Do it at your own risk!
自己給車子空調加製冷劑前提是：
1. 沒有製冷環路泄漏 (沒有大漏也行。民間定義，灌製冷劑可以堅持一個夏天，就是小漏)
2. 沒有空氣和水蒸氣進入環路
3. 沒有主要部件損壞
4. 加製冷劑沒有違反當地法律(不與法律規定抵觸，或在中間灰色地帶，或不被發現)。
以上是理論，不過理論總要結合實際，尤其是民間的實際。
俺的福特老家夥空調不夠冷，製冷慢，已經2年，但令人欣慰的是還可以製冷，這就是我的突破口。簡單的操作就是自己加製冷劑。空調係統的問題，分析檢查很複雜，情況各異。我隻是根據自己的車，自己的學習理解和推測行事。歡迎老大們指正。經驗不足者切勿輕易模仿。如果地區法律規定敏感，那最好躲在車庫裏半掩著車庫們，或者天黑後操作。
哪怕像我這個最簡單的空調操作，最好有足夠的理論知識準備。這是一個密閉的，真空壓力的，複雜的，一環扣一環的昂貴係統。動輒上千刀的車行或敵樂修理費，說明這套玩意不像換閘皮補車胎那麽隨便。
哪怕像我這個最簡單的空調操作，最好有下圖這個重要工具 --- manifold gauge set. 僅僅有低壓表顯示是不夠的，有時候甚至是危險的，一定要知道高壓端的壓力情況。好在這套壓力表也不貴，便宜的$40左右。好的超過$100，不過可以到一些汽車零件商店免費租。連接壓力表以前，關緊各個開關。左邊藍色管道---低壓，右邊紅色管道---高壓，中間黃色管道---灌注。
手套，護目鏡，口罩，防止噴濺汙染，因為這是一個充滿液體的高溫差高壓力係統。
加製冷劑前，先檢查整個空調係統的循環路徑，排除明顯泄漏情況。民間土法，就是沿途觸摸和目測。修車行可以加一種熒光製冷劑，然後用x線燈檢查。確定"不漏"，剩下的工作都不用趴車底，在hood下就可以完成。
定位高壓端和低壓端兩個service port.現在的車通常是標準R134A接口。我見過幾種不同的車，又因為買接口蓋子到商店詢問過，所以知道絕大部分的高壓/低壓口徑都是標準化的，高壓口與低壓口設計不一樣粗，防止錯誤連接。另外，現在大部分車，都統一用藍顏色蓋子蓋低壓口，上邊有一個字母“L”；高壓口蓋子都是黑色，沒有字母或有字母“H”。檢查你自己的車，如果沒有特殊結構或改裝，那都應該是下圖的樣子。兩個service port可以距離很遠，分別在車頭兩側，也可以距離近到隻有1-2吋。高低壓口通常安排在車頭邊緣部位。
下圖這裏是我的高壓口，把壓力表高壓口接上。高壓這邊有個高壓保護開關，一旦空調循環係統壓力過高(據說是450psi)，開關啟動，斷開clutch，關閉壓縮機，防止損壞及高壓意外危險。不過從網絡經驗看，高壓意外似乎少見。皮帶上有些噴濺出來的冷劑和油，注意清理幹淨。
我的低壓端在accumulator上。藍色手套指的是低壓口旁邊的low pressure switch.這是低壓保護開關。當空調循環係統壓力過低時(據說是低於25psi)，為防止壓縮機空轉損壞，低壓保護開關斷開clutch，關閉和保護壓縮機。
問題來了：空調環路壓力過低時(比如製冷劑因泄漏而不足)，低壓保護啟動，clutch不能engage，壓縮機不轉，製冷循環係統不流動，沒有足夠壓力差，你的製冷劑就無法從低壓口灌進去。在確定隻是壓力過低，而無其它部件損壞的情況下，一種民間做法是給低壓開關跳線，強製clutch engage，同時迅速補加製冷劑。
拔出低壓開關。
4條接口，一般隻有2條有線路。用銅絲電線，連接短路，再把開關輕輕插回去。網上還有人，用大號曲別針，插進右側的接口，短路兩根接頭。總之，短路結構要穩定，不容易鬆脫，就可以。這樣，clutch 會直接engage，而不論壓力是否過低。注意，跳線啟動空調，要麽迅速加灌製冷劑，要麽發現其他問題後，短時間內(3，5分鍾？)迅速關閉空調，以免損壞壓縮機。
靜態壓力，低壓端85psi，高壓端95psi。兩側壓力接近。這是空調係統沒有工作時的正常壓力表現。
這個是空調壓縮機飛輪，最外邊一個薄薄的帶縫隙的輪盤就是clutch。正常情況，開空調，clutch貼上去，帶動壓縮機工作。關空調，clutch分離，壓縮機停轉。clutch需要工作時屢次貼不上去，不能穩定engage，就會聽到"啪嗒啪嗒"的聲音，導致壓縮機時轉時停，空調自然不冷或低效。
點火啟動發動機，車內空調溫度調節到最低，製冷狀態調節到最大(一般是車內循環一檔)，風扇調節到最大。
