在一天的固定時間吃點心，那是在幼兒園。上學後，常與妹妹跟外公去吃點心。知道城隍廟點心多，但一般就近吃。我們多去離家十來分鍾路的點心店，在陝南邨對麵的陝西南路上，或沿路往北到南昌路口的蕾西。
吃點心多半兩種情形。一是肚皮餓，但還沒到吃飯辰光，就吃點心墊墊饑。二是饞癆蟲爬出來了，要解饞。吃點心也是有時間的，基本在下午三點左右；中學學農正逢“雙搶”，房東下午送點心到田頭也是這時辰。而幼兒園要稍早些，午睡後就開吃。
到店裏吃點心，篤篤定定。喊小籠和餛飩較多，這也是幹濕搭檔；就像吃生煎要配碗牛肉線粉湯。小楊生煎還在吳江路時，部門裏叫工作餐，就是這樣的組合；湯是裝在一個大鋼種鑊子裏。姚明來做嘉賓，也歡喜吃。
老底子，有牛肉線粉湯一枝獨秀，不以生煎的配角出現，而作為一樣獨立點心登上了上海灘點心大舞台。聽“老克勒”講，四馬路（今福州路）天蟾舞台對過，有家小店專賣牛肉線粉湯，沒店名卻名氣響。吃客多是在天蟾舞台演出的演員和看戲的觀眾，吃一碗當點心。常常排隊不稀奇，還常常有坐三輪車和開汽車的，端了鋼種鑊子來買湯。
珍妃和瑾妃的侄孫唐魯孫記得，老早在長興酒店旁邊小弄堂裏，有家賣牛肉湯的生意好，還有人一清早從滬西趕來。唐先生講，“每天隻賣五十三加侖汽油桶兩桶。”不知為何要按汽油桶來說銷量，難道牛肉湯是裝在汽油桶裏？如按英製加侖算，一天賣掉兩桶是482.3升。如同一隻十字對開門大冰箱的容量，想想不算少。
上海人往往把點心當早飯，這一點倒與先人相像。在清朝太倉人顧張思記錄乾嘉以來江南風俗的《土風錄》裏，老婆對等早餐的老公曰：“治妝未畢，我未及餐，爾且可點心。”
做早飯的點心，多是買回家吃。最常見的是大餅油條豆腐漿，升級版是生煎和餛飩。住茂名南路時，每天一早直奔淮海坊的南昌路茂名南路入口，一位阿婆在那賣小餛飩。上海額餛飩分大小兩種，小的全肉，皮子平攤掌心，一小坨肉放其當中，五指收攏一捏即成。而大餛飩是菜肉餡子，要折疊包起來，像個肉鼓鼓的官帽。
在九十多年前，西摩路（陝西北路）南洋新村弄堂口，有賣餛飩的廣東阿施。老廣把餛飩叫“雲吞”，這是粵語發音使然。他家做的是脆皮雲吞，皮脆肉也脆。廣東老鄉、雕塑家李金發交關歡喜，他是雕塑作品入選巴黎美展的中國第一人。“每當神思不屬，腕不從心”就去吃一碗，即“性靈大來，得心應手，攸往鹹宜。”同行江小鶼說阿施雲吞給他靈感，弄得他的學生都去吃，於餛飩中尋尋覓覓。
不在家吃的，就買鮮肉大包。上海人把北方人叫的“饅頭”“包子”都叫“饅頭”，沒餡子叫“淡饅頭”，加糖是“甜饅頭”；有餡子的，菜餡喊“菜饅頭”；唯獨對肉餡的網開一麵，既叫“肉饅頭”又稱“鮮肉大包”或“肉包子”。
在老上海，做肉包子出名的有無名攤頭，如愛文義路（南京西路）美琪大戲院轉角，有一賣肉包攤。唐魯孫說“既非小籠，又非湯包。比天津狗不理的包子大一號，麵發得白而且鬆，絕不粘牙，純粹肉餡，散而不滯，鹵汁濃厚”。而且吃過不口渴，表明是不放味之素的自來鮮。沒想到，在味精風光時已有這等素質的吃客。
生意從淩晨一點做到上午十點。這裏沒桌凳的堂吃，要吃排隊，其中還有老外。毛澤東稱為“金融巨子”的中南銀行總經理胡筆江，時常路過；路過不錯過，下車吃幾隻，再去辦公。
也有名店做得靈呃。在靜安寺路（今南京西路）近金門飯店的一家五芳齋，專賣大肉包，還有田螺。堂吃總客滿，要排隊等位。聽“老克勒”說，“他們的大肉包也比一般的肉包體積大，肉餡肥美。”包子有肉自然不在褶上，單是有肉還是不夠的。
困難時期的鮮肉大包成了高價小點心，並作為點心裏麵看形勢的一個標誌。《上海飲食服務業誌》裏寫道，“從1961年2月到1962年8月之間，已陸續供應鮮肉大包等高價小點心的有207戶。”
在農場當知青時，隊裏幾位農兄，乘徐閔線一到徐家匯，先不忙回家；而是一人買5隻肉包子下肚，滿足了淡出鳥來的嘴巴和少了油水的胃，這才心滿意足地打道回府。這個肉包子，就不是一道點心了。
我歡喜肉包子的肉餡裏有薑，歡喜吃包子裏貼著肉餡、被肉汁浸潤過的；對肉餡大小倒是無所謂。當然也有有所謂的時候，那是在少肉吃的日子。
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