行恐怖統治，44萬猶太人被送往奧斯威辛滅絕營，成千上萬的猶太人在匈牙利國內被處決。這棟房子，是當時箭十字黨的秘密警察總部，解放以後，又是匈牙利國家秘密警察總部，所以現在成了“恐怖之屋博物館”，也算實至名歸。

博物館內部不讓照相，這是我在一樓大廳拍的一張照片

居中的蘇軍T-54坦克，在解放軍叫做56式主戰坦克，是華約部隊鎮壓1956年匈牙利事件的主要武器，周圍的牆上，貼滿了3200人的照片，這些人都是在這棟房子地下的監牢裏被迫害致死的匈牙利愛國誌士。當時，作為秘密警察總部，無論短短半年的箭十字時代，還是長達將近半世紀的冷戰時代，這棟房子裏有囚禁，刑訊，處決的牢房，跟莫斯科的盧比揚卡監獄老克格勃總部差不多。

5.5 革命雕像紀念館

說到匈牙利人對當年那半個世紀統治的反感，還有一個很好玩的地方，革命時代雕像紀念館。在社會主義時代，很多國家都樹立起馬恩列斯等革命導師的塑像，還有很多現實主義的宣傳雕塑，匈牙利和中國都不例外。咱們國家當年到處都是毛的塑像，現在大部分拆掉了，小部分還站在那裏。匈牙利呢，他們幾乎拆除了所有社會主義時代的革命雕塑，但是這些雕塑全毀了又可惜，畢竟那反應了一個時代，而且有些還有藝術價值，另外一些呢，雖然藝術價值不高，甚至很幼稚，卻也能博人一笑。於是，匈牙利人搜集了很多革命時代的宣傳雕塑，集中在一塊兒，辦了這麽一個革命雕像紀念館。這種雕塑園需要很大的展示空間，沒法在市中心，所以還比較遠。去那裏的最好辦法，是到市中心的商業中心Deak廣場（三條地鐵在那裏交匯），廣場一角有直通革命雕像博物館的通勤車，買來回票還包括門票。

這位是誰？不用我說了吧。伊裏奇同誌經典的演講手勢，有人開玩笑說是“招手叫出租”。哪天沒事，你想不想也上街用這個姿勢攔輛出租？肯定很好玩的。

這是座挺有藝術價值的雕塑

中間那個領導者，是一次大戰以後領導匈牙利共*產*黨奪權的貝拉·庫恩，他的革命被霍爾蒂政權鎮壓，但是貝拉·庫恩本人後來死於30年代斯大林的大清洗。在雕塑中，庫恩正在指揮普通的布達佩斯民眾（群雕左側的群像）變成蘇維埃戰士（群雕右側的持槍者）走上前線。不過，藝術家在這裏玩了個花活兒：他在貝拉·庫恩的身後添了一個路燈杆，這個燈杆看上去毫無必要，其實，在匈牙利語中，路燈燈杆經常用來隱喻絞刑架----庫恩最後的確被斯大林同誌絞死了。

藝術家和文人，很多都自視甚高，覺得比一般人聰明，在作品裏隱藏些戲虐的因素，欺負你看不出來還洋洋得意----說到這兒，你有沒有聯想起庫哈斯的中央電視台“大褲衩”？

這是雕塑園裏另一個非常著名的作品

它本來的意思呢，是匈牙利工人高舉著蘇維埃旗幟，向未來飛奔。你別忘了布達佩斯的溫泉洗浴文化深入人心啊，於是，當年在布達佩斯，人們對它的另一番解釋是：浴池工人飛奔著去追泳客：“你忘了你的遮羞布啦”！

這絕對是整個雕塑園規模最大的一尊雕塑，雖然隻剩下了殘骸

這不是普通的靴子，這是偉大的斯大林同誌的靴子，腳底下踩著匈牙利黨和國家領導人呢！這原先是斯大林的全身立像，就建在英雄廣場，每年國慶日，匈牙利黨和國家領導人站在斯大林像下麵，檢閱門前大街上的軍隊分列式和遊行隊伍。它的地位相當於莫斯科紅場上的列寧墓。1956年匈牙利事件，憤怒的群眾把斯大林的塑像拉倒，隻剩下這雙靴子。在旁邊的小屋裏，有這尊雕塑原來的樣貌，還有被推倒時候的曆史照片。

