又是一年諾獎季。在全球的聚光燈投向各界的翹楚俊彥們時，我也忙碌地開啟了自娛自樂的猜謎遊戲：諾獎得主是校友嗎？是老鄉嗎？他們的獲獎成果和我們的科研工作搭邊嗎？雖然，這些跟我也沒啥大關係;)。有過之而無不及，今夏，我還跨越瑞典和挪威兩個國家，去離諾獎得主物理距離最近的“三館三廳一宮”踩點。
斯德哥爾摩音樂廳 (Stockholm Concert Hall)
斯德哥爾摩音樂廳坐落的幹草廣場（Hötorget Square），是瑞典首都的三大露天集市之一。甫至廣場，我便被空中彌散著的一股暖烘烘的煙火氣融化了，竟一時忘掉了此行的目的是瞻仰那陽春白雪般的音樂廳堂。幹草廣場及周邊街巷充滿生機，讓我等下裏巴人欣喜不已。那賣花的不是水靈靈的姑娘，而是一個害羞大男孩，他家鮮花鋪的繡球仿佛在進行著色彩大比拚；那菜攤上金燦燦的蘑菇，讓我有了做一鍋小雞燉蘑菇的渴望。最終，我買了盒越橘（lingonberry），以答謝用中文熱情打招呼的攤主。
廣場東側便是昵稱為“藍色大廳”的斯城音樂廳了。是的，它通體藍色，高大雄偉，正麵有十根巨柱直通樓簷。雖無華麗裝飾，卻也散發著簡潔雅致的新古典主義氣息。與正規正矩的音樂廳風格相反，廳前的青銅群雕卻飄逸靈動-希臘神話中的歌手俄耳甫斯（Orpheus）雙手高舉豎琴，在眾星捧月中，“栩栩然胡蝶也，自喻適誌與！”
都說維也納的“金色大廳”是最牛音樂廳，斯德哥爾摩的“藍色大廳”笑了。因為斯城音樂廳有著世界上任何音樂廳都無法企及的優越-除了舉辦常規音樂會外，它還是年度五大諾貝爾獎頒發場所，後者，正是1923年音樂廳破土動工的初心。
很不巧，修繕期間的音樂廳謝絕參觀。我從一扇敞開的側門進入，和接待生小姐姐寒暄數語，東張西望了幾眼，才悻悻離去。
每年的諾貝爾冥誕日-12月10日下午4點，藍色音樂廳的諾獎頒獎典禮都會吸引地球人的目光。今年，我也將搬個小板凳，坐在屏幕前，同步觀看光榮時刻。當諾獎得主在樂曲聲中上台，從瑞典國王手裏接過金質獎章、證書和1100萬瑞典克朗的獎金時，我會使勁兒地鼓掌。
往年隆重頒獎儀式的現場（網圖）
斯德哥爾摩市政廳 (Stadshuset)
頒獎儀式之後，諾獎得主和各方嘉賓們便移師到斯德哥爾摩市政廳，舉行萬眾矚目的歡慶盛宴。想必，到斯城的每一位遊客都會對此市政廳十分熟悉。
兩邊臨著梅拉倫湖（Lake Mälaren）的市政廳是斯城的標誌性建築，它是一套由六百萬塊紅磚築成的“組合拳”，被推崇為二十世紀歐洲最美建築。和音樂廳類似，它也有兩重職能，一個是日常的“市政”， 另一個是年度諾獎晚宴。從遠處眺望，高聳入雲的鍾樓塔頂上的鍍金風標“三王冠”，即便是在天氣不給力的陰天也是金光閃閃，它象征著瑞典王國，也象征著當年組成卡爾馬聯盟（Kalmar Union）的三個成員國—丹麥、瑞典和挪威。
走進外庭院。這是一個石子鋪就的方方正正的天井廣場，精美的石雕點綴在縱向長窗間，翠綠的藤曼攀援在暗紅磚牆上，看起來古色古香，幽靜典雅。
戲魚和騎獅的倆胖小子，和咱們年畫的畫風有一拚。
我想象著尊貴的賓客們穿過拱形過道，來到波光粼粼的湖畔。一麵展望著對岸的古城天際線，一麵穿梭在裙房的噴泉雕塑中，真可謂“談笑有鴻儒，往來無白丁。”
