今年四月始，我和太太參加了Gate 1的旅遊團，展開了中歐之旅。太太是旅遊達人，多半是自己做功課，然後開始背包旅行。這次參加團遊，主要是陪我。這次經過的國家，除了波蘭之外，她都去過。她一直對布達佩斯、布拉格、維也納讚不絕口，認為很有再去造訪的必要。這些地名我從小就耳熟能詳，自然想親曆一番。尤其是維也納，我一直期待著要去克裏姆特的畫廊。我曾寫過多篇文字，對克裏姆特做過專門研究。所以也算是一次朝聖之旅。
我們的旅行路線。
四月一日到達波蘭首都華沙。我在標題中說是“初春”，實際上此時在北京早已春花退淨，進入初夏。紐約也沒有了冬日的嚴寒。而我們到達華沙的那天攝氏零下四度，簡直還是嚴冬。我說“初春”，畢竟已經四月份。走在行人寥寥的華沙城裏，心想這大冷天的花銀子跑到這裏來挨凍，是不是有點蠢？
我們入駐的酒店是InterContinental，五星級。免費的早餐有二十多品種的香腸可供選擇，領略了一下歐洲的香腸傳統。
酒店窗外華沙的夜景。
在從阿姆斯特丹到華沙的飛機上，乘務員在廣播中將Warsaw稱為Warshaw，讓我懷疑多年來是不是Warsaw念錯了。後來我專門就這個疑惑問了導遊，他說那是德國和北歐國家對Warsaw的稱呼。波蘭文中是Warszawa，後麵幾個字母連讀起來有點像“沙”的讀音。這就回答了我曾認為Warsaw譯為“華沙”不夠準確的疑問。原來“華沙”是最接近原文的。
另一個我多年的疑問是Danube為何要譯為“多瑙河”，完全是驢唇不對馬嘴嘛。這次旅行中才了解到，Danube在德文中叫Donau。我猜想一百多年一定是某個中國留德學生開始把“多瑙河”叫起來的。
在我們酒店街對麵是這個碩大無朋的大廈，科學文化館，一看就不是什麽古董。但由於二戰後華沙被夷為平地，這也是華沙最古老的建築之一，被美國記者虐稱為“斯大林的JJ”。這是蘇聯人一九五七年白給的禮物，從設計、施工、建材都由蘇聯人一手操辦。整個大樓三千多個房間，如果每天入住一個房間的話，需要九年多才能全部走遍。
當年老大哥給各國小老弟都送上類似的禮物，包括北京的蘇聯展覽館和上海的中蘇友好大廈都是類似的建築。如今拆了可惜，隻好改個名字，把建築上十六個蘇聯加盟共和國的標誌敲掉，不留痕跡。
酒店旁由華沙中央大車站。
肖邦公園。夏季此地每晚有免費的肖邦音樂會。如今空無一人，隻有我們這幫傻遊客在導遊的帶領下來這裏朝拜。
肖邦是波蘭一等一的民族巨人，連機場都被命名為“華沙肖邦國際機場”。雕塑倒是不賴，就是咱凍得瑟瑟發抖，快閃走人吧。
華沙老城小廣場中間美人魚。
波蘭版的美人魚揮舞戰劍，富有戰鬥精神，與丹麥柔弱哀怨的美人魚不是同一物種。
也許是因為被外敵欺負太久了，波蘭的美人魚也需要一點點反抗精神。波蘭在西邊奧匈帝國和東邊沙俄帝國傾軋之下，曾一度亡國。一戰之後才重建國家。很快又被希特勒和斯大林兩麵夾擊，是二戰傷亡最慘重的國家之一。
皮爾蘇德斯基雕像。
這位皮先生是一戰之後第一任波蘭總理，是他在美國總統威爾遜的幫助下重新立國，從此世界地圖上重新才有了一個叫Poland的地盤。因此他在波蘭是頗受敬重的。
另一個能見到的雕像是波蘭科學家哥白尼。還曾兩次見到美國總統裏根的雕像。裏根與戈爾巴喬夫的合作，使波蘭走向一個獨立於他國之外的民主國家。波蘭人對他也是身懷感激的。
鑽進一家教堂，假裝虔誠地坐一會。實際上是需要歇歇腳，讓凍得夠嗆的身體回暖一下。
波蘭雖然地處東歐，但我們沒有見到一家俄羅斯蔥頭式的東正教堂。
華沙猶太人受難者紀念館。
華沙沒有什麽風景可言，來這裏的中國遊客相對不多，他們對布達佩斯的多瑙河和維也納的金色大廳更感興趣。來波蘭繞不過兩大主題，一是猶太人，一是二戰。雖說沒有太多獨特又好看的風景，但內心的收獲是其他幾個所到之處不可相比的。尤其是我們在下一站科拉科夫，我們去了舉世聞名的奧斯威辛猶太人集中營。雖然沒有感官的享受，但心靈的震撼是十分難得的。過去一直聽到過的奧斯威辛這個地名，一生親身來一趟是十分值得的。我們旅遊團的隊友中有猶太人。有一位女士的父親就是奧斯威辛少數幸存者之一。她說她父親不願提起過去的經曆。她來到奧斯威辛，是祭奠去世的父親，也是自己的一次心靈之旅。
猶太人受難者紀念館前的紀念碑。
