1.抒懷島嶼灣
2016.1.12.雨轉晴天，14-26度。
早晨6：30起床，窗外嘩嘩下著大雨，我依然堅信“魚鱗斑雲”的傳說，待我們出發的時候，天一定會好起來。
9：00雙體渡輪GREAT SIGHTS號出發，灰蒙蒙雨淒淒，魚鱗斑雲成了笑話，沒什麽可抱怨的，旅遊就是有諸多偶然，雨中觀海當另有一番情調。
島嶼灣位於北地東海岸，由PURERUA半島和CAPE BREFF半島所圍，是一個寬16公裏麵積260平方公裏的不規則海灣，內轄144個小島及若幹半島。
島嶼灣所記載的點點滴滴，就是新西蘭曆史的起點。
約700年前，波利尼西探險者首次在該區域登陸，繁衍生息，一點點向內陸擴展，衍生出若幹實力強大的毛利部落。
1769年庫克船長發現此地，傳教士、捕鯨者和商人隨之而來，截止到1839年，約有2000白人生活在此地。當時的拉塞爾（RUSSELL）被稱為“太平洋的地獄洞”，就是因為水手、捕鯨者和商人們從這裏去而不歸得名。
鑒於白人和毛利人之間的衝突不斷增加，且法國也開始染指新西蘭。1833年英國政府任命詹姆士•巴斯比（JAMES BUSBY）為英國公使（BRITISH RESIDENT），來到新西蘭。1835年巴斯比代表英國王室，與北部34個毛利酋長共同簽署了一份《獨立宣言》，宣布新西蘭為英屬獨立國家，強調：
“未經毛利人許可，任何人、任何國家不能在新西蘭擁有任何特權”。
盡管巴斯比宣言對維護治安起到了一定的作用，但非法活動以及向法國人出售土地的數量仍在不斷增加，英國政府認為有必要采取更有效措施，加強對新西蘭的統治。
盡管巴斯比宣言對維護治安起到了一定的作用，但非法活動以及向法國人出售土地的數量仍在不斷增加，英國政府認為有必要采取更有效措施，加強對新西蘭的統治。
1840年，威廉•霍布森上尉（CAPTAIN WILLIAM HOBSON），出任新西蘭行政長官，其使命就是與毛利酋長簽訂條約，取得英國對新西蘭的統治權。條約擬定出來，有英文和毛利文兩個版本，於1840年2月6日在島嶼灣的懷唐伊（WAITANGI）鎮正式簽署，史稱《懷唐伊條約》。當日，北部的43位酋長在條約上簽字。隨後的8個月內，全國各地先後有500多位酋長在條約上簽字。
雨還在下，我貓在船尾底層甲板，看雙引擎激起的水花，在海麵堆起一個“米”子圖案，似乎寓意著什麽。
2.海灣奇遇記
我們在底艙圍著一張桌子而坐，看條條雨絲橫著掃過舷窗，這個號稱僅次於裏約熱內盧的世界第二藍的天空，此刻是亂雲飛渡，海天一色，小島也被雲海淹沒，窗外是一派朦朧的畫麵。這樣的天氣，船長要領我們看什麽。老伴兒拿著旅遊圖找服務生，小妹妹眨眨眼睛，說每次航線都是隨機的，不好說今天船長怎麽走，航程結束時你再來，我把航線給你畫出來。
雨似乎小了一點，遊艇駛進了海灣深處，我貓在船尾底層甲板，靠著舷梯維持平衡。看著水麵上匯起的“米”中心，一座浪花堆起的小山。看引擎攪起的水霧與雨霧混在一起，扯不清是鹹還是淡。船長一直在喇叭裏嘀嘀咕咕，沒什麽景色可看，隻能嘮叨景色過把幹癮。
9：30引擎突然調到低速擋，船長以故作神秘的語調，說我們已創入海豚的領地。知趣的雨不知什麽時候停了，遊艇在慢慢地滑行，陰沉沉的水麵突然泛起水花，一隻黑不溜秋的脊背露出水麵，緊接著又是一隻、又是一隻，我希望有更多的小夥伴加入，結果眼前的三隻也不見了蹤影。
