悲情之城｜一個南方人眼中的哈爾濱
每個人的心中都有座城，生活在城市的人們，腳下的街道、路燈乃至花草都是他們與天地相連，進而獲得元氣充沛的生命活力的源泉所在，而我，也想在今夜寫點文字，為一座城。
這幾年，由於工作的關係，從華南、江南到東北，從東京到溫哥華，外國的、中國的城市或短期居留，或擦肩而過，總有幾十座吧，他們的脾氣秉性各不相同，留給我的也決不僅是憂喜愁煩這幾種簡單的感覺，比如說東京的迷狂與窒息、京都的安靜與寂寥、北京的溫暖與絢爛、多倫多的清冷與純淨，都在某種程度上影響著我的人生。但是從沒有一座城，讓我永遠銘記的是她帶著傷感的美，因為美的純粹和短暫而絕望，因為她的悲情而更加刻骨銘心，這座城，就是哈爾濱。
作為一個江南人，對城市文明的感覺似乎從小就在杭州、南京、上海這幾座並不遙遠卻風格迥異的城市中形成了。大學時學校在南京，開心時去上海，不開心時去杭州，秦淮河——外灘—蘇堤的生活讓我感到無比幸福。直到考研時，由於差兩分沒有能夠上得了浙大，最後竟陰差陽錯的被錄取到了黑大，當時我真的傻眼了，在那之前，我去過的最遠的北方城市就是濟南，一想到那冰天雪地的遙遠關東，我真的兩眼發黑，最後還是決定去了，而這一個決定，卻讓我和哈爾濱結下了二十年的難解之緣。
記得，乘坐火車走近哈爾濱腹地的時候正是九月，一下子從尚很炎熱的江南來到金風送爽的北國，連風吹在身上的感覺都很舒適，很清涼又很溫暖，甚至可以在空氣中聞到甜味。走到大街上，則更是為之驚歎，寬闊的街道、來來往往的車流、巍峨高大的建築，是在八十年代中期的中國城市中並不多見的，在我印象中，當時也隻有上海可以與之相媲美，杭州與南京當時同哈爾濱的繁華相比是相形見絀的。走在馬路上，同南方城市中仍很普遍的清一色的白襯衣、藍褲子相比，這兒的人的衣著是前衛和大膽的，特別是女孩子們穿的“布拉吉”，已經可以讓任何一個生活在八十年代的青年男子腎上腺沸騰，而最美的，莫過於在鬆花江畔眺望夕陽了，那種水天一色、如火如荼的壯美是南方的古靈精秀無法相比的。第二年，當我學會了向驢子一樣喝酒，學會從我所在的學府路坐摩電到江畔，再從江畔坐船到太陽島野餐的時候，我也成了一個地道的哈爾濱人了。從那時起到現在，我在哈爾濱的日子加起來有七八年之多，我從沒有稱哈爾濱是我的第二故鄉，但是在哈爾濱，我完成了從一個南方人到北方人的轉變。
黃昏的鬆花江
哈爾濱大排檔喝酒的人們
哈爾濱太陽島
學府路上的黑龍江大學
在人類的文明史上，還沒有哪個城市像哈爾濱這樣是這樣多種矛盾的結合體，而專屬於哈爾濱的唯美和憂鬱，也讓這座城有了悲情的色彩。哈爾濱本是人類城市文明的奇跡，從一座小漁村到遠東的國際大都市，隻用了二十年的時間，這個速度，恐怕號稱以“中國速度”創造中國經濟崛起奇跡的深圳也望塵莫及；可是另一方麵，她被邊緣化的速度也是驚人的，從曾經的“十大城市”到現在連一個東北區域中心城市都很難得到承認，大概隻有不到二十年的時間。
曾經的哈爾濱火車站
哈爾濱本是在中國近現代史上有極高地位的城市，我記不得很多土生土長的哈爾濱人如數家珍的若幹“中國第一”，但是有兩點足可以說明一切：二十世紀上半期中國北方的金融與外交中心、第二大工商業城市、第一大海關、第一大國際化都市，臭名昭著的日本首相伊藤博文就是在哈爾濱被韓國義士安重根擊斃的；可是現在，曾經是中華民國特別行政區、中華人民共和國直轄市的她，隻是中國北方一個雖談不上落後卻已差不多被遺忘的省份的省會。
