南亞一瞥: 印度斯裏蘭卡遊記（1/4）

顧劍 · 2013-03-25 08:54:40Z

南亞一瞥: 印度斯裏蘭卡遊記（1/4）簡介

來源: 顧劍於 2013-03-25 08:54:40 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (21953 bytes)

本文內容已被 [ 顧劍 ] 在 2013-03-27 11:36:18 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

南亞一瞥

----印度斯裏蘭卡遊記

經常在論壇上聽朋友說，印度是獨自旅行背包客的終極考驗。我2011年11月從印度回來之後，很多朋友都會問我，在印度吃東西拉肚子沒有，似乎沒去過印度的人，都對印度的髒亂環境，有先入為主的恐懼心理。其實沒有傳說中的那麽糟糕。髒亂固然有之，我覺得也未必就比自己走過的其他發展中國家差了。至少，第一從不在小攤上吃東西，（要吃也吃高溫油炸的食品），一般的看上去比較幹淨的中檔餐館就可以；第二永遠隻喝瓶裝水。注意了這兩點，我的兩周印度，斯裏蘭卡之行，從來沒有吃壞過。

印度的火車，也沒有傳說中那麽糟糕。大家在電視上看見的，那種擁擠到坐在車頂上的情形，其實是大城市的市郊火車，比如孟買。長途火車從來沒有人坐車頂上。不對號的硬座，在印度確實非常擁擠，因為印度鐵路的理念是，至少要為窮人出行，提供一種負擔得起的方式。如果你買帶空調的臥鋪，分三等，AC3的車廂布局和中國的硬臥一樣，相對的上下三層。順著過道還有上下兩層一溜鋪位。AC2是相對的上下兩層四個鋪。AC1相當於我們的軟臥，每個隔間兩層四張床。AC是Air Conditioned空調的意思，123代表等級。我這次從AC1到3都坐過，大家對號入座，有定員，沒有亂竄到臥鋪車廂的閑雜人等，其實沒有什麽擁擠髒亂的。甚至，二等和三等臥鋪還有床簾子，比中國列車的普通硬臥，還多一點私密性呢。

印度火車可以從網上預訂車票，這點比國內方便很多（國內才剛剛開始試點），即便是一等空調車也不貴。查火車時刻表和價格，可以用印度國家鐵路的官方網站，www.indianrail.gov.in ，網上訂票的話，我自己用的這個網站www.cleartrip.com，完全是電子票，自己打印出來，就可以上車。據說還可以用印度鐵路的官網 www.irctc.co.in 。

雖然說，印度的火車沒有咱們國家高鐵和動車那麽迅捷舒適，引領世界潮流，但是，個人覺得，第一可以網上電子票，第二為窮人提供超低價的坐票，這兩點上，印度鐵路比天朝的鐵老大，更親民得多。

至於網上經常抱怨的印度鐵路標示不清，晚點嚴重，我這次在印度坐了1次短途，4次過夜車，隻有一趟晚點1個小時，還不算離譜。如果你英語沒有問題的話，印度幾個大城市的火車站，車次站台其實標得挺清楚的。如果有疑問，總是可以找到站台官員去問，他們挺幫忙的。----如果你英語不靈光，那----我說什麽呢？What do you expect? 畢竟印度不是德國，那麽一切井井有條是不是？

印度是個大國，一周不到的時間，隻夠我浮光掠影地匆匆遊覽了首都德裏Dehli，阿格拉Agra的泰姬陵Taj Mahal，聖城瓦拉納西Varanasi，卡其拉霍Khajuraho的性愛寺廟，阿姆利則Amritsar的錫克教聖地金廟，這五個地方，基本上是所有初次遊印度的朋友必到之處。本來呢，我想用第二個星期，遊覽拉賈斯坦邦Rajastan的四座城市：藍色城市Jodpur，金黃城市 Jaisalmer，粉紅城市Jaipur，白色城市Udaipur，行程和火車班次完全查好了，但臨時加了斯裏蘭卡的路線，而行程總天數又不可能延長，所以隻好將拉賈斯坦邦，留給下次印度之行。

斯裏蘭卡的語言和民族，跟南印度有千絲萬縷的聯係，但斯裏蘭卡是佛教國家，文化曆史景點，跟波斯化的北印度，區別相當大。感覺上，斯裏蘭卡人民似乎比北印度和善得多，不知道是我的錯覺，還是其他去過的朋友也有同感？