跳線以前，我的clutch 需要engage 很多次，不能穩定。看壓力變化，低壓端下降是正常的，但壓力表不穩定，隨clutch反複engage而跳動，壓力過低，最低壓力在25psi附近。這是clutch 難以engage，導致壓縮機工作不暢的原因。(當然理論上也不能排除低壓開關，clutch 和壓縮機故障，我的沒這些事，運氣好)
跳線後，clutch engage一次成功，低壓穩定在25psi，高壓上升穩定至170psi，均在正常最低限度(高壓端正常在150-250psi)。結論是：空調係統各個部件工作無明顯障礙，製冷循環係統壓力過低，製冷劑缺乏可能最大。製冷劑無顯著泄漏。(2年，如果大漏，壓力基本不會有多少剩餘，壓縮機等等一幹部件，應該早都壞的差不多了。幸虧2年裏這車空調用的少)
迅速連接和灌注製冷劑。我不喜歡壓力表中間用那根黃管道，太長，容易殘留空氣，也並不方便。市場上賣的罐子都可以自帶低壓壓力表和標準接口，很方便。罐子上的使用說明要仔細閱讀。把低壓一頭換成製冷劑罐子的接口。
現在美國大部分車用R-134A，一般常見三種類型產品：單純134，134加油，134加油加補漏劑。我選擇了134帶油。車用空調製冷係統裏是含油的，與製冷劑的比例有規定。過低過高都不好，相關內容很多，這裏不討論了。一般製冷劑泄漏多少也會漏部分油，所以適當加一點。還可以選擇134加油帶補漏劑，對輕微泄漏有暫時阻止或減緩功效。
空調運轉，高壓端會變得很燙，後邊操作要當心
低壓端正常，冷凝器工作，外麵凝集很多水分，摸上去明顯冰冷感。製冷劑罐子迅速減輕，盡管發動機轟鳴，仍然可以聽到製冷劑進入低壓口的" 嘶嘶"聲。按照說明搖罐子。一般正常灌注，根據罐子大小，一罐5-10分鍾左右。
檢測壓力變化，一罐18oz下去，低壓從25升到35，高壓從170升到220。根據當時的氣溫和壓力對照表(134罐子上都有)，再根據車子規定空調製冷劑總容量(加灌當然要低於最高容量，因為裏邊還有剩餘製冷劑)，我可以繼續加注少量製冷劑，使低壓升高接近55(85-90F氣溫的低壓標準)；高壓已經接近標準上限，不需要再加油(含油比例過高，高壓會飆升，觸發高壓開關)，維持高壓不超過250附近。
加到滿意壓力，45/245psi左右，維持空調運轉5-10分鍾，高壓端壓力有極緩慢微小幅度升高，總體穩定。車內冷氣充足。關空調，熄火。斷開高壓表接頭(手套，燙！)。動作快速幹脆些，減少噴濺。
擰上高壓口蓋子
斷開低壓表。去除低壓開關跳線(這邊是冷的)。這裏從來沒蓋子，而且這個低壓口比通用口略微小點，買不到合適的蓋子。算啦，無所謂。這裏也許是緩慢泄漏的原因之一。
熄火後，應該很快，兩端壓力變回很接近。低壓端67psi，高壓端85psi。我認為都正常。比灌注製冷劑以前的靜態壓力都低一些。有什麽原因，我不知道。請高人指點。
我沒有用這個壓力表係統灌注製冷劑，所以紅藍兩個開關始終緊閉。
順便提一句，我買過2種牌子的R134A，下圖這種，管道出口是直的，沒有90度拐彎，由於我的低壓口略有特殊，所以這種134管道接口從來灌不進去(但是可以灌別人的車，這種壓縮接口比較長)。一開始還以為我的空調係統有大問題，著實苦惱了一番。後來發現接口的細小差別，換用另一品牌(90度壓縮接口比較短)，順利達到目的。我在網上看到很多人喊，製冷劑莫名其妙灌不進去，恐怕這是個需要考慮的原因之一。
清理現場。收工。出去試車，clutch engage 順暢，空調清涼滿意。以後一個月裏(租壓力表有90天時間限製)，又重複幾次檢測兩端壓力，始終維持在我灌注製冷劑後的正常水平，空調至今工作正常。就是不知道以前泄漏原因，也不知道這次能堅持幾個夏天。環保人士不要來煩我，嗬嗬。
順便說一下，這篇東西還沒有寫好的時候，博客裏有網友問我，是不是先查過漏，補過漏，抽真空。現在，我想上邊已經講清楚了。如果我打算幹超過$2000的工程，那我還需要熒光劑診斷，衝洗劑清潔，冷凝器換油，真空泵抽真空，以及其他相應一幹部件(maybe replace the compressor, clutch, orifice tube, accumulator and all seals)，作為業餘DIY，這麽搞，一個普通周末恐怕不夠，零件費用也很可能會超過車的價值。當然了，算我運氣好。意會吧。
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