前一天早晨由於醒得晚，我錯過了看日出的機會。昨晚睡覺前，我對先生千叮嚀萬囑咐，請他在今天清晨叫醒我，與他一起看日出。沒想到，今天早晨，兩人都睡過了時間。醒來時已經是6點半左右，我們與塞倫蓋蒂大草原的日出擦肩而過。先生道歉他沒有擔負好“人工鬧鍾”的責任，而我則一笑泯失望，安慰他我們還有明天清晨呢。
象昨天早晨一樣，托馬斯開著越野車8點準時到旅館接我們探尋動物。然而，不象昨天早出晚歸、一整天遊蕩在塞倫蓋蒂大草原，今天探尋動物被分成兩個時間段：上午8點至11點半，下午3點半至6點，中間回旅館吃午餐和休息。上午探尋動物的大草原是一望無垠的平原，長滿了高高的枯草；在那裏不僅是風吹草低見牛羊，而且是風吹草低見獅子，其中包括一個5口之家。。。而下午探尋動物的大草原則是一片綠草地，並且有叢林和高山；雖然綠草地上的草很矮，但那裏斑馬成群。。。象前2天一樣，我再次被塞倫蓋蒂大草原萬種風情吸引，對它著迷。
音樂《A Dream Comes True》
這天早晨兩人都醒得遲，我們與塞倫蓋蒂大草原的日出擦肩而過，但欣賞到勤快早起的旅遊者正在乘熱氣球探尋動物。
清晨的陽光透過窗戶與酒吧的燈光混合，柔和地灑在那塊畫著動物的天然岩石上。
穿過酒吧來到餐廳放自助早餐的地方。不僅冷熱食物一應俱全，而且有廚師現場為客人煎雞蛋或做雞蛋餅。
這是蔬菜大王企鵝先生的早餐，色彩分明。
這是水果大王企鵝太太的早餐，色彩也比較分明。想到在塞倫蓋蒂大草原吃的芒果，我現在還會流口水：）））。
風吹草低見羚羊。這天上午托馬斯帶領我們探尋動物的大草原是一望無垠的平原，長滿了高高的枯草。我忘記了他告訴我們這些羚羊的種屬，但是，我記住了他說所有羚羊種類都是一夫多妻製，犬羚（Dik-Dik）除外（一夫一妻製）。第一張照片中的那個雄羚羊妻妾成群，而第二張照片中的一個雄羚羊有5個雌羚羊陪伴。
螳螂捕蟬，黃雀在後；在塞倫蓋蒂大草原是羚羊在前，獅子在後。在這裏不僅是風吹草低見羚羊，而且是風吹草低見獅子。這3隻獅子正獅視眈眈地朝羚羊方向看。
不止3隻獅子，而是有5隻獅子。
這裏仿佛是獅子們的天堂。一隻母獅帶著兩個幼小的孩子在離我們越野車不遠處閑庭漫步。我驚訝地發現這隻母獅脖子裏有一個領圈，很象我家狗脖子裏套的ID圈。我好奇地問托馬斯：“難道有人跟蹤這個母獅嗎？”托馬斯回答：“是的，有動物科研人員跟蹤它。塞倫蓋蒂大草原大約有3000頭獅子，是非洲獅子數量最多的地方。但是，由於我們人類的無知破壞了大自然的平衡，塞倫蓋蒂的獅子們的生存受到影響。所幸的是這世界上有不少有識之士關心塞倫蓋蒂大草原。他們正在以科學研究、有限度的人工幹預培植保護區的自然生態等方法保護生活在這個草原上的動物們。”
塞倫蓋蒂大草原不愧為是非洲獅子數量最多的地方，又見2隻獅子，分別在樹枝上和樹根下養精蓄銳，精神抖擻地注視著周圍的大草原。