德裏機場，和市中心的康諾特圓環Connaught Circle，都有官方的旅行信息中心辦公室Indian Tourism Office，可以領取免費的德裏地圖。取錢的話，無論機場還是市內，可以隨處在ATM機上使用國際銀行卡。但是要注意保留換匯收據，或者ATM機打印的收條，將來離開印度，想把剩餘的盧比換回美元的話，需要這些收條。印度的電源插座是三腳圓形，歐洲的兩腳圓插頭可以插進去。

斯裏蘭卡機場也有官方tourist information櫃台，可以領免費地圖。ATM機上取錢，和印度一樣方便。斯裏蘭卡的電源插座有點特殊：三個腳，兩圓一扁，和世界其他地方都不一樣。不過歐洲的兩腳圓形插頭，可以用斯裏蘭卡的插座。

1。德裏

11月上旬，在溫帶都應該入冬了，我剛剛走過的中南半島緬甸，柬埔寨，泰國三國，都還溽熱難當。本來以為印度至少會和泰國一樣悶熱，沒想到北印度的氣候相當幹燥，白天大概30度左右，如果不在陽光直射下，其實挺舒服的，尤其是傍晚會很涼爽，有點象中國北方的氣候。

我事先對印度商人和出租司機的誠實程度，有所戒備，所以特別不願意剛下飛機就隨便打車進城。我聯係事先訂好的旅館，由他們派人來接機。這樣做，其實比正規的坐出租車進城，還更貴一些，不過問題是，很可能在夜裏1點鍾打車，我根本碰不上“正規”的出租。而且，這樣我還可以基本知道城裏來回機場的公平價是多少，飛離印度的時候，打車心裏就有數了。

其實那天晚上我隻在德裏住一夜旅館，第二天清晨即出發奔赴阿格拉Agra。我安排行程一向如此：如果從某一個門戶城市往返的話，遊覽這座門戶城市，一定是行程的結尾，絕不放在行程開頭。因為行程中萬一耽擱一兩天的話，最後有個緩衝，不至於誤了回家的飛機。第二個原因，基本上這樣的門戶城市都是大城市，如果要購物，買完東西上飛機，不需要拎著一路。

所以，我在印度之行最後，從旁遮普邦的阿姆利則Amritsar坐一夜火車，早上7點到達德裏南站，Nizamuddin車站，才開始在德裏逛街，時間預算是兩天。德裏舊城在北，新城在南，有好幾個火車站，經常用的有三個：舊城紅堡Red Fort附近的舊德裏站，新舊城之間的新德裏站，還有城南的Nizamuddin站。而德裏的景點之一，胡馬雍陵墓 Humayun，就在Nizamuddin車站隔壁。

是不是有點象伊朗建築？我前麵寫過伊朗遊記，他們的清真寺敞廳，Iwan，門樓和這個差不多，但是頂上沒有亭子。

那就對了：胡馬雍Humayun，印度莫臥兒王朝Mogul第二個皇帝。莫臥兒王朝是英國殖民統治之前，北印度最後一個皇朝，所謂Mogul，其實字麵意思，就是“蒙古人”，這個皇朝根本是從中亞烏茲別克而來，是突厥化的蒙古王公，信奉伊斯蘭教。實際上，莫臥爾王朝開國太祖，巴卑爾大帝，本人是瘸子帖木兒 Timerlane的直係後代。所以，印度莫臥兒王朝，是中亞帖木兒帝國的王孫。我去印度之前半年，剛剛去過伊朗，印度之後半年，又去了中亞，把沿途看到的建築和曆史聯係起來，脈絡就很清晰：印度莫臥兒王朝的很多文化因素，繼承自中亞，再結合了印度本土藝術形式。而中亞的文藝複興，在1400年前後（相當於明朝初期），帖木兒帝國時代，帖木兒借用了很多波斯工匠，所以，今天的撒馬爾罕，布哈拉這些絲路古城，建築看上去和伊朗的清真寺沒有太大區別。所以，北印度的穆斯林建築，還有印度細密畫，會和波斯的清真寺建築，波斯細密畫，這麽接近。

