2026年，堪稱預製菜“翻身元年”。
預製菜們一洗“科技與狠活”的汙名，逐漸被越來越多的人認知並接受。
這個春節，預製菜“入侵”了不少家庭年夜飯的餐桌。
互聯網上，春節預製菜測評成了生活小竅門和流量密碼。
甚至“去倉儲式超市采購除夕夜重頭預製菜”，都已經成了節日儀式感的一部分。
年夜飯，中國人最重視的一頓飯，怎麽也被預製菜“占領”了？
吃預製菜，過預製節
2026年了，年夜飯已經有三種主流準備方式：
a.自己做
b.去飯店
c.預製菜
而對於那些“原教旨春節主義者”而言，隻有一家人在除夕當天忙活出來的那十多個菜，才有資格被稱為年夜飯。
用他們的話講，就是：
“連年夜飯都不親手做了，那這個年過得還有什麽味道？還說什麽一家團圓？”
也隻有在這頓飯上，你那個平時幾乎不下廚的老叔才會係上圍裙，做上一道他唯一拿手的紅燒排骨；
也隻有為了這頓飯，你那個已經80多歲的姥姥，才會從小年開始就買肉做餡，讓孩子們在除夕能吃上他老人家打的丸子。
還有你二姨包的魚肉餡餃子，你大姑煲的靚湯，甚至是你表弟照著下廚房剛學的小炒肉.......
年夜飯，孝順的加油站，奉獻的練兵場。
作為一種一年一度的團聚儀式，年夜飯必須是豐盛的。
因為這種豐盛，是一種家庭成員願意齊心協力，為家族盡心盡力付出的儀式感。
然而就是這種在過去富含了“年味兒”的獨特感，如今卻在預製菜的“統一編製”下變得岌岌可危。
點開各大購物平台的APP，以“年夜飯”為關鍵詞進行搜索，映入你眼簾的，便是各大餐飲品牌所推出的豪華預製菜。
一套除夕家宴套餐，不論是7葷2素1湯1點心，還是9葷4素3點心，都魚肉兼備，有甜有鹹，價格均以“8”或“9”這樣的吉祥數結尾。
下單，收貨，在大年三十當天，將那十幾個保質期至少在120天以上的料理包依次拆開，按順序進行加熱。
基本上不用忙活多久，一頓至少在感官上看著相當不錯的年夜飯就大功告成了。
在不少套餐的宣傳圖上，有商家還會為之配上一個之前你從未聽說過的大廚。
這哥們就站在那裏，麵色紅潤，眉開眼笑，看上去仿佛正在用他幾十年的顛勺經驗向你承諾：
“放心，這飯菜，我做完是什麽樣子，你做完，也是什麽樣子。”
但在那些“古法手作”年夜飯的傳統派看來，這一桌預製的晚餐可謂毫無“鍋氣”。
雖這一盤盤菜看著很光鮮，聞著也有香味兒，但夾一筷子放入口中，滿嘴便都是由當代化學工藝所醃製出來的“好吃”。
裏麵弄不好，還夾帶著一絲淡淡的，那種因解凍不充分而形成的“失鮮”。
並且最重要的是，你在這飯裏肯定嚐不到什麽人情味。
那統一的用料配比，那工業化的酸甜苦辣，口感一致到讓你甚至覺得有些糊弄。
而當一家人決定年三十去飯店吃，卻發現飯店上的一大桌子菜，也有一半用了預製料包後，這種節日的糊弄感，便會變得更加強烈。
難怪有網友抱怨，說再這麽下去，整個春節就都快變成預製的了：
年夜飯，吃的是網購平台賣的料理包；
爆竹煙花，看的是提前錄好的電子聲音和光效；
就連看晚會，小品用的段子也都是從去年互聯網上摘出來的預製熱梗.......