1970年當時的德國總理勃蘭特在向紀念碑獻花之後，毫無預告地突然雙膝下跪，對德國曾經的罪行表示懺悔。這驚天的世紀一跪，非但沒有使德國人失去尊嚴，反而贏得了世人的尊重，從此德波兩國的恩怨一筆勾銷。
我們在華沙沒有拍下很多照片，也沒有時間去更多的地方，就匆匆奔下一站：克拉科夫。
（且聽下回分解。）
我們的旅行路線。
四月一日到達波蘭首都華沙。我在標題中說是“初春”，實際上此時在北京早已春花退淨，進入初夏。紐約也沒有了冬日的嚴寒。而我們到達華沙的那天攝氏零下四度，簡直還是嚴冬。我說“初春”，畢竟已經四月份。走在行人寥寥的華沙城裏，心想這大冷天的花銀子跑到這裏來挨凍，是不是有點蠢？
我們入駐的酒店是InterContinental，五星級。免費的早餐有二十多品種的香腸可供選擇，領略了一下歐洲的香腸傳統。
酒店窗外華沙的夜景。
在從阿姆斯特丹到華沙的飛機上，乘務員在廣播中將Warsaw稱為Warshaw，讓我懷疑多年來是不是Warsaw念錯了。後來我專門就這個疑惑問了導遊，他說那是德國和北歐國家對Warsaw的稱呼。波蘭文中是Warszawa，後麵幾個字母連讀起來有點像“沙”的讀音。這就回答了我曾認為Warsaw譯為“華沙”不夠準確的疑問。原來“華沙”是最接近原文的。
另一個我多年的疑問是Danube為何要譯為“多瑙河”，完全是驢唇不對馬嘴嘛。這次旅行中才了解到，Danube在德文中叫Donau。我猜想一百多年一定是某個中國留德學生開始把“多瑙河”叫起來的。
在我們酒店街對麵是這個碩大無朋的大廈，科學文化館，一看就不是什麽古董。但由於二戰後華沙被夷為平地，這也是華沙最古老的建築之一，被美國記者虐稱為“斯大林的JJ”。這是蘇聯人一九五七年白給的禮物，從設計、施工、建材都由蘇聯人一手操辦。整個大樓三千多個房間，如果每天入住一個房間的話，需要九年多才能全部走遍。
當年老大哥給各國小老弟都送上類似的禮物，包括北京的蘇聯展覽館和上海的中蘇友好大廈都是類似的建築。如今拆了可惜，隻好改個名字，把建築上十六個蘇聯加盟共和國的標誌敲掉，不留痕跡。
酒店旁由華沙中央大車站。
肖邦公園。夏季此地每晚有免費的肖邦音樂會。如今空無一人，隻有我們這幫傻遊客在導遊的帶領下來這裏朝拜。
肖邦是波蘭一等一的民族巨人，連機場都被命名為“華沙肖邦國際機場”。雕塑倒是不賴，就是咱凍得瑟瑟發抖，快閃走人吧。
華沙老城小廣場中間美人魚。
波蘭版的美人魚揮舞戰劍，富有戰鬥精神，與丹麥柔弱哀怨的美人魚不是同一物種。
也許是因為被外敵欺負太久了，波蘭的美人魚也需要一點點反抗精神。波蘭在西邊奧匈帝國和東邊沙俄帝國傾軋之下，曾一度亡國。一戰之後才重建國家。很快又被希特勒和斯大林兩麵夾擊，是二戰傷亡最慘重的國家之一。
皮爾蘇德斯基雕像。
這位皮先生是一戰之後第一任波蘭總理，是他在美國總統威爾遜的幫助下重新立國，從此世界地圖上重新才有了一個叫Poland的地盤。因此他在波蘭是頗受敬重的。
另一個能見到的雕像是波蘭科學家哥白尼。還曾兩次見到美國總統裏根的雕像。裏根與戈爾巴喬夫的合作，使波蘭走向一個獨立於他國之外的民主國家。波蘭人對他也是身懷感激的。
鑽進一家教堂，假裝虔誠地坐一會。實際上是需要歇歇腳，讓凍得夠嗆的身體回暖一下。
波蘭雖然地處東歐，但我們沒有見到一家俄羅斯蔥頭式的東正教堂。
華沙猶太人受難者紀念館。
華沙沒有什麽風景可言，來這裏的中國遊客相對不多，他們對布達佩斯的多瑙河和維也納的金色大廳更感興趣。來波蘭繞不過兩大主題，一是猶太人，一是二戰。雖說沒有太多獨特又好看的風景，但內心的收獲是其他幾個所到之處不可相比的。尤其是我們在下一站科拉科夫，我們去了舉世聞名的奧斯威辛猶太人集中營。雖然沒有感官的享受，但心靈的震撼是十分難得的。過去一直聽到過的奧斯威辛這個地名，一生親身來一趟是十分值得的。我們旅遊團的隊友中有猶太人。有一位女士的父親就是奧斯威辛少數幸存者之一。她說她父親不願提起過去的經曆。她來到奧斯威辛，是祭奠去世的父親，也是自己的一次心靈之旅。
猶太人受難者紀念館前的紀念碑。
1970年當時的德國總理勃蘭特在向紀念碑獻花之後，毫無預告地突然雙膝下跪，對德國曾經的罪行表示懺悔。這驚天的世紀一跪，非但沒有使德國人失去尊嚴，反而贏得了世人的尊重，從此德波兩國的恩怨一筆勾銷。
我們在華沙沒有拍下很多照片，也沒有時間去更多的地方，就匆匆奔下一站：克拉科夫。
（且聽下回分解。）
