而我到這裏的第二個目的，就是想看卡拉瓦喬的《聖托馬斯的懷疑》。
卡拉瓦喬是除了梵高之外，第二個，我願意踏遍歐洲尋其畫作的畫家了。這個被稱為“壞小子”的巴洛克畫家，在他的畫麵裏，總是去掉神的光環，使用社會最底層的民眾，甚至街邊的流浪漢作為模特，來塑造神性和聖經故事，就這一點，已令我萬分欣賞。
複活後，表情莊重而平和的耶穌，拿起使徒聖托馬斯的手指，挑起自己的傷口，以消除他的懷疑。因為托馬斯不能相信，眼前複活的這個人，就是那個被釘上十字架的耶穌。托馬斯一副疑惑又震驚的模樣，這種戲劇性的張力和衝突，在畫麵強烈的陰暗對比中，烘托得愈加強烈。而這，正是“卡拉瓦喬”的特色。
看完畫廊，來到腓特烈大帝在無憂宮最重要，也最有意義的地方，這裏是他舉辦音樂會的廳室。
腓特烈大帝從小就受到良好的藝術和音樂教育，他本人也非常喜歡和擅長吹奏長笛。圖片鋼琴上的玻璃櫃裏，就是他當年使用的長笛。
這幅德國19世紀畫家門采兒的畫作《腓特烈大帝無憂宮的長笛音樂會 》，也是我當年跑去柏林時的第一站，德國老國家畫廊裏拍攝的。這幅畫展現了腓特烈在無憂宮舉辦長笛演奏會，高朋滿座的盛況。中央著藍衣者既是帥氣瀟灑的腓特烈，專注地吹奏著長笛，在一旁鋼琴伴湊的，是塞巴斯蒂安 . 巴赫的兒子，德國音樂家和作曲家。他是腓特烈大帝無憂宮的常客。
畫麵中的幾位女性，是腓特烈大帝最敬重的長輩和他最疼愛的妹妹。這是個及其特殊的例外。
實際上，腓特烈建造無憂宮，是不允許女性進入的，甚至連他的妻子也被禁止入內。隻有男性，能夠成為他的座上嘉賓。所以，無憂宮也被人稱為“無婦宮”（sans femmes）。
走出無憂宮通向曬台的大門，拾階而下，就是著名的後花園，由葡萄藤架構成的梯形露台。這也和酒神Bacchus - 葡萄酒之神 - 相映成趣。
這一次，我因為趕時間，沒有再拍照。翻出20年前的傻瓜機相片，那時女兒好小，爸爸鼓勵她摘下一串葡萄嚐一嚐。也不知道人家允許不允許。
沿著後花園再往後走，有一座文藝複興風格的橘園也很有風味。
腓特烈大帝從在位直至過世，一年中有一半的時間都在這座無憂宮裏度過。
他最後的私人遺願，不要隆重的葬禮，隻需在夜晚，一盞孤燈引路，讓他長眠於他最愛的無憂宮葡萄藤露台上。
走回無憂宮的正門，抬頭望向腓特烈刻在門楣上的宮殿名稱，Sans, Souci. 讓我們一起來解鎖他留給世人的字謎吧：
這是一句法語，Sans，沒有；Souci，煩惱憂愁。咋一看，很好理解，無憂宮嘛。可是為什麽中間要有個逗號，又以句點結束呢？逗號，法語稱為：la virgule，從拉丁語virgula 而來，意思是，小棍子，小棒子；句號，法語：le point. 在文學性的法語中有否定的意思，意味著：什麽都不是，什麽都沒有。那麽整個連起來就應該是：沒有“，”憂愁，它什麽也不是。
這，或許就是腓特烈大帝留給世界的信息。
到底是不是這樣的呢，可惜，我不能切身體會：）