整體上突出的就是一個年味盡失，關係淡漠。
然而，雖然抱怨聲此起彼伏，但看看數據，你可能會意外的發現：
大家都在罵的過年預製菜，怎麽賣的這麽好？
預製的菜，預製的節
冷知識，並不是所有人都喜歡做飯，尤其是做那麽一大桌子的年夜飯。
因為接下準備家宴這個大活兒，便意味著你需要從年前開始準備，大年三十還要從早忙到晚。
別人發短信的時候，你在切菜；
別人放煙花的時候，你在洗肉；
晚上八點鍾，連董卿小尼都抱拳了、馮鞏都想死我們了，你還在剁餡……
焦頭爛額，挖空心思，隻為了準備那幾個硬菜。
這頓飯做的好也就罷了，至少還能發朋友圈換幾十個讚樂和一下；
要是做不好，那就有可能會被事兒多的親戚張別挑理，並最終演化成一個名叫“大過年的，都別吵了”的煩心結局。
誠然，大家都知道，隻有自己下廚，做出來的飯菜才會有團圓的味道。
但發朋友圈曬年夜飯有多輕鬆，花時間做年夜飯就有多折磨。
在這個時代，不少家庭麵對年夜飯的真實現狀是：
老一輩沒體力做，上一輩沒時間做，年輕一輩沒經驗做，交給一群人忙活就太亂，而交給一個人負責又太累。
就這樣，除夕下午或晚上的這一場聚餐，便仿佛變成了一個甜蜜而又巨大的包袱。
所以在預製菜開始普及之前，專業的廚師和餐館早就接過了這一棒。
“年夜飯預訂”的生意，這幾年持續火爆。
今年，單是杭州一個上門代做年夜飯的廚師，10天就能賺上1萬多塊錢，日程滿到從臘月二十六一直排到了正月初七。
而年夜飯預製菜，不過就是這種想法的延續罷了。
誠然，這些所謂的工業速食確實很難被劃入極品珍饈的範疇，但反過來講，統一的工業規格也讓它們不會難吃到哪裏去，翻車的概率非常低。
所以看一看各大平台年夜飯預製菜的銷量，會發現食材用得越珍貴，菜品本身越貼近“硬菜”，銷量往往就越好。
因為像鮑魚、遼參和帝王蟹腿這樣的食材，普通家庭平時很少烹飪，大過年好容易吃上一回，與其擔心自己因處理不當而糟蹋了好東西，倒不如選擇相信預製菜的平均水平。
於是，像什麽“鮑魚花椒雞”和“金湯佛跳牆”，便接連成為了這幾年間年夜飯預製菜的小爆款。
“如果自己的手藝沒辦法壓軸，那就交給科技吧！”
如果年夜飯最大的定義“是由自己動手，烹飪一桌好菜”，那就別管是從洗菜，開始的還是從加熱開始的。
別管別的，你就說廚師是不是動手了，是不是好菜吧！
去年，京東平台的預製菜成交額在春節期間暴增了6倍；
今年，根據《中國經營報》報道，盒馬的半成品年菜銷量在年前一周增長了20%。
第一批大徹大悟的年輕人，已經自告奮勇地用預製菜盡孝了。
現在已經有不少人通透了：別說過年吃預製菜了，這個世界難道不就是一個巨大的預製菜工廠嗎？
嘛預不預的，大過年的，樂嗬樂嗬得了。
拉扯與妥協
當然，年夜飯的預製菜，也不是指以次充好，用劣質加熱包裝成現炒鍋氣的，被大多數網友反複唾棄的工業廢渣。
2020年左右，因為客觀因素，原地過年的年輕人比之前多了幾倍，於是“預製年夜飯”開始悄然流行起來。
2019年，春節期間預製菜在百度的搜索熱度還是0，到了2022年，同樣詞條的熱度已經突破了7000。
這種消費崛起的背後，所展現出了一種巨大的張力：
一方麵，就算是人在異鄉，孑然一身，你也需要在農曆的最後一天吃點好的，搞出一桌子好菜來慰勞一下自己。
但另一方麵，在工作日完全靠外賣業務來攝取三餐的都市白領，又有多少能夠在一天之內搞出一桌色香味俱全的四涼四熱呢？
就這樣，一頭是“自己做最重要”，另一頭則是“吃得好才重要”，兩股力量就在年夜飯這個議題上來回拉扯。
最終，給預製菜市場撕開了一塊不大不小的空間，在“吃年夜飯”和“做年夜飯”的矛盾之間，達成了某種消費上的妥協。
〓圖源：小紅書 @廚房一午一食
而我們今天的春節，則又仿佛構築在無數個與之類似的矛盾上：
在年末，被都市捶打了一年的我們渴望回家，想吃上父母做的飯菜，想跟他們好好說說一年的苦衷；
可過年回到了自己出生的小城，慢節奏的一切卻又讓我們感到不適，讓我們意識到了父母與自己之間所存在的巨大隔閡；
在歸鄉之前，我們希望可以繼續維係春節的團圓傳統，希望能感受到一大家子的熱鬧；
但在歸鄉後，我們卻被七大姑八大姨的輪番提問搞得汗流浹背，被無休止的串親戚和拜年弄到精疲力竭。
年關臨近，我們開始抱怨，說如今的年味兒越來越少。
可當強烈的年味夾帶著一大堆親戚，真的出現在生活當中，我們又會覺得一切過於窒息。
習慣了都市原子化生活的我們，掉進了傳統與現代的夾層裏。
一麵期待接近，一麵想要逃離；
一麵享受過年久違的熱絡與甜蜜，一麵又困擾於太近的人際關係。
享受大城市的便利，又不願隻當細分流水線上的齒輪；
醉心於家鄉的淳樸和熟悉，一麵又期待更大的世界和天空。
預製菜很好，家裏的手作古法年夜飯當然更好。
或許，尷尬的根本不是預製菜，而是無處安放的我們。