胡馬雍陵可以登上去。大殿裏麵隻是一個長方形的大理石棺，其他什麽也沒有。跟伊朗和中亞的穆斯林傳統墓葬一樣（參考伊朗設拉子的詩人哈菲茲墓，和撒馬爾罕的瘸子帖木兒大帝墓），死人其實根本不在棺材裏，而埋在正下方的地下。從Nazimuddin火車站步行到胡馬雍陵大門口，要經過一片德裏的高級住宅區，全是深宅大院，每家門口都蹲著一至三條看家狗，滿腹狐疑地注視你走過，偶爾叫幾聲，你也不知道這是家養的還是野狗，會不會咬人，心裏發虛，可是表麵上必須故作淡定狀，因為你如果表現出害怕，可能結果更糟。

這個胡馬雍皇帝，我還真不是第一次聽說：如果讀過我前麵寫的伊朗遊記，記不記得伊斯法罕的四十柱宮？四十柱宮裏的壁畫很漂亮，其中有一幅，畫的是薩法維王朝波斯國王(沙阿Shah)，宴請前來借兵的印度皇帝。那裏麵的印度皇帝，就是胡馬雍。

莫臥爾王朝的太祖巴卑爾Babur，是瘸子帖木兒的直係後裔，從中亞南下，經過阿富汗，征服北印度得國，但是並不穩固。巴卑爾著有《巴卑爾回憶錄》，是研究中亞史和印度史的文獻。他死後，葬在阿富汗。巴卑爾的兒子，胡馬雍，兵敗失國，逃出來投奔波斯沙阿。伊朗國王借給他軍隊，胡馬雍這才殺回德裏複國。胡馬雍死後，就葬在德裏。

胡馬雍的兒子是阿克巴大帝Aqba，繼續征服北印度，到阿克巴手裏，莫臥爾王朝才算是真正在印度立穩腳跟。阿克巴將首都遷往阿格拉（Agra），所以，阿克巴的陵墓在阿格拉。阿克巴的兒子是賈汗格爾，賈汗格爾的兒子是沙迦汗Shah Jahan。這祖孫三代皇帝，在新都阿格拉營建皇宮，就是今天的阿格拉城堡。沙迦汗又為早逝的愛妃造了一座輝煌的陵墓，就是泰姬陵。沙迦汗算是情種，但卻不是一個成功的皇帝。成功的皇帝必須冷酷----比如他自己的兒子，奧朗則布Aurangzeb。奧朗則布Aurangzeb發動政變，囚禁沙迦汗，南征北戰，幾乎統一整個印度半島。他又將國都，從阿格拉遷往德裏。德裏的紅堡Red Fort，就是沙迦汗Shah Jahan和奧朗則布Aurangzeb兩代，在新都建造的王宮，所以石頭的顏色，建築的形式，都和阿格拉城堡如此相像。

紅堡作為印度最後一個王朝，最後一座宮殿，也是現代印度政治中心的象征。照片上是正門，德裏門，實際上，遊客從旁邊的拉合爾門Lahore Gate進出。雖然地下售票廳排隊人山人海，不用害怕，排隊的都是印度本國遊客。對外國遊客，另有一個售票口，也在地下售票廳裏，外國人少（當然票價也不可同日而語），一般不用排隊，所以徑直走進大廳，找外國遊客售票口就可以。

紅堡裏麵的宮殿和花園，其實比阿格拉城堡差很遠，可看的不多。一進門處，有一座鼓樓，二樓是個軍事博物館，裏麵奇形怪狀的刀劍，倒很有意思。比如這個

看右邊的寶劍，原來金庸小說《碧血劍》裏麵，夏雪宜的金蛇劍，還真有原形哈。左邊，是把大剪刀嗎？《天龍八部》“四大惡人”裏“南海鱷神”的鱷魚剪？

這是Diwan-i-Khas，莫臥爾皇帝的小接見廳。鑲滿黃金珠寶的“孔雀寶座”，原本就放在這裏。1739年被阿富汗和波斯的內德爾沙阿Neder Shah入侵搶走，同時搶走的，還有“光之海”，“光之山”鑽石。寶座後來在伊朗戰亂中佚失。今天，“光之海”鑽石在伊朗首都德黑蘭的國家珍寶館裏展出，但那裏的“孔雀王座”，是後來伊朗沙阿的寶座，不是原來印度皇帝的寶座。（“光之山”鑽石現在在倫敦塔，鑲在伊麗莎白女王皇冠上）。