5.6 餐館與咖啡館

我寫任何景點，喜歡交代清楚曆史背景和來龍去脈，畢竟“行萬裏路”不能稀裏糊塗地走下來，如果搞清楚了，也能學很多東西。不過這樣寫作的壞處，是不太個人化。還好，如果把主題轉到美食美酒和咖啡文化，這話題就個人多了。

匈牙利的酒，美食，咖啡，都有特色。很多人知道我喜歡喝酒，酒量不大，但是各種洋酒還懂得不少。匈牙利的葡萄酒，名聞歐洲還在意大利和西班牙之前，算是老資格了。基本上紅酒產區是兩個，一個在西南部，巴拉頓湖周圍，還有一個在東北部，埃格爾Eger的“公牛血”Bull's Blood很有名。我後文寫埃格爾的時候，會詳細講述“公牛血”名字的來曆。

除了紅酒，匈牙利出產貴腐類的甜白葡萄酒“托卡耶”Tokaj，不但甜，而且味道非常香，吃口很好。所謂“貴腐”，noble rot，是一種真菌長在葡萄皮上，把葡萄皮腐蝕出很多小洞，裏麵的水分蒸發，這樣葡萄汁的糖分濃度就高，再加上真菌的作用，釀出來的酒既甜且香，風味獨特。最著名的貴腐甜白葡萄酒，來自法國索特內產區，Sauteney，那裏和香檳是同一個地區，起碼在美國市場上，我從來沒見過便宜的索特內貴腐，最便宜的都要50美元半瓶（375毫升）裝。而匈牙利的Tokaj，從非常便宜到非常貴，各種檔次都有。

而且，Tokaj也是晚收葡萄酒，象加拿大和德國的冰酒Ice Wine。德國加拿大冰酒也是甜白，不是靠真菌腐蝕，而是把葡萄留到秋冬季節晚收獲，讓水分蒸發，提高糖度，因為收獲的時候都下冰霜了，所以叫冰酒，不是因為冰鎮（喝任何白葡萄酒都要冰鎮的）。Tokaj呢，兼有法國索特內貴腐，和加拿大冰酒的特點，早在17世紀就已經是歐洲各國王室的寵兒。而且現在的 Tokaj不象法國索特內那麽貴（當然也有高檔Tokaj很貴的）。買Tokaj，要注意瓶子標簽上從3到6Puttonyos之間的數字，這個標的是每桶基酒加了多少8加侖桶裝的這種貴腐葡萄所釀，數字越高當然也就越貴----不要誤會成是“3星，4星，5星”，那6 Puttonyos怎麽辦呢？其實還有一種最高級別的Aszu Esszencia，相當於8 puttonyos，純貴腐葡萄汁釀的，不加勾兌，酒精含量很低，跟啤酒差不多，糖度很高，極為昂貴。

我一般不喜歡喝甜酒，葡萄酒喝幹白幹紅，但是Tokaj和法國Sautney不同，甜之外有種清香，我非常喜歡。不過我在美國找過，起碼在我們附近，能買到埃格爾的公牛血紅酒，但是我找不到Tokaj。不知道紐約或者加州能不能買到。在歐洲近代史上，Tokaj的身份很高，曾經瑞典王室隻喝Tokaj，在19世紀的小說裏有時候能找到痕跡：大仲馬描寫法國大革命前夕的小說《王後的項鏈》，全書開場80歲的黎塞留親王（三個火槍手裏黎塞留紅衣主教的侄孫）設宴招待微服出行的瑞典國王，要特意在全法國搜集當年從神聖羅馬帝國宮廷流出的頂級“托蓋葡萄酒”。這裏的“托蓋葡萄酒”，就是Tokaj。

說起匈牙利的美食，人人都知道 Goulash，土豆牛肉湯。在德國奧地利或者周圍的斯拉夫各國的餐館裏，你如果點Goulash，是加了白色酸奶油的紅紅的濃湯，一個湯就點麵包絕對能吃飽，都不用點主食。而在匈牙利，正宗的Goulash是清湯，當然，土豆牛肉和紅紅的辣椒肯定少不了。（我在國內和美國倒是從沒在餐館點過 Goulash，我不相信這裏能做到正宗）。順便說辣椒，匈牙利叫Peprika，好像和其他地方的辣椒品種不太一樣，他們吃飯少不了Peprika，不但菜裏麵放，桌上除了鹽和胡椒瓶子，還擺Peprika粉。還有一樣菜是“漁夫湯”Haloszel，基本上是各種多瑙河魚加上西紅柿和Paprika燉的魚湯，也是這裏的特色美食。（Toltott Kaposzta是卷心菜葉塞肉餡和米飯，東歐很多國家都有，尤其是羅馬尼亞和前南斯拉夫更正宗，談不上是匈牙利的特色美食吧？）

