12月29日，晴，25度。派西亞海灣-雷因克海角
旅遊應該是治療失眠或是晩上難以入睡最佳方法，通常一天遊覽下來雖依然興致勃勃，但也還是很疲勞，晩上倒頭便睡到天亮，第二天一早起床，昨天一路風塵疲憊全無。
一大早醒來，走出酒店，雖說是夏天但清晨的海風清冽，寒意陣陣。路邊停放的車窗上蒙著一層薄薄的露霜，海邊小鎮早晚溫差還是很大。
早早用完早餐，七點一刻西人旅遊公司的幾輛大巴已準時停在度假酒店門口來接報名參加他們公司當日遊的客人，現在正值旅遊高峰，旅遊公司也格外忙碌。因為是小鎮，客車會到遊客所住的旅館挨個接人，有時是好幾家旅遊公司的大巴同時停在門口，隻是不要上錯大巴才好。今天還遇到一情況，一家人二大二小因沒事先訂票，便挨車詢問是否有座，幸運的是我們車上還有座位，於是這一家人便與我們同行。
這些旅遊大巴看似與平時見過的大巴在外觀上有所不同，車的底盤與地麵的距離比別的車要高出許多，車的尾部像飛機尾部一樣有一個30幾度的向上斜角，整個車子看上去很堅固而充滿動力感。後來才知道，這些車都是經過改裝的四輪驅動車，沒有強勁的動力車是無法在九十哩海灘上行駛。即便是改裝過的車也需要有一定的經驗駕駛員才能保證車子不會陷入沙坑。
此刻，遠在二百公裏以外的新西蘭最北端的雷因格海角崖上10米多高，距海平麵165米髙堅固水泥燈塔則在完成了一夜導航使命後沉寂了下來。這座至今仍在使用的燈塔是在1941年5月的某一晩發射出第一束導引航光，它是被用來替代不遠處山崖上建於1879年古老木結構燈塔。百多年來，燈塔為出入，航行於塔斯曼海和北太平洋的船隻提供定位導航。
關於雷因格海角和九十哩海灘一直流傳幾個不同版本的古老傳說。
原住民毛利人對他們的神一直有敬畏之心，也相信神的大能能拯救他們的心靈，生前死後。他們無比虔誠的相信，部落的人死後，他們的靈魂會來到海角，並從此處返回祖藉故鄉。
大約距今700多年前，有位先人要去訪問他的女兒，因為他年亊己高，再加之路途遙遠，人們擔心他會死在路上而再也回不來了。他便說，如果我真的死了，我的靈魂最終將會從此處行過。你們應當能將它抓住，不要讓它（靈魂）遠去。
今天我們將一路北上至新西蘭最北端的雷因格海角，應該也可稱之為天涯海角，沿途還將遊玩著名的九十哩海灘。
我們的女司機是當地毛利人，但她向上去似乎不像是我們印象中的毛利人不論男女都長得較為粗壯，而她卻是身材不高也不胖，很精幹的樣子。像所有司樣兼導遊一樣，開車後不久便開始自我介紹，而她的開場白以唱了一首誰也聽不懂的歌曲開始，正當大家疑惑不解的時候她介紹說這是一首毛用毛利語演唱的，兒時非常流行的毛利族頌讚大海，土地，大自然的歌曲，全車報以熱情的掌聲。
她自我介紹是土生土長的毛利族人，在旅遊行業做了有13年。她育有二個子女，他們現都在奧克蘭工作，因為當地工作機會並不多，也很不穩定，隨旅遊季節而變化。現在是旅遊旺季，她每天工作都排得滿滿的，但也很辛苦，天天早出晚歸，司機兼導遊，僅有駕駛技術還不夠，還要有很好的身體素質和吃苦耐勞才能勝任這份工作。
她邊開車邊介紹沿路風景，注意到她在介紹當地風情時常說的一句話是在白人來到這裏前，這應該是原住民人對這片土地的熱愛情節和過往的歲月裏曾經是百分之百擁有者的自豪感。
去雷因格海角必途經達格維爾，那裏有活化石之稱的新西蘭原生樹種-kauri tree 貝殼杉，這種樹髙大筆直，木質堅韌，它是做船桅，建房屋，做家具的絕好材料，因此，它也曾被早期歐洲人過度砍伐而幾乎遭到滅絕之災，現屬珍稀村種而受到保護。這裏生長著一棵樹現今世界上最高最大的，被冠以森林之王（Tane Maguta)的貝殼杉，此樹齡已有2000年。據說當年訪問此地時也曾想去一睹此樹風采，但因天陰路滑而作罷，不然英國曆史上在位最長的女王在這顆高壽樹前留個影的話，又不知會被編出什麽樣的皇室新傳說。
