過了五.一就算是初夏了吧？天是漸熱的，往昔的事也在一點點離去，越走越遠，而有些事卻越遠越貼心。
有友來電話，說周末，弄了些爬蝦，望晚上一起喝酒小聚。
記憶裏比較清晰的與吃有關的事情，似乎總是與海鮮脫不了關係。比如臘月的小嘴片口，初春的開冰梭魚，夏日的肥蛤、海虹，深秋的梭子蟹……一年四季，家裏海鮮不斷。
那時海裏的魚多，漁民們一天拉兩次大網，上、下午各一次，一網下去，幾萬斤的魚。運輸不方便，吃的人又少，魚像小山般就那麽堆在海邊，很快村裏的大喇叭就會響起來：社員們注意了，今天分魚，每家每戶多少多少斤，有空的抓緊時間到海邊去領……有時魚打多了就成了負擔，村民們吃不完，就推回
家攢大糞……身在海邊，過去家裏總有吃不完的海貨，也沒現在做法上過分地講究，新鮮的往往是清水蒸蒸、煮煮，吃不完的魚或曬或醃，蝦蟹就製成醬……吃頓海鮮遠不如一口肥豬肉更能令孩子們咽下許多的口水。很多年過去了，慢慢地，那種吃不完的海鮮成了記憶中的口水，而這些口水就積攢成如今念念不忘的情懷。
爬蝦按年少時的記憶，算不上是海鮮，漁民們甚至把它當成一種海裏的破壞分子，打魚時，這蝦會掛在網上，很難掙脫，往往會把網弄破。大網拉上灘後，村裏會組織婦女專門從網上扒拉這些不聽話的東西，多數情況下，這些爬蝦會被屍首分身從網上硬拽下來，然後被丟拋回大海，或拉回家攢糞，很少有吃的。
把這些說與女兒聽時，她眨著大眼，以為我在編故事，甚是不信。是了，我現在自己也有些懷疑，那時的人到底是窮還是富有呢？
爬蝦漸為人們所接受，並成為受歡迎的海產品，大概是九十年代初吧。記得北京的大表哥每次回來省親總會念叨皮皮蝦（爬蝦的另一種叫法），在老家沒吃夠，走時還要帶些回去。前幾日看微信，有兩位大明星在飛機上海吃皮皮蝦，全然不顧公眾形象，不禁嘁嘁――不至於吧？有那麽好吃嗎？
爬蝦吃法很多，水煮、煎炒、油炸皆可，而我比較喜歡吃的也是最簡單的一種做法――清蒸：活爬蝦放入蒸屜之後，在蝦腹部撒點鹽，再啥都不需要放，開鍋十分鍾就可以大吃特吃了。吃的時候，僅需薑汁蘸料即可，最大限度地保持原汁原味，味道極其鮮美。
這麽多年來，一直不會如人家那樣剝皮吃爬蝦，我僅僅是把蝦頭拽掉，從蝦脖開始，一節一節地放到嘴裏邊咬肉邊吐皮，一直吃到尾，被內地朋友戲稱為土豪吃法。這種吃法的好處，除了省去剝皮之勞外，可以將蝦汁一並吸入嘴裏，因而蝦肉更顯鮮。
吃爬蝦最佳季節當屬春季和秋季，“春吃母秋吃公”則是海邊食客們總結出來的經驗，現在正是吃母蝦最佳季。上周回家逛小市，本地爬蝦每斤30元，外地25，外地應該是指大連、青島那一帶的吧？距離不算遠，看著都鮮活，我是分不出，也吃不出區別來，價格合適就買些。爬蝦繁殖力特強，現在一年四季市場上都有賣的。某年秋季，在家附近，傍晚時分，遇到賣爬蝦的，個頭不大，看起來也不是很活，像是外地蝦，價格便宜得很，當時也就幾元錢吧，於是買了幾斤。尋思如果煮了不肥就當嚐了個味道扔了算，沒想這些不起眼的蝦不僅肥，而且秋季裏竟然個個帶籽，甚是好吃，一人吃了十幾隻，過足了癮。那天的蝦，也成了我印象中最深的一次吃爬蝦經曆。
爬蝦最好是買活的，當天捕撈上來的。死的自不必說，活的如果當天不吃，放在缸裏養殖，第二天再賣，盡管差別很小，但有經驗的食客還是能品出不肥不鮮來。海鮮，吃的就是一個“鮮”字。這個月初，我到北京出差，順便給京城的四叔買了一袋幹製蛤肉。數日後，四叔微信發圖片給我，原是用蛤肉做了一碗氽麵，並寫道：“又吃到了家鄉味道的氽麵，味正，料對，鮮。”我莞爾，四叔吃的哪是海鮮麵，分明是一種家鄉的情感，一分對舊時的懷念。
寫到這裏，自己也有些樂了，全因今晚當班，沒應邀吃到爬蝦，大有“煮熟的鴨子給飛了”的感覺，隻能急吼吼地寫字兒過癮，仿若寫下這些，那蝦肉的鮮美便齊刷刷地入了心。更何況引來那麽多回憶，一並佐著品味，待明天一早去市場買來，約幾位好友，我真正去享用時，那正肥美的爬蝦是不是會更誘人一些呢？
也許會吧。
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