在布達佩斯，我吃過幾個餐館值得推薦。網上的攻略一般都會提到Fatal，地址在Vaci街67號，網址是www.fatalrestaurant.com，Vaci 街在鏈子橋以南的伊麗莎白橋（就是西西公主的名字命名的）跟解放橋之間（解放橋原名是弗蘭茨-約瑟夫橋，就是西西公主的老公），是布達佩斯的購物和餐飲街，不過旅遊者太多，價格偏高。這家Fatal環境很好，倒也不貴，特別是菜量非常大，很實誠的，很多菜都放在木板上托出來，古色古香。

另一家很有特色的餐廳是李斯特廣場2號的門薩Menza，網址 menzaetterem.hu/。Menza是德語"食堂"，在德國留學過的都知道，凡是叫Menza的，價格都便宜，菜量大，質量不錯但是談不上精致。這家不同，它是走的懷舊和後現代路線，店堂經過精心設計，橙紅的顏色，舊式的桌椅，店堂設計還有點極簡主義的意思。價格談不上便宜，不過我覺得這是看匈牙利當地美女的好地方，很多在這裏吃飯的布達佩斯人都很時尚，年輕人喜歡這裏，到處都是單獨出來吃飯的白領美女，或者幾個女生私聚，衣著入時，抽煙，擺弄最新款的iphone ipad，想要搭訕美女，這裏機會不少哦。

第三家是我的favorite，Paprika Vendeglo，在Dozsa Gyorgy大街72號，就是英雄廣場正麵那條橫街，背對英雄廣場，你向左拐，走200米，街對過。網址是 www.paprikavendeglo.hu。這家的裝飾非常有特色，整個是匈牙利鄉村農家獵戶，店裏還有草叉一類農具，灶台，獵槍。

這裏除了匈牙利傳統菜，還有很多野味，比如烤鹿肉，野豬肉。它最吸引我的地方是地點：白天遊覽城堡山，一路遊覽鏈子橋，佩斯城，沿著安德拉西大街一路遊覽過來，到英雄廣場，這一天就很累了，到6點多鍾，正好在塞切尼溫泉浴場泡兩個小時，疲勞緩解之後，肚子也該餓了，這時候正好乘著夜色，走到附近的 Paprika Vendeglo吃一頓野味----這一天的安排可以說非常完美。

布達佩斯還有一個事情必須親身體驗，那就是咖啡館文化。我們知道，全世界範圍內，巴黎和維也納的咖啡館是最好的，不僅因為咖啡和蛋糕美食，更是因為文化。匈牙利在維也納統治之下數百年，這裏的咖啡館，不亞於維也納的。

在 Vaci大街以北2個路口，和Vaci平行的Karolyi Mihaly大街9號，有家Central Kavehaz，www.centralkavehaz.hu，可以喝咖啡，也可以吃簡餐，早餐也有，門口有19世紀那種黃銅做的老式咖啡機，顯得古色古香，感覺非常19世紀，因為它對麵就是布達佩斯大學圖書館，平時顧客有很多是大學生和教授，價格不可能貴。

另外一家挺文藝的咖啡館，是李斯特廣場附近，歌劇院旁邊的Muvesz，muveszkavehaz.hu，這裏也是老字號了，因為旁邊就是歌劇院，音樂學院，曆來匈牙利的文人墨客愛上這兒來，據說也是詩人裴多菲喜歡的咖啡館之一。

第三家咖啡館氣派非凡，水晶吊燈，富麗堂皇，當然價格也昂貴，Gerbeaud，www.gerbeaud.hu，在黃線地鐵終點的Vorosmarty廣場。幾乎沒有人不知道這家，1858年開業，150年曆史的地標咖啡館，總讓我想起維也納Sacher旅館附設的咖啡館----那可是著名的維也納 Sacher蛋糕的起源地。Gerbeaud店堂中心有架鋼琴，據侍者說，原本為泰坦尼克號訂造，可是完工晚了，沒趕上泰坦尼克號的首航。