德裏南郊還有一處古跡，Qutb Minar，離開市中心很遠，但可以坐地鐵到達。德裏地鐵係統不錯，雖然車站噪雜些，但連接所有重要景點。

這座塔，實際上是建造於11世紀（相當於宋朝）的清真寺宣禮塔，比莫臥爾王朝古老多了。11世紀，伊斯蘭教剛傳入北印度不久，德裏蘇丹國時代的建築。塔高 72米，塔頂比塔基的直徑細很多，可能是因為那個時代的建築技術不過關，塔頂太粗了容易倒塌？塔身的磚雕非常精美，伊斯蘭裝飾藝術所用的幾何圖形，放到哪裏都會讓人驚歎的。

這片建築當年實際上是清真寺，今天隻有塔還完整，其他的建築，隻剩廢墟。我覺得，這算是印度之行所看到的，唯一一處有點象羅馬遺跡感覺的，宏偉的廢墟。

說到廟宇，德裏還有幾座有意思的寺廟。同在城南的Bahaia教神廟，呈蓮花形，又叫蓮花廟

這是巴哈伊教在亞洲的神殿Bahai，我個人的理解，巴哈伊教就是一個宗教大雜燴，屬於一神教，但是把摩西，默罕默德，甚至佛，都作為先知。反正無論什麽神，他都信。說起來，倒是和咱們中國人所說的“世界大同”，有一點共通之處。所以呢，巴哈伊的神殿，內部不放任何祭壇，沒有任何神像，歡迎任何宗教的信徒來這裏祈禱。這座蓮花廟，建成於1986年，他們在世界各大洲都有一個總部，這是巴哈伊教在南亞次大陸的總部。另外，在以色列海法的山間花園，是他們另一處相當著名的地區總部建築。

去蓮花廟參觀免費，但是進入神殿之前，要存鞋，會給你一個牌子。這裏和Qutb Minar都在城南方向，如果不坐地鐵的話，打車可以讓司機一起捎帶著都參觀過來。

在北麵，舊德裏的紅堡附近，還有座Jama清真寺值得參觀Jama Masjid，也由紅堡和泰姬陵的建造者，沙迦汗皇帝建造，是印度最大的清真寺。

這座清真寺坐落在穆斯林聚居區，周圍是市場，比其他德裏市區更亂，看到你是外國遊客，肯定會有閑雜人等盯上你，用搭訕，兜售，甚至性騷擾作為手段，主動地吸引你的注意力，真正的目的？是偷竊。所以，從紅堡走到Jama Masjid這一路，一定要小心。

一般的教堂或者清真寺入內應該免費。但這裏有200盧比的相機門票，是在門口大牌子上麵明碼標價的。入內要脫鞋，不放心的話，可以自己拎著鞋進去。Jama Masjid最好看的地方是40米的宣禮塔，其中一座可以爬上去俯瞰德裏全城。

這是從塔頂俯瞰附近的紅堡城牆。

爬塔另外要200盧比門票，這倒也罷了，可是看門的會另外找你要200盧比，說是進入宣禮塔周圍那一圈地界的門票。這肯定屬於亂收費，騙錢的。印度和國內旅遊一樣，沒有明文規定的亂收費很多，強買強賣的也多，小販兜售紀念品的起勁程度，隻有埃及和摩洛哥能夠媲美。在這些國家旅遊，國內的旅行經驗，要比在歐洲北美旅行過多少多少個國家的經驗，更管用得多。

在市區以東，過河之後還有一處印度教寺廟，非常值得專程前往。它叫Akshardham Temple，2005年才落成，是全世界最大的印度教神廟，內部金碧輝煌，尤其雕刻精美細致。它附近就有地鐵站，交通很便利。這裏參觀免費，但是必須存包，檢查得也特別嚴格，不但不準帶相機，連手機，U盤，甚至電池都不能入內。存包之後，還必須排隊通過檢查才能入內。確實有很多人被攔在門外，要再回去寄存電池之內忘在包裏的電子產品。所以，我沒有拍照。從網上找了幾張圖片放在這裏。盡管有些麻煩，我還是強烈推薦的。