然而，即使凶猛強壯的獅子也有生老病死。躺在靠近大路樹根下的這隻獅子骨瘦如柴、奄奄一息。我是第一個發現這隻獅子，剛開始以為它是在睡覺。托馬斯卻說：“不是睡覺。這是一隻病得快死的獅子。”接著，他自言自語地說：“這是一隻未成年的雌獅，應該是和它的媽媽以及兄弟姐妹在一起。奇怪，它怎麽單獨在這裏呢？”經托馬斯這麽一說，我就仔細觀察，發現這隻獅子確實瘦得皮包骨，並且呼吸非常微弱。我難過地請托馬斯趕快給動物保護中心報警，請他們來人救這個可憐的獅子。托馬斯說：“不能救這隻獅子，應該讓大自然延續適者生存的規則，人類要盡量少幹擾自然規律。”覺得他的話有一定的道理，我也就不啃聲了，隻是用濕潤的眼睛再看了這隻可憐的獅子一眼，默默地與它告別。
愛吃腐肉、被稱為“非洲大草原上最凶悍清道夫”的斑鬣狗在那隻瀕臨死亡的病獅附近轉來轉去。
蹲坐在長長枯草中的這隻獅子仿佛見到了什麽，正聚精會神地盯著一個方向。
隨著獅子的目光看過去，隻見一位長頸鹿媽媽帶著兩個孩子吃合歡樹上的葉子。
上午探尋動物結束後回到旅館吃午餐，這是企鵝先生的午餐。這次在坦桑尼亞和肯尼亞旅途中吃到的食物以牛肉、羊肉和雞肉為主，豬肉相對比較少，魚肉更少，隻吃過2次。
那個在孤獨中即將病逝的獅子在我的心中留下了陰影，使我食欲大減。這是我的午餐，當然會外加水果甜點。我不是素食主義者，也不是特別的動物保護主義者。如果當天午餐不是牛、羊肉，而是水產品，我將會趨之若鶩。
我們的餐桌臨窗，見到一隻漂亮的鳥棲息於合歡樹枝頭。
吃完午餐，我們沒有立即回房間休息，而是在旅館園地探尋動物，分別見到了攀登岩石的雙色蜥蜴（它的衣服和行動使我聯想到了蜘蛛俠）；在小石塊上曬太陽、午休的石鼠；在草地上蹦蹦跳跳的母子猴；以及一隻在大草原見到了無數次的鳥（忘記了它的名稱）。
托馬斯帶我們下午探尋動物的大草原則是一片綠草地，並且有叢林和高山。又見非洲大象。我對托馬斯說：“塞倫蓋蒂裏的大象真不少，很容易見到”。托馬斯回答說：“20、30年前，由於不法分子非法濫殺大象，獲取象牙謀暴利，使得塞倫蓋蒂大草原和肯尼亞馬塞馬拉國家公園的非洲大象減少了許多。由於近年來加強執法和保護，大象數量有所恢複。”
高山、叢林、斑馬、綠草地。。。。。。
層林盡染，斑馬成群。。。。。。
大小不一、密密麻麻的紅色石筍。我好奇它們是如何形成的，可惜托馬斯也不知道。我感歎大自然的美妙，造物主的神奇。
在離斑馬們不遠處的一棵樹下，坐躺著一隻對它們豹視眈眈的獵豹。看來無論是在一望無垠的平原枯草地，還是在有高山叢林的綠草地，都在上演著弱肉強食的故事。
又一個大草原黃昏，猩紅的晚霞親吻著金色的落日，在熱烈和纏綿中，漸漸地回歸到地平線。
晚餐後，我們在旅館園內自然小山的一塊大岩石上坐下。靜靜地，我們都沒講話，唯恐打破草原夜的“寧靜”。黑夜天穹，仰望天空，不見北鬥星辰。結束了在塞倫蓋蒂原野上3天的探尋馳騁，明天將前往恩戈羅恩戈羅保護區；剛相識，卻要道別離，心中有許多的不舍。過了一會，先生說：“我們回去吧。明天還要早起看日出呢。”我不情願地站起身來，跟著他回房間。關門前，再回頭看一眼塞倫蓋蒂大草原的夜空，我感恩草原的風情和它的生靈們多年前進入我的夢鄉，使我有了追夢和圓夢的經曆。
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