跨入市政廳正門，看到了諾貝爾頭像和與諾獎相關主題的浮雕。
下一個重頭戲就是參觀進行諾獎晚宴的“藍色大堂”了。當我經過多拱意大利式長廊，步入豁然開朗的內庭後，首先注意到的是，風格厚重的大廳裏是一色的磚紅，但沒有任何與藍色相關的顏色。導遊笑而答曰：“市政廳是瑞典民族浪漫運動的啟蒙大師、著名建築師Ragnar一生唯一的建築作品。在大堂設計草圖上，他把內庭標記為藍色，以體現斯德哥爾摩的水城特色。當紅磚內庭完工後，他被棕紅磚牆所傳遞的莊嚴凝重氛圍打動了，便放棄了用石灰塗抹牆麵後再以藍色彩繪的初稿。於是，大廳就保留了古樸自然的磚頭本色，隻是保留了“藍色大堂”這個名字。音樂廳和市政廳是同年開工的。音樂廳的外牆選擇了藍色基調，也許在呼應Ragnar對“藍色大堂”的最初設想吧。
讓我們借圖一睹華燈齊放，高朋滿廳的諾獎盛大慶祝晚宴。據說，為準備這個最富盛名的宴會，菜單在每年春天就開始秘密研討，直到晚宴正式開始前才會公布於眾。
晚宴結束後，眾來賓移步二樓的金色大廳，進入舞會環節。男士們的燕尾服配著白色領結，女士們的晚禮服襯著閃亮珠寶，在優美的樂聲中，在迷幻的燈光下，眾人翩翩起舞。
這金色大廳確實相當不凡，特別是金碧輝煌的壁畫，光彩耀眼，一個字-豪，兩個字-豪華！壁畫是由1800萬片1平方厘米大小的金葉拚成，前方正中是傳說中的城市保護神—梅拉倫湖女神像；左右兩壁是曆史題材，左壁敘事，右壁述人。
至於那美輪美奐的諾獎舞會場麵，我們隻能看網圖了。其實，很多高齡諾獎得主恐怕也和我們一樣，望著舞池興歎嘍。
斯德哥爾摩王宮（The Royal Palace）
頒獎典禮的次日，瑞典國王和王後還會邀請獲獎者們到“家”裏小聚。國王的家不是三言兩語說得清的，咱們下回分解。
斯德哥爾摩的Grand Hotel
你是不會錯過這座氣勢宏大的旅館的。在斯城逗留的一周裏，我們要麽無數次地從它前麵路過；要麽隔海相望，感歎它的大氣高貴。自從諾獎頒獎大典在1901年拉開序幕後，每一位獲獎嘉賓及他們的親友都是在這裏下榻的。實際上，酒店的鏡廳（Hall of Mirrors）是前29屆諾貝爾獎頒獎晚宴的舉辦地。後來，為了容納更多賓客，晚宴移至斯德哥爾摩市政廳的藍色大廳。
奧斯陸的市政廳
和斯德哥爾摩頒獎儀式同步進行的是在奧斯陸市政廳的諾貝爾和平獎的頒發。因時間倉促，我隻是從外圍觀摩了五花大綁中的市政廳大廈。
瑞典首都斯德哥爾摩是諾貝爾的故鄉，在那裏舉辦諾獎慶典順理成章，為什麽瑞典人諾貝爾會把和平獎這一塊讓挪威人接管呢？也許因為那時兩國結盟？至今，人們依然不解諾君之意。
奧斯陸諾貝爾和平獎博物館
和平博物館外是一派祥和的太平世界。同樣，繞館一周，未能入內。
今天，數小時之前，日本核爆受難者聯合會獲諾貝爾和平獎殊榮。當今，世界和平正經曆著極其嚴峻的考驗，持續兩年多的俄烏戰爭，戰火四起的中東地區......故去的諾貝爾老先生和活著的地球村的人們，對全球和平的期盼，似乎漸行漸遠。
不知不覺中，我在瑞典和挪威的旅行中，順手將諾獎得主的慶典行程一網打盡。我似乎也該拿一塊諾粉獎的獎牌了。