雖說很多遊客對印度的印象是秩序混亂，但德裏畢竟是印度的首都，而印度是世界大國，大國總得有大國的氣象，新德裏的政府建築區，其實還頗有一些宏偉氣派的建築。這是印度議會大廈，這條大道一端是印度門Indian Gate，戰爭紀念拱門，另一端是總統府，當年的英國總督府。這片地方，大致相當於天安門廣場，紅場，和華盛頓的National Mall附近吧？

在大道以南的新德裏街區內，有兩處地方相距不遠，屬於去德裏必到的所在：一是Gandhi Smriti，聖雄甘地1948年被刺的地方，現在是他的紀念博物館。另外一處，就是印度國家博物館。

來印度這樣的文明古國旅行，無論如何，它的國家博物館總不能不參觀。可是，如果你不特別了解印度曆史的話（絕大多數國人，包括我自己在內，其實都不了解），去了印度國家博物館，也是白去。為了不白花那幾百盧比的門票和相機票錢，去之前做點作業，總好過入寶山而空回吧。

首先，在英國統治印度之前，從來不存在一個統一的大印度！曆史上無論多牛的王朝，孔雀王朝，笈多王朝，貴霜帝國，莫臥兒王朝，都做不到，最接近的時候，印度半島南端那一點，也不在版圖之內。所以，Hindustan，更多是個文化概念，包括今天的印度，巴基斯坦，孟加拉，尼泊爾，阿富汗的一部分，都屬於“大印度”。英國殖民者才在曆史上第一次統一了大印度。

其次，今天的印度巴基斯坦，主要是雅利安人種，公元前兩千多年從西北入侵過來（你別看印度人長得黑，他們的確屬於白人，種族和語言跟日爾曼人，伊朗人是近親。至於為什麽變黑了，我想是那時候沒發明防曬霜吧），對後世影響深遠的印度教，種姓製度，長篇史詩《摩訶婆羅多》Mahabharata，《羅摩衍那》Ramayana，乃至印第語，都是那時候的遺存，因此，很長時間內，史學界隻承認印度曆史的源頭，從雅利安人算起，那麽大概是公元前1500年，相當於我們的商朝中期。

有點象甲骨文解讀之前的中國曆史，那時候，中國的信史，是從西周共和元年算起的。大致和中國發現和解讀甲骨文的時間相仿，1920年代，印度發掘出了哈拉帕和摩亨佐·達羅兩座古城遺跡。甲骨文解讀，把中國的信史前推到商朝。一樣，1920年代的發掘，把印度的信史提前了一千年，到公元前2500年左右，大致相當於我們傳說中的三皇五帝時代。

這個已經失傳的遠古文明，叫做哈拉帕文化，我們中學曆史教科書裏，講四大文明的時候，提到過摩亨佐·達羅遺跡。至於哈拉帕文明緣何滅亡，有各種假說，甚至有人依據《羅摩衍那》裏描述的大爆炸，說雅利安之前的古印度文明，毀滅於史前的核武器戰爭。

所以，我去印度國家博物館，首先要看哈拉帕文化的展廳。那裏的文物都很小，很原始，沒有後麵展廳看上去那麽精彩，可是它的年代，太引人入勝了。

雅利安文明叫做Vedic civilization，吠陀文化，晚期已經相當於我們的東周春秋時期，而且跟諸子百家一樣，同時期在印度，也出現了一個思想文化大爆炸的時代，佛教和耆那教Jainism，都出現於那時候。這個時期，北印度有很多小國。

然後就是波斯帝國和馬其頓王亞曆山大大帝先後征服印度河流域。再之後，大約相當於秦漢時期，印度東北的月護王建立孔雀王朝Maurya Empire，最強盛的時代，是孔雀王朝的阿育王Ashoka the Great，幾乎統一了整個大印度，隻差半島最南端的一點點。阿育王推廣佛教，把佛的遺骨舍利收集並重新分成小份，分送各地建塔供奉。

孔雀王朝衰落之後是貴霜帝國Kushan Empire，漢朝西域的大月氏人入侵建立的，到3世紀逐漸分裂，4世紀到6世紀，大致是中國的兩晉南北朝時期，北印度再興起笈多王朝Gupta Empire。

