對北京炒肝兒的偽布羅代爾式考證（續一）

網上有人提到楊曼青主持＜北京新報＞,也有＜北京晨報＞一說，聽這報名都有點像曆史穿越，太現代。楊先生還不算大牌報人，說他'主持'有點過，當時供過職的計有＜進化報＞、＜京師公報＞、＜群強報＞幾個地方。其中＜群強報＞社址在櫻桃斜街，沿大柵欄往東一蹓躂就是鮮魚口。楊先生還對老北京的五行八作風土人情特別有興趣有研究，跟沿路的店鋪老板都相熟。您道是為什麽？老楊他是旗人哪。自滿清入關，領了二百多年的錢糧，北京旗人多多少少都培養出這種範兒來，閑的！老楊見會仙居掌櫃的老劉發愁買賣不好，就幫他出主意想辦法：去掉雜碎裏的心和肺（調整口感）、加醬色（遮蓋穢氣）、勾芡（充數兒）、以炒肝兒為名（蒙人）。這幾招一出，登時造就出一款流傳至今的老北京小吃。這大約是在1900?1910年之間。也是在這項發明的前前後後，萊特兄弟把飛機開上了天，愛因斯坦發表了他的狹義相對論。

這之後炒肝兒又經曆了不少變化和挑戰。最主要的是三幾年間在會仙居斜對麵開張的天興居炒肝兒，本來的炒醬改用醬油，口蘑湯改味の素，省事省時省力！題外話：要我說，發明味の素是日本鬼子對中國犯下的最大罪行。從那以後中國烹飪就走上了下坡路，到如今隻要是中餐吃完了都是滿嘴味精的味道。我總覺得，近代中國國民性裏有一種如能變通決不刻板、能偷工減料決不精工細作的氣質，更在近幾十年裏發展到了登峰造極的地步。味精這鬼東西正戳在中國人的軟肋上。炒肝兒也就隨著所有中國菜一起，逐漸失掉了它原本的口味。