哈爾濱本是文化高度多元開放的城市，在這裏，曾經有二十多個主要國家的領事館和十萬僑民，東正教堂、清真寺在這裏相映成趣，麵包魚子醬同煎餅大蔥互相和諧，歌劇院電影院和戲園子相得益彰，構成中國城市文明絕妙而別無二致的圖景；而現在，哈爾濱卻是全國最難得到文化認同的城市，南方人甚至包括一些剛從茅草屋中搬到高樓裏的小城裏的人都在用高傲的目光打量著她；在曆史悠久的關中和中原眼中，她更是一塊可憐的荒蠻之地；即使是在東北，繼承滿洲金清文化正統的沈陽也瞧不上她—“哈爾濱整得都是洋事”，長春也不認為哈爾濱好在哪裏，因為—“哈爾濱人不愛看二人轉”。同哈爾濱經曆出身都有可比之處的大連是唯一能同哈爾濱產生點文化共鳴的，我發現在東北，和哈爾濱人私交最好的是大連人，哈爾濱人有錢人多到大連購房置業，而近幾年大連企業在哈爾濱的投資合作也到了一個新的高潮。
哈爾濱極樂寺
哈爾濱清真寺
哈爾濱索菲亞教堂
哈爾濱伊維爾教堂
哈爾濱阿列克謝耶夫教堂
哈爾濱本是一座女性城市，歐式建築、丁香樹、音樂節、時尚、太陽島、冰雪，無一不是展示的女性的婀娜，她的“洋氣”體現在那些巴洛克、新藝術運動、折衷主義風格的建築上，說到歐式建築，哈爾濱並不是國內城市唯一的專利。上海、天津、青島、大連都有明顯的歐化建築。但是，沒有哪一個城市的建築像哈爾濱的建築，具有這樣高貴、典雅的藝術風格。可是現在，哈爾濱卻被妖魔化成為了一個東北彪形大漢。正如許多美國人眼中的俄羅斯一樣，隻記得克格勃、柏林牆和拖欠工資一樣，卻不記得普希金、萊蒙托夫、柴科夫斯基和列賓。
中央大街街頭的演奏者
中央大街上的音樂雕塑
今天，哈爾濱最大的傷感還在於她那高貴卻又內斂的貴族氣質。這是這座城現在唯一的美和最大的悲情。這種氣質如果不是與生俱來又長期發展的話，是絕難根深蒂固至今的。即使她被剝奪了貴族的稱號、卸下華麗的衣裝，那種貴族的氣質還是會不經意的表現出來。哈爾濱被稱為“東方莫斯科”，這並不是現在人們所看到的索非亞大教堂得來的，而是當初沙俄政府在規劃建設哈爾濱的時候，就是按照把哈爾濱建成俄國遠東新都的標準進行規劃的，所以哈爾濱的規劃與設計完全按照當時莫斯科的形製設計的，甚至標準要高於莫斯科，今天唯一能找到當年城市地標的是哈爾濱現在的南崗區紅博廣場。以廣場為中心，共有六條街道呈放射狀向周圍輻射------同莫斯科市中心一模一樣，隻是當年，廣場上還佇立著一座雄偉的大教堂——聖尼古拉教堂，那才是遠東最大的東正教堂，是索非亞大教堂的兩倍。人們叫哈爾濱“東方小巴黎”，也不僅僅是因為那條中央大街，而是以中央大街為中軸，哈爾濱曾有的整整一個巴黎式的街區，早在1929年，法國建築規劃部門甚至為哈爾濱規劃設計了在40年代修建的地鐵，如果成真的話，哈爾濱應該是中國第一個擁有地鐵的城市，隻是可惜，戰爭把一切都改變了。聖尼古拉大教堂、法式街區也在建國後都被拆掉了，被拆掉的還有：被稱為“殖民標誌”的中東鐵路局、華俄道盛銀行、老巴奪卷煙廠、老哈爾濱火車站......以及承載一座城市半個世紀榮光的自尊......
聖.尼古拉大教堂
而一條條街道的名字也被更換了姓名：涅克拉索夫大街（被改名為高誼街）、比利時街（被改名為巴陵街）、果戈裏大街（被改名叫奮鬥路)......
果戈裏大街上曾經的摩軌電車
今天，這座城市隻剩下兩樣東西：中央大街方石路和老哈爾濱人獨有的文化優越感，他們仍然在屬於自己的城市街道旁的一座座咖啡館裏，一邊品嚐咖啡，聽著藍調，一邊欣賞街景。那種愜意的感覺放在別的城市—比如說沈陽、長沙、武漢甚至北京，肯定會有做作之嫌，然而在哈爾濱卻成了自然而然的風景，因為在“小資”這個字眼發明之前五十年，他們就是這樣每天麵對被雪凝固的歲月和人生。
今天，我還樂意在沒事的時候回到哈爾濱—就像現在回到中央大街，走在那走上去有些“硌人”的方石上，1900年，那些方石每塊的價值就已超過一美元，鋪完整個大街，用掉了超過當時洛克菲勒公司股值五分之一的金元......
走到這條金子鋪成的路的盡頭，是那條在雪中逾顯瘦弱的鬆花江，她像一條因輸血過多而幹癟的血管一樣，河水緩緩流向東北，而此時我的眼淚卻像中邪一樣，想波濤一樣洶湧而出........
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