公元5世紀到7世紀，全世界各地的文明古國，全都是混亂的時候：中國是南北朝五胡亂華，印度笈多王朝受到北方遊牧民族嚈噠人（白匈奴）的打擊。西羅馬帝國被日耳曼蠻族滅亡。據說，是因為那幾百年的氣候不好，亞歐大陸腹地嚴寒，生活在草原上的遊牧民族大遷徙，引發了全球性的多米諾骨牌效應。在中國，南北朝之後，大唐重新統一；在印度，笈多王朝分裂成很多小國，此後直到莫臥兒王朝，一千年的時間，很少統一過。笈多王朝之後這一千年，大致可以分兩個時期，一個是拉其普特時期Rajput，北印度的武士階層，信奉印度教，各個小國互相征戰，勢力中心，在今天的拉賈斯坦邦Rajastan。後一個時期是諸德裏蘇丹國，從12世紀開始（大致相當於宋朝），伊斯蘭教已經充分地滲透到中亞，中亞各地的主導力量，是各個已經皈依伊斯蘭教的突厥種族國家。這些突厥人都是遊牧民族，能征善戰，開始從中亞，經過阿富汗，入侵印度北部，帶來了伊斯蘭教，建都德裏。這就是“德裏蘇丹國”，先後有五六個王朝。這些王朝促使印度北部伊斯蘭化，但是遭到拉其普特國家諸侯的強烈抵抗，從未統一過印度大部分地區。

最後，另一個從中亞南下的突厥王朝，瘸子帖木兒的直係後裔，莫臥兒王朝入侵，消滅了德裏蘇丹國，征服印度大部分地區，它興起的時代，相當於晚明和清初。

這是印度國家博物館裏巨大的林迦，Linga，其實就是生殖崇拜，也代表印度教三大神之一的濕婆。

在印度教裏麵，主神有三位，Brahama是梵天，世界的創造者，他創造完世界就回天上去了，所以，在印度專門祭祀婆羅門的寺廟很少。後來印度教和佛教融合的階段，佛教也吸收了梵天為神，尤其在東南亞。大家去泰國曼穀旅遊，都說拜一拜四麵佛，很靈的，對吧？四麵佛，就是印度教的大神梵天。第二位毗濕奴 Vishnu，主管維護現存的世界。第三位濕婆Shiva，毀滅之神，特別喜歡跳舞，一邊舞蹈一邊噴出火焰，毀滅這個世界。印度教認為毀滅和生長相輔相成，所以並不避諱毀滅。在印度，祭祀濕婆的神廟最多了。

“濕婆”隻是音譯，千萬別因為是“婆”，又會跳舞，就以為他是女神。印度教三大神都是男的，都有象征各自的坐騎，也有女神作為妻子。還有很多化身。比如毗濕奴有十個化身，最著名的一個，Krishna，是象鼻神。而濕婆神，在印度教裏享有最多崇拜，林珈Linga，就是濕婆的象征。在很多濕婆廟裏，神龕中心不是神像，而是這樣一尊柱狀物體，林珈。

如果你去柬埔寨的吳哥旅遊，那裏的廟，除了佛教的，更多是印度教的。吳哥窟也能看到許多象征濕婆的林珈。

在馬其頓王亞曆山大征服之後，印度的繪畫雕塑有很長一段時間（主要是漢代的貴霜帝國時期），受希臘藝術風格影響，並把這種影響向東方傳播，叫做“犍陀羅”藝術風格Gandhara，其實，可以幹脆叫做“希臘化佛教藝術”。中國三大石窟，莫高，雲岡，龍門，在南北朝初唐時期的造像，都學犍陀羅風格，因此形象生動活潑，其實，是間接地受了希臘古典雕塑風格的影響。這是印度國家博物館裏收藏的中國莫高窟繪畫，不知道他們從哪裏弄來的。

在印度國家博物館裏麵，還有佛的舍利，而純金舍利塔，由泰國的佛教徒捐獻。

說到中國，這幅伏羲女媧，人首蛇身交纏的繪畫，不知怎麽到的印度博物館。

這是印度的細密畫，起源是波斯細密畫。

這是莫臥爾王朝第六位皇帝，奧朗則布的短劍。

奧朗則布發動政變奪權，囚禁了建造泰姬陵的父親，沙迦汗皇帝。奧朗則布在位期間，使用武力推廣伊斯蘭教，迫害治下的印度教徒，激起宗教反抗。所以，奧朗則布的武功很盛，莫臥爾帝國在他手裏最強大，但印度教拉齊普特王公諸侯的反叛也多，奧朗則布之後，晚期莫臥爾王朝一蹶不振。

（未完待續）