幾乎在河豚上市的同時，長江三鮮中的另一鮮刀魚，也悄然上市了。
刀魚，是一種生活在長江下遊中的海淡水洄遊性魚類，分布地從崇明島到張家港，魚形狹長似刀，因此得名。
刀魚最早二月即可見到，二月到清明前這大約四十天時間是最鮮美的時候。
過去，長江三鮮中，要數刀魚產量最多，上市時間也最長，可是市頭和市尾，其價格和稀罕程度那就大了去了，魚的口味在一頭一尾那也有天壤之別。最早二月初上市的刀魚，刺軟，其味鮮嫩無比，買起來是論條賣的。到了尾市，魚刺就變硬了，鮮味也大打折扣，買起來是論串賣的。
刀魚一離水就死。大的漁船一般都會帶上冰塊將打到的魚即時冰凍起來，這樣到岸後新鮮能賣出好價錢。刀魚一有異味那就不能吃了。
過去，每年吃刀魚的季節，老家就有人送到省城我家裏。刀魚捕撈也分大年和小年。大年刀魚豐收，有時老家鄉下送來的刀魚很多，那時沒冰箱儲存就大部分送人。記得和妻子談戀愛時就送過多次刀魚到她家。這也是她說的如果以後不和我談就沒辦法還的其中一樣東西，嗬嗬（見我的博客“第一次約會”）。
逢到小年，那刀魚就金貴了，收入少多了漁民也不開心。老家有人送來幾條小的刀魚還帶著深深的歉意，好似這是他們的錯。那時，我年紀雖小，但往往被鄉下純樸鄉親們的這幾句質樸的歉語感動良久。
母親清洗刀魚的手法特別。將鮮紅的魚鰓去除後，用一根筷子從魚口伸入魚肚內，隻輕輕用筷挑兩次就能將魚內髒全部取出，這樣可保持魚鱗魚體完整。刀魚不用刮鱗，因為其魚鱗薄軟鮮嫩富含脂肪。什麽叫美味鮮嫩入口即化，那說的就是刀魚肉。
可惜的是，任何一種美味都有它的不足。刀魚雖味美，但是肉中含有無數細刺，尤其以胸腹部的一種形如菠菜籽的刺最要當心，因為其形狀如立體三角卡住喉嚨是很難取出的。母親每次都要告誡我們小心這種刺，都要將此部位小心去除後才讓我們動筷。如果有人說不喜此魚，那一定是嫌刺多吃起來麻煩。過去，每年因吃刀魚刺卡喉嚨需去醫院的大有人在。所以，刀魚是決不會出口的，因為外國人吃慣了無刺的三文魚對刀魚可能隻會望魚生畏。
刀魚的燒法有多種，可紅燒可清蒸。母親因素來不喜魚腥味故都是做紅燒刀魚，因清蒸腥味較大。
過去大戶人家考究的做法是，花時間將刀魚剔除那密密的魚刺，用魚肉做餛飩餡。
日本有一種料理叫烤秋刀魚，做法是撒鹽在魚上用文火烤。當然，此刀魚可能非彼刀魚也。日本導演小津安二郎還在1962年拍過一部故事影片就用秋刀魚命名叫《秋刀魚之味》。
當年乾隆皇帝下江南，到了揚州要吃刀魚，無奈已過清明，刀魚骨硬如鐵，結果廚師隻好設法將刀魚炒成魚鬆，放在紗布袋裏，熬成鮮美絕倫的刀魚汁，下一碗麵給皇帝吃。盡管如此，刀魚汁麵還是深得這位皇帝老兒的讚賞。
其實，最鮮的刀魚是在漁民們的小船上。以前，漁民們出江之前，都帶上煤油爐，鍋鏟和簡單佐料，打上來的魚現撈現燒，那才叫個鮮！ 有些講究吃的老飱們往往花些錢，跟著漁民隨船出江打漁，品嚐剛捕撈上來的刀魚。
現在國內有幾家高檔飯店還提供時令的刀魚宴。刀魚宴雖然鮮美，但其製作技術和所需的功力，可不是一般的師傅能做的。製作過程中最基礎又是最複雜的程序在於去淨刀魚刺骨。刀魚的皮薄嫩異常，而那些細如發絲的刺骨又大多連在這皮上，其所花費的工時可想而知。
由於刀魚純屬野生，且品嚐周期短暫，其肉質細嫩，營養豐富，味道鮮美，加之鰣魚絕跡難覓，河豚有毒難燒，故刀魚為長江三鮮中一息尚存的極品了。
現在國內刀魚的市場價是3兩左右的刀魚售價在每斤4000元，一般人家是不敢問津的，產量極少也無法買到。老母親在電話中說，已有好幾年沒有親戚送刀魚來了，就連當地的漁民們現在在每年的魚汛季節也極少見到這種魚了，運氣好的一個季節也就打上幾條而已。
在心裏祈禱長江三鮮之一的刀魚不要從此絕跡。
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