船長說，它們是寬吻海豚屬（TURSIOPS）中的瓶鼻海豚（T.TRUNCATUS），體長約兩米，體重超過250公斤。它們的活動區域相對固定，我們走的又不是看海豚的路線，該海域隻有這三隻老家夥。不遠處還有另外一艘遊艇，它們的表演，相必是兼顧了兩條船的觀眾。
正在為看不到海豚而焦慮，出現了一位間場演員，一隻活躍於新西蘭大部分海域的藍眼企鵝（BLUE PENGUIN），和一般海鳥不同，這隻鴨子大小的家夥在海裏遊泳，頭不是仰起來的，而是與身體保持一條直線，整個軀體趴在水麵，兩隻前鰭懶懶地撥水，十字架樣如同運輸機的微型版。在南島看到的歸巢企鵝都是成群結隊的，在北島偶遇幾次小家夥，都是隻身孤影。
大牌終於出場了，龐大的身軀慢悠悠地做幾個傳統動作，露鰭滑行、弧線出水、引船航行，但沒有騰空躍出水麵的精彩表演。也許它們太老了，也許出場費給的不夠，今天的表演和以往見到的任何一次都不一樣。
看海豚時船不需要減速，因為它們會輕鬆地為你引航，用不著舉著相機四處尋找，它們會爭先恐後地在你麵前搶鏡頭，它們會幾十隻甚至上百隻同時出現，幾隻、十幾隻集體騰空躍出水麵，你隻需對著一個位置，哢哢連拍就行。在凱庫拉暈船站不住，索性把相機對著一個點，看都不看胡拍一通，也出了許多好片。這幾個老家夥不但節目不多，激情不夠，懶懶地把幾個傳統套路表演幾個回合，潛入水中它去。
雨來了，我躲在底層甲板；雨停了，我跑到上層露天看台。遊艇離開一座小島，又駛進另一座海灣，這是個有曆史的地域，每座小島、每個海灣都有屬於自己的故事。船長在不停地嘮叨，船在不停地顛簸，有點暈船，昏昏欲睡。
10：25來到CAPE BREFF半島頂點，皮亞西島（PIERCY ISLAND）“石中洞“（HOLE IN THE ROCK），這是島嶼灣的招牌，凡出海船隻必訪此地。百米高的懸崖峭壁上，海浪風蝕，硬是鑿出一個高出海平麵18米的岩洞，像隻大象鼻子在海中吸水。小島周圍沒有過渡的淺灘，幽深的海水在洞中激起波瀾。去年坐小艇從洞中走過，20年前坐同樣型號遊艇也在洞中穿過，今天可能風浪太大，幾艘小艇都和我們一樣，在遠處看看，然後離開。
雨停了，天邊的雲被撕開幾道缺口，露出讓人愉悅的幾絲蔚藍。
11：05在URUPUKAPUKA島OTEHEI BAY上岸，這座占地208公頃的小島，是島嶼灣麵積最大的海島，島上有一間餐廳，但不知何故，我們上岸時兩位服務員舉牌示意，“餐廳、咖啡廳客滿”。這理由顯然站不住腳，應該是有婚禮或讓什麽要人給包了。也好，一個鍾頭時間可以在海灘踩水，可以爬上牧場小山。
我打著赤腳，感受沙灘的按摩，隨著前麵那位裹著尿不濕的禿頭小哥，讓青草刺激腳心。
12：00離開小島，船員小妹在地圖上劃出一條閉合曲線。
3.PAHIA奇遇記
下午1：00回到PAHIA。姥姥意猶未盡要到海邊走走，我獨自在家整理照片。相機裏的照片每天要輸入電腦，手機裏的隨拍，整理出來發朋友圈，國內外好友紛紛點讚。突然發現SOPHIA的留言，說她就在附近小鎮開會。
奧克蘭的好朋友竟然在他鄉相遇，緣分非淺。馬上與她聯係，商定晚上到我們“家”吃飯，用一個小時做了八道菜。
晚上8：00在異鄉小鎮舉杯，招待偶遇的朋友，並計劃明天到她管理的莊園一遊。
天放晴了，又出現了“魚鱗斑”。
裏程表讀數：4216.7公裏。
2016.2.4.於奧克蘭
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