1.格雷茅斯到冰河小鎮
2015.12.28.晴天，8-27度。
由於沒有訂上冰川小鎮的住宿和看冰川的直升機，我們不得不越過冰川小鎮，直奔阿爾卑斯山脈高原，今天將是行程最長的一天，對姥姥、對我們都是一次前所未有的考驗。
早晨6：00起床，我匆忙趕到海邊，雖然知道西海岸看不到日出，但朝霞中的海麵仍是心係所戀。走到海邊，大山陰影下的波濤沒有想像的那般火紅，天邊的雲朵也沒有想象的那般燦爛。一輪明月清晰地掛在幽藍的帷幕，幾隻魚竿懶懶地插在漫長的沙灘。漁夫點燃的篝火，送來陣陣焦炭香，閃爍的火苗，在昏暗的早晨顯得格外紮眼。沒有三腳架照不出什麽好片子，匆匆按了幾次快門，回營地做早餐。
8：00出發，沿6號公路南下。
6號國家公路全長1162公裏，北起布倫海姆（BLENHEIM），南至因弗卡吉爾（INVERCARGILL）,縱貫新西蘭南島，途經叢山峻嶺、峽穀高原、湖泊河流、蜿蜒海岸，曆盡高原之壯美、山川之秀麗、湖海之嬌豔，號稱南部風景線（SOUTHERN SCENIC ROAD）。
從格雷茅斯（GREYMOUTH）到魯阿塔普（RUATAPU），50餘公裏路段，除了在庫馬拉節點（KUMARA JUNCTION）有一個半圓弧外，基本上是一條沒有起伏的沿海直線。開這樣的路，隻需留意車速，防著冷不丁殺出來的警察叔叔即可。在空曠的飛機跑道似地路上，把撒野的精力用在欣賞風景。山腳下的牧場、海邊的濕地、丘陵帶的森林、名不見經傳的河流獨行橋，伴著車載DVD古典音樂的唯美旋律，一幕幕在眼前過場。
6號公路之美還在於沿途人煙稀少，今天途徑的小鎮寥寥無幾，走過人口2967的霍基蒂卡（HOHITICA）綠玉小鎮，就算今天走過的最熱鬧地方。
小鎮建立於黃金開采盛世，是西海岸淘金熱的中心，直至19世紀中葉，它依然是新西蘭人口最多的地區之一，曾經是短命的韋斯特蘭省會（WESTLAND PROVINCE，1873-1876年）。目前黃金、煤炭、林業及綠玉產業全麵萎縮，人口極具減少，目前維持小鎮經濟的僅有乳製品加工、旅遊及少量的綠玉加工業。鎮中的卡襪機博物館展出有古董襪子編織機，攝政王劇院是目前南島最好的3D數字影院。
6號公路之美在於它途經數坐大湖，GREYMOUTH到冰河小鎮就要走過LAKE MAHINAPU、LAKE LANTHE、LAKE WAHAPO、LAKE MAPOUNIKA四座湖，這些幾公裏到10幾公裏湖表麵積與後續的大湖相比，隻能算作小水泡，但作為湖的功能：戲水、釣魚、露營、發電卻一應具備。沒時間在每一處逗留太久，照幾張野鴨飛禽，湖光倒影，亦樂在其中。
6號公路之美在於它途經數條大河: WAITAHA RIVER、MIKOUNUI RIVER、TOTARA RIVER、HOKIRITA RIVER、ARAHURA RIVER、TARAMAKAU RIVER，跨越河流的都是獨行車道小橋。行至橋頭一定要停車觀望，對麵無車則走；對麵有車，無停車線一邊先行，這都是新西蘭行車的規矩，駕駛者應具備起碼的禮貌。
行至WAITAHA橋頭，緊隨著一輛前車準備過橋，突然從路邊殺出一輛車擠到我的前麵，駕車者是一位亞裔青年，行至橋上河裏出現奇特的一幕：一群牛正在涉水轉場，河床裏激流清澈，群牛爭先恐後跳入，濺起一個個偌大水花，場麵堪比東非草原的角馬遷徒。不過它們是在轉場，從容悠閑地享受激流衝刷的刺激，沒有草叢中獅子的窺視，沒有深水處鱷魚的惦記。
意外的一幕在橋上開演，前車竟停在獨行橋上！司機、乘客一通亂拍，我沒想許多，借機賞景，何樂而不為？他們盡興了繼續向前走，到對麵橋頭突然轉向左邊，我以為是禮貌讓路，剛想開過去，它卻一舵橫向右邊，原來它要掉頭到橋的右麵繼續觀景。幸虧反應及時，否則後果不堪設想，我忍無可忍，狠狠地“嘀”了一下，是抗議也是提醒。