正當旅遊旺季，再又遇上極好的天氣，當大巴到達雷因角停車場時，那裏早已經停滿了私家車和旅遊大巴。登高舉目眺望，白塔身，褐色半圓頂燈塔矗立在山崖的最遠端，崖外是波光粼粼，浩渺的蔚藍色大海。從停車場至燈塔蜿蜒高低的山梁小道上行走著穿著五顏六色的男男女女，不同膚色的遊客，大家都是慕名而來到此一遊。
眼前是湧動的塔斯曼海，如果不是地球孤線阻隔了人的視線，如果人具有千裏眼的話，那麽就可以看到塔斯曼海的另一端便是塔斯曼尼亞島，那裏澳洲的最南端。
正當我們要離開雷因角的時候，崖下波濤洶湧的塔斯曼海麵上突然升起團團雲霧，又像是白雲被無形的力量強壓至海麵一樣，飛速地翻滾而來直撲陡峭的山崖，隨即沿崖壁直卷上來，一時間整個海因角便被籠罩在雲霧之中，此刻人便不知是置身浩瀚的大海之上還是飛馳於漂渺的天上雲間。這一景象來得快，去得也快，前後持續不過十幾分鍾，一切又恢複如初。
真想知道是否會有人在月郞星稀的夜晚來到這被稱為 “Catch My Spirit"的海角。
離開海因角，驅車前往西海岸九十英哩海灘，英文名稱是90 Mile Beach，毛利語為Te Oneroa-a-Tōhē。導遊介紹說九十英裏海灘的名稱源自於第一批來到這裏的傳教士們，在他們看來匹馬最多每天可以在沙灘上行走三十英裏，這樣算來如果馬匹用了三天的時間走完這片海灘，那麽海灘就是九十英裏。當然這是否是真有此事還是傳說，馬匹是否真的隻能在沙灘上每天行走三十英裏，現在的人不必為之過多的糾結，九十英哩海灘是大多來新西蘭北島旅遊的人必到的一個景點。
我們女司機當地人的毛利人，早已對這片海灘的天文風信，潮汐水情了然於胸，十多年的導遊生涯更是積累了豐富的駕駛經驗。她在下午四點半左右退潮時間將我們帶到了這片海灘。在此之前我們都興致勃勃地參加了滑沙運動。踩著幹燥，鬆軟的細沙爬上幾十米髙的沙丘並不件輕鬆的事情，當精疲力盡爬到沙丘頂，在司機的指導下，臥身滑沙板上以蒼鷹搏兔姿勢飛速下滑時，這種體驗是非常爽的，雖然說臉上和衣服裏沾上了不少細沙。小孩們自然是玩得很開心，爬上滑下多次，弄得滿身是沙水。
到達九十哩海灘時正是退潮之時，遠離城市喧囂的沙灘唯有海風和浪濤聲，這是千萬年來大自然最為和諧，不曾有過走調 的風濤曲。細細的白沙在湧起退落的海水的衝刷下濕潤，平坦而又堅實，上麵散落著許多大大小小的貝殼片。
女導遊一邊熟練地駕車貼著潮水線在海灘上疾馳，一邊講著這片海灘的傳奇故事。仿佛是車帶起了海風刮得更加猛烈，海天混沌一色中車擺脫起來，像是海上高速飛馳的快艇破浪向前，海水飛濺又瞬間變成水霧在車後形成一道長長的水幕獵獵地退去。
駛在我們前麵的兩輛大巴像是大海中漂浮的小舟，若隱若現地出現在強烈海風所卷起海水像雨又像霧之中，紅色的車尾燈很像是燈塔，閃亮移動著。前方曲線優美的沙灘依然是在無限伸展，而車後沙灘上留下的輪胎跡很快被一波湧上的海水淹沒，潮退後便又光潔如鏡，人類的印跡全然無存。
大巴在海灘上以90公裏的速度行駛了將盡1小時，包括10分鍾短暫的停留，讓遊客們下車零距離接沙灘，拍照留念。
回到派西亞鎮己是夕陽西下，華燈初上。經曆了一天長途行程，精彩刺激遊覽的我們此刻已是饑腸轆轆，找家海邊餐館飽餐一頓便是為一天的活動劃上一個完美的句號。
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