上圖，路邊咖啡廳裏的樂隊用沙錘和吉他奏出60, 70年代的音樂，恍若隔世。不過，那拉丁風情的確地道。
折入小巷，這裏又是另一種景象，很久遠，那些幾乎從記憶中逝去的舊夢被這些景象重新召喚出來。
一對對話者在聊天，像天馬行空，人世間人人都愛說虛的，那藝術品不就把世界的真實掲示給人看嗎？前幾年在意大利阿瑪菲的海濱就看過這雕塑在路旁閃過，沒來得及拍照。古巴，像從前那些焦頭爛額的的先行者一樣，正在現實社會中試圖構築一個虛幻的圖像。
餐廳裏的藝人很友好地為我演奏那首"鴿子"，不過是用一種很明快的節奏。
哈，這裏的警察也當城管，查小販的證件（圖一，二）。藝人安靜地把古老的風情留給想像（圖三）。圖四，一中年人（雕塑）冷冷的打量著芸芸眾生，一副曆盡滄桑神態。每個街角都滲透那種隻可意會，不可言喻的韻味。
上圖那是海明威在那喝了七年蘭姆酒的小酒吧，那堵牆留下眾多景仰者的留言，好像他並沒有多少中文知音。不過要是中國人開啟中國式留言，恐怕那堵牆不會夠的。
古巴像中國70年代一樣，采用外匯券製度，叫CUC，約於歐元相等，相當於20多當地比索，當地人月平均收入約50美元。和街邊小販做交易得留點神，弄不好很容易被人打了"土豪"的。同行中一人用3CUC買了大概10條小小的“皇帝蕉”，導遊，一留學古巴的山西小夥子嘴樂有點歪，他說，看我的，於是掏了3CUC用西班牙語也和那小販砍了一陣價，歪著身子提回來有70，80條蕉。他說小販報價是當地比索，誰掏CUC付錢就當扶貧了。
那種藍色電話亭也有日子沒見了，煲電話粥挺累的。這裏實施著中國的古老社會平等原理，不患窮而患不均。社會保障覆蓋率高，大家都有房子住。基本看不到比較新的房子。一般民居有一兩層，每層可能也就兩米出頭，且僅十多平方米見寬，蓋水泥板或鐵皮板為頂，沒電風扇，更不要說空調，那夏天怎麽過？什麽叫"隨遇而安"，古巴人用他們的生活做貼切的注解。
到處能看到切-格瓦拉的紀念品，也許倒在戰場上的戰士能贏得更大的敬意。當年的格瓦拉總像另一個同年代的中國人一樣，扛著解放全人類的使命，以人民的名義，孜孜以求抹去一個現存的世界。太迷戀某種東西，最終的歸宿是臆想不到的。
農家的馬挺聰明的，把腦袋藏進濃陰下（圖一）。圖四和圖五就是用於製作名聞遐邇的古巴雪茄的煙草。挺清秀的小姑娘很熱情地招呼著人們去光顧她家的自卷雪茄。她家門口，讓人想起那首中國人寫的《哈瓦那的孩子》的歌裏描繪的 “明媚的陽光照新屋，門前開紅花"。古巴沿習的是傳統的社會主義經濟模式，所有的煙葉都是國家收購的產品，小姑娘家的雪茄就像當年的中國農民悄悄地把自養雞捎到自由市場上掙點買鹽的錢一樣的。
古巴姑娘扭出的拉丁舞曲能把人帶進像火一樣燃燒的意境中。
遠眺中部山區的秀色，加勒比海的沃野給了當地人一種悠閑自在而不憂衣食的天然環境。哈，圖六是不是有點像穿了馬甲的解放牌。沒看出來吧，是客車，裏頭都是鐵皮座的。有點納悶，七八月的時候，日照下40-50多攝氏度的氣溫，車廂裏可以煎雞蛋了，怎麽還能往那鐵皮椅子上坐。那車可能翻新了無數次顏色了，加勒比海風格，當地人喜歡鮮豔的顏色。。
晚餐，在昏暗的燈光下，努力對付那兩條煎得有點過火而嚼得腮幫子發酸的小龍蝦尾巴。靠海而又以產糖聞名的國度，加的最多的佐料就是鹽，冰激淩則甜得發膩。
在古巴無線上網的網速慢且僅在有限的地方才有服務，旅店的房間就沒有信號，得上大廳去找信號好的旮旯。那還得付一小時1到2CUC(外匯券）的費用。這晚，我在旅館的大廳轉悠著找信號，意外的有一發現：來了好幾天，可還真沒看到大胡子的卡斯特羅像。在旅館的大廳一角，居然 “幸會”卡斯特羅少校，先後十幾任美國總統都對他無可奈何，真夠可以的。老卡不虛偽，上戰場就抄著槍。不像那些用殘酷的方式去剝奪別人自由，生命，和財產的某種人，卻宣稱不願摸槍和錢。
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