曾經有一故事在新西蘭廣為流傳：一對來自國內的小夫妻，在路上盡情賞景，時不時還停車拍照，根本不顧壓在身後長長的車隊。後車實在氣憤不過，在寬敞路段把他們截停，拔下鑰匙報了警。
有感而發，望來新西蘭自駕遊的同胞都明白，除了交通法規，與人方便也是新西蘭駕車者的習慣和最起碼禮貌，不要給人口舌，成為咖啡館、酒吧中無聊故事的主角。今天的駕車人（但願不是同胞），若有一點公德，就不會不在乎後麵跟隨的幾台車，對麵等待的幾台車，若少一點自私，就不會不給信號，肆意轉向。
6號公路之美在於它穿越險山、高原，緊鄰冰川。離開ROSS小鎮，公路離開海岸線，彎彎曲曲引進大山，走到世界上離冰川最近的地方。
10：10到達冰河小鎮FRANZ JOSEF GLACIER，隻有330人的小鎮，在旅遊旺季，每日要接待的遊客超過2000人。穿過人群熙嚷的街道，在很遠的僻靜處停下車，拍幾張雪山照片，匆匆離去。好在去年在這裏看過冰川，寫過遊記。
2.冰河小鎮到碧水藍灣
下午12：20到達騎士角（KNIGHTS POINT），騎士角位於哈斯特（HAAST）以北約10公裏，麵向塔斯曼海的懸崖上，一片空地建有停車場、紀念碑、廁所、觀景台，可俯瞰ARNOTT POINT及海濱岩石上的長毛海豹，可通過看板了解懸崖上的植物及飛鳥。紀念碑為50年前6號公路貫通奧塔哥和西海岸而建。按當時的習慣，該地當以某位高級官員的名字命名，當惠靈頓總部電詢該地點名稱時，得到的回答是NIGHTS，一條經常出入工地的寵狗的名字。
1：00來到隻有297人的狩獵小鎮哈斯特（HAAST），這是個通向峽穀高原及東海岸的咽喉小鎮，有條件不錯的旅店、餐館，是狩獵人的理想基地。我們在這裏午餐，幾輛滿載遊客的巴士也在此休息。幾十米長的小鎮街道熱熱鬧鬧，我們找了一處樹蔭，在草地上鋪開攤子，吃保溫筒裏昨晚打包的豬排，旁邊的KIWI家庭，攤子鋪的更大，吃的花樣更多，另一邊的年輕人正抓緊時間曬太陽。
6號公路之美在於它穿越阿爾卑斯山脈的險峻隘口，穿越人跡罕至的原始森林。從哈斯特到哈斯特隘口（GATES OF HAAST），公路沿著阿斯珀林山國家公園（MT. ASPIRING NATIONAL PARK ）和庫克山國家公園（MT.COOK NATIONAL PARK）之間的峽穀，逐哈斯特河（HAAST RIVER）一路上攀。因此看雪水激流，賞峽穀瀑布是這段路的主題。
2：00到達第一座瀑布，ROARING BILLY FALLS。這是去年沒有參觀的瀑布。走過一片叢林，近百米寬的鵝卵石河床展現在眼前，一道藍色的雪水在山邊河床湍湍流過，一個個藍色的旋窩，白色的水花，在你麵前匆匆漂走，山坡上的激流躍下幾塊大石，造就一派磅礴之（虛）勢，就算做瀑布了。“到此一遊”，擺各種姿勢拍照都遠遠不夠，真正的接觸應是全方位的。於是乎我們脫了鞋，淌著冰涼的雪水，享受著鵝卵石按摩腳底的疼痛，走到河對麵的瀑布水潭，讓蒙蒙霧氣打濕熱乎乎的臉。
在南島叢林裏、池水邊，滋生著一種黑色的小蟲，俗稱“小咬”。看不清它的嬌容，落到皮膚上就是一個芝麻大小的黑點，驅不走趕不散，比蚊子賴皮比跳蚤貪婪，會冒死衝破防蚊藥水的毒膜黏在皮膚上。唯一的辦法就是拍，但黑點拂去之後，手上會留下一絲黑血，腿肚、胳膊上會留下點點紅斑。去年被它們害慘了，今年做了很多準備仍心有餘悸。因為幹旱今年的小咬很少，因為防範得當，到目前為止尚無被攻擊記錄，腳脖上的紅包，均為草地蚊子的傑作。
2：50來到落差28米的雷鳴溪（THUNDER GREEK）瀑布，這是真正的飛流直下，而不是沿著峭壁的奔泄，但水勢不是很大，少了點磅礴，值得謳歌的仍是瀑布下的小溪，奔流著晶瑩，滲透著湛藍。因光線問題，姥姥和瀑布裝在一起的照片，不甚理想。