第四家在布達的城堡山頂上，叫Ruszwurm，馬西亞斯教堂出來那條街，往多瑙河的反方向走一點，Szentharomsag街7 號，www.ruszwurm.hu，據說是布達佩斯曆史最悠久的一家，1827年開業，倒不象Gerbeaud那麽富麗堂皇，而是有點家庭氣氛，室內有老式的立式陶瓷取暖爐。遊覽完了城堡山上的各個景點，在這家咖啡館歇歇腳，喝杯咖啡或者簡單吃點東西，再下山繼續遊覽。

5.7 邊境小城埃格爾Eger

除了布達佩斯，我在匈牙利還專程坐車去東北邊境的小城埃格爾Eger。我去這裏，一個原因是去品酒，它是“公牛血”Bikavar紅酒的產地，另一個原因是 1552年圍城戰，擊敗土耳其軍隊的一段曆史。（這不是三十年戰爭中瓦倫斯坦被刺殺的那個埃格爾，那個埃格爾城在捷克，屬於蘇台德地區，今天的名字叫 Cheb）

埃格爾是座挺漂亮的山區小城，離布達佩斯130公裏，每天從Keleti火車站7班直達火車，或者Stadium長途汽車站每小時都有直達車，車程都在2個多小時。在埃格爾車站下車，步行到鎮中心大約20分鍾，這一路能看到建於1830年的新古典式大教堂，和埃格爾大學的主樓 Lyceum。Lyceum裏麵有圖書館，修建於巴羅克時代，所以內部裝飾很漂亮，值得專門進去看看。這裏現在還是大學圖書館，所以很多學生進進出出的，遊客來這裏的也不多，你自己推門進去就是了。

這是小鎮的中心廣場，遊客不多，當地人在這裏休閑，感覺很放鬆。

中心廣場上有市政廳和粉紅色的Minorite教堂，號稱全匈牙利最漂亮的17世紀巴羅克風格教堂，不過它從外麵比從裏麵漂亮，內部有點年久失修。整個廣場上，最惹眼的還是這座雕塑

它描述了埃格爾圍城戰的場景，是令當地人頗為自豪的一段曆史。

當時是1541年，看前文的匈牙利史可以知道，匈牙利充當歐洲抵擋土耳其帝國西進的防波堤近200年，1526年Mohac戰役一戰大敗，國王被淹死，從此土耳其占領了匈牙利大部分地區。所以，當土耳其4萬大軍打到埃爾格城下的時候，匈牙利是大勢已去了，當地駐軍首領Dobo Istvan手下隻有2千人，還算上了所有的婦女和兒童在內。可是Dobo和Eger城殘餘居民的抗敵決心十分堅強，他們放棄了城鎮，撤到山上的埃格爾城堡（這座城堡建於蒙古入侵以後，是當時國王貝拉四世亡羊補牢的防禦工程體係之一），準備死守。

整個埃格爾圍城戰打了40天，連婦女都參戰，從城頭上往敵人的頭頂倒開水，4萬土耳其大軍居然攻不下埃格爾城，Dobo由此成為匈牙利抵抗運動，和整個基督教世界的英雄。所以，今天這個中心廣場，也叫做Dobo廣場。

還有一件趣事：這個區域從古就是產酒區，1525年圍城戰的時候，城堡裏自然也儲存了大量紅酒，不管作為鼓舞士氣的飲料，還是作為飲水（不會腐壞），守城戰士大量飲用紅酒，攻城的土耳其軍看見守軍男人的胡子上，沾染了很多紅色的液體，於是就傳出謠言，說這些匈牙利守軍喝的是公牛的血，能增加力量和勇氣，否則怎麽會不知疲倦地頑強守城呢？大概在歐洲，人們相信公牛很有力量，公牛的血就相當於興奮劑，是不是有點象我們諺語說的“跟打了雞血似的”？

從此以後，埃格爾產區出的紅酒，就叫做公牛血了，Egri Bikaver。

登上古城堡，你經常能看見來自各地的小學生參觀者，估計埃格爾這裏，今天在匈牙利還是相當於我們的“愛國主義教育基地”。城堡工事保存得挺完整的，最好的時間是傍晚，你可以登上城牆，俯瞰全城的屋頂，還有周圍山脈的景色。

（未完待續）