3：30 來到WILLS HUT峽穀小橋，領略雪山溪水順山勢下泄的壯觀，如果陶波湖峽口被稱為胡卡瀑布，那麽這裏被稱為WILLS瀑布一點不過分。幾十米落差的河道上，湍急的大股水流衝擊著阻礙河道的巨岩，隆隆水勢震撼峽穀，可歌可頌的是：透過層層水霧及奔騰喧囂的朵朵浪花，依然可以看到那深邃的藍。
4：00來到扇尾鴿（FANTAIL FALLS）瀑布，和第一個瀑布相似，這裏有很大的鵝卵石灘。河對麵山崖上，一股雪水呈扇麵傾泄而下，如前所述，這也許不算瀑布，但即使是一股急水，因為他的清澈湛藍也值得駐步。我們赤腳渡河，感受雪水肌膚的冰涼，走近瀑布，感受身心融進自然的聖潔與莊重。
4：30來到藍灣（BLUE POOL）泊車場。藍灣步道長1.5公裏，來回30分鍾。一路需走過兩座吊橋，瑪卡羅拉河（MAKARORA RIVER）橋，和她的支流藍河（BLUE RIVER）橋。
在藍河的吊橋上，可以看到橋下麵由小河灣構成的藍灣。顧名思義，藍灣的水是“藍色”的，是一種無與倫比的湛藍剔透，這些來自雪山冰河的溪水，保持著分子水平的純淨，透射率之高、反射層之深，為一般淨水所不及，因而形成了獨特的藍。
3.藍灣到WANAKA
6號公路之美在於它橫貫雪山高原，沿著一座座大湖自如地舒展。
南島西南部海拔200多米的峽穀高原，分布著平均麵積200多平方公裏，平均深度300多米的五個大湖，去年走到這裏曾寫歌頌大湖的得意詩篇，引用兩段：
“在很久、很久、很久以前，有一座覆蓋整個南島西南部的冰山，那是極為寒冷的冰河代，巨冰肆意成長，覆蓋了高原，凍住了海岸。它肆意地漲啊漲，高原被扯開無數個深穀；它肆意地長啊長，渾然一體海岸，被撕成一道道深淵。
在很久、很久以前，地球開始變暖，冰山慢慢消融，漫天大水填就了一座座堰塞山川，海洋倒灌將撕裂的海岸變成一條條魅力峽灣”。
南島之美正在於此，一邊是海拔幾百米高峽平湖，翻過山脈就有水深幾百米的深穀峽灣。水麵落差之大，地理環境變化之神奇，舉世罕見。
6號公路之美在於它蜿蜒於高峽湖畔，這段路程的一半都是沿湖而行，出了藍灣就意味著公路走出山脈，進入雪山圍就的高原。路幾乎筆直地在高原延展。
遇到的第一個大湖是瓦納卡（WANAKA）冰川堰塞湖，它是新西蘭第四大湖，海拔280米，麵積192平方公裏，最深點超過300米，有馬卡羅拉(MAKARORA)等河注入，為克盧薩(CLUTHA)河源頭，出口處有水電站。
沿著大湖走了近10公裏，雖然是老路重走，但依然震撼。路在半山腰，依青山傍藍湖，走在山裏、遊在水上還是飄在空中，怎麽形容都不為過。簇新的欄杆護著公路，老伴兒再也不認為隻有女王鎮有實力修這樣的護欄。在大湖的幾個瞭望點徘徊了許久，依依不舍，轉過山腳爬上一座高坡，站在製高點瞭望台，看到山巒那邊又出現一座湛藍的大湖。它是與瓦納卡湖毗鄰的哈威亞湖。兩座大湖被一麵名為頸項（NECK）的銀白色山坡分隔，兩湖水麵高差48米。
哈威亞湖（LAKE HAWEA），麵積141平方公裏，湖麵海拔高度為348米，最深處達392米。原為峽穀，因出口被塌方堵住而成堰塞湖。由納亨特(HUNTER)等河流注入，由克盧薩(CLUTHA)河、哈威亞(HAWEA) 河流出，1958年修建大壩發電，湖麵被提升20米。
下了岬口傍著哈威亞湖畔前行，但路不再筆直、平坦，彎彎繞繞起起伏伏，又走了10幾公裏。
7：00到達有常住居民3500人的湖畔小鎮瓦納卡。
裏程表讀數：1913.7公裏。
2016.1.20.於奧克蘭
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