1.惠靈頓植物園（WELLINGTON BOTANIC GARDEN）
2015.12.25.晴天，13-24度。
早晨9：00出門，今天的任務是參觀首都，目標是植物園，國家博物館及國會山莊。
我們住在離市中心約10公裏的小鎮，惠靈頓市中心被許多這樣的小鎮，沿海岸線呈180度圍著，這也是惠靈頓特色之一。小店老板是個從事過IT工作的年輕華人，經過幾年的積累，買了自己的生意。據他講這種生意在周邊地區多如牛毛，賺錢不易。好在生意已經起步，年輕人畢竟找到自己的立足點。來日方長，願這位朋友的事業穩步發展。
正值聖誕節，高速公路上車輛稀少，街道上不見了西服革履、腳步匆匆、神色端莊的白領；碼頭上沒了專注練習“跑街”技巧的小妹；棧橋上嘻嘻哈哈跑上躍下的跳水少年也不見蹤影；取而代之的是三三兩兩按圖索驥的遊客，在海濱廣場悠閑喂鴿子的白發老人。
我們的車隨著GPS的指引，在永遠也辨不出方位的狹窄街道彎來拐去，最終爬上山頂找到旅店老板介紹的景點：惠靈頓植物園（WELLINGTON BOTANIC GARDEN）。在空蕩蕩的GLENMORE STREET泊車場停下車，1902年開始服務的木車廂電纜車(CABLE CAR)靜靜地臥在玻璃棚內，沿著小路走到觀景台，鳥瞰傍依海岸線的繁華市區、寂靜的港口以及煙波浩淼的庫克海峽。
始建於1844年的惠靈頓植物園，位於俯瞰市中心的小山包上，占地26公頃。幾乎世界各國的名樹名花都能在這裏看見：中國的山茶，法國的月季，巴西的珊瑚樹，阿根廷的“魔鬼之手”，加那利群島的鳳凰樹，澳大利亞的山毛櫸，諾福克的樅樹，非洲的雪鬆，北美的鵝掌楸，荷蘭的鬱金香、色彩繽紛的日本櫻花。園內數量最多的還是新西蘭土生土長的鬆、柏、榆、柳、蕨等。山嶺上、山穀裏，森林遮天蔽日，花房、花圃、小路邊奇花爭先鬥豔。
身為奧克蘭佬對綠色並不陌生，但走進別具匠心的植物園，還是有一種被濃濃的綠色全方位攜裹，被草酒花蜜全身心透浸的醉意。高高的鬆柏、低矮的灌木、灑滿小花的草地、盤踞陰暗角的苔蘚，你似乎瞬間被空氣分解，化作自由漂移的細胞，深深地融入這綠色的空間。
沿著蜿蜒的甬道往山下走，首先看到安靜的遊樂場，老姨在老伴兒的慫恿下，也玩兒起了滑索遊戲，姥姥不甘寂寞，也坐在秋千上蕩了起來。
潤色一段“搜狗百科”上的文字，細細品味一場嗅覺盛宴：
滿園的花令人陶醉：月季、海棠、串紅、金盞、菖莆、山茶，在花壇裏盛開，如簇錦攢秀，美不勝收。在園中小路邊也能欣賞到奇特的花：有的像一個個暗紅色的小方盒，中間伸出一隻纖細的小手，仿佛在向你致意；有的像一團團銀色的繡球，掩映在濃濃的綠葉之中；有的像一串藍色的小鈴鐺在風中悠悠振響；有的花的花瓣形狀長得猶如葉片，若不是那簇簇耀眼的紅暈，你決不會想到那一片片“葉子”竟然是花。
植物園中花期最久的當屬玫瑰，屢獲殊榮的諾伍德夫人玫瑰園（LADY NORWOOD ROSE GARDEN）中有500多個品種，一年能連續開放8個月。花開時五彩繽紛，幽香襲人。植物園中最妖豔的當屬數鬱金香，園中有13個品種，每逢早春，賞花的惠靈頓人相約而來，植物園中遊人如織，是一年中最熱鬧的時候。
沿著小路走到山腳，不小心出了園子走到大街上。正琢磨著把車開下來省得老人家爬山，忽聽得一個磁性男中音在耳畔響起：
“往右邊走，裏麵的鴨子湖很漂亮。”
循聲望去，是一位正在整理自家花園的紳士。聊幾句得知他曾經在中國工作過，誇獎他中文說得好，回答是“馬馬虎虎。”這是經常聽到會說中文老外的“客套話。”
都說小地方人不喜歡奧克蘭佬，人家熱心推薦的景點，在我看來就是一座毫無特色的小池塘。好在發現一條上山的路，我們一邊觀賞奇花異樹，一邊慢慢走回泊車場。
2.蒂帕帕國立博物館(MUSEUM OF NEW ZEALAND TE PAPA TONGAREWA)
始建於1865年的新西蘭蒂帕帕國立博物館，是大洋洲最大的國家級博物館。TE PAPA來自毛利語，意為：“蘊藏在這裏的寶物”。該館的前身是殖民博物館（COLONIAL MUSEUM），1988年新西蘭政府提出新館建立計劃。1992年新西蘭國立博物館法案在議會通過，1998年正式運營。
10幾年前第一次到訪首都，恰逢新館開幕。在這個占地36000平方米，有14000平方米展區的六層建築中徘徊良久。九歲的兒子在地震屋（EARTHQUAKE HOUSE）感受地動山搖，在動物館與各種模型親密接觸，在模版前推演百年後南北島間距，讓他流連忘返。在曆史館，我們則被華人淘金史中介紹的幾個故事攪得心痛：
故事一，華工在洋人廢棄的礦場孤身淘金，政治上受盡歧視，生活中受盡淩辱，兒子卻在國內吃喝嫖賭，揮霍極度。
故事二，洋人中的一個敗類，認為這些遊離於正常社會之外，長著長辮子的怪物不是同類，他想試試殺了他們會怎樣。挑戰法律的結果，是承受了“宮刑。”雖然沒有法律依據，他受到的當是正義的懲罰。這種故事多如牛毛，每次接觸都撕心裂肺，此後到任何地方，凡是華工曆史展覽，我從不光顧。
展館很大，當時就許願：以後有機會專程來參觀，用上幾天時間，仔細研討每一件展品。一晃10幾年過去了，今天仍是匆匆過客。
上了二樓被一間新的展室吸引，不由自主地隨人流走了進去，這是用三維雕塑加聲光效果重現的，被新西蘭人永久紀念的一場戰爭（GALLIPOLI THE SCALE OF OUR WAR）紀念館。
加裏波利之戰（BATTLE OF GALLIPOLI），又稱達達尼爾戰役（DARDANELLES CHAMPAGNE），是第一次世界大戰中，發生在土耳其加裏波利（GALLIBOLI）半島的一場戰役。它始於英法聯盟的一次海軍、陸軍聯合行動，目的是強行闖入達達尼爾海峽，打通博斯圖魯斯海峽通道，然後占領奧斯曼帝國首都伊斯坦布爾。
此次登陸戰，協約國方麵先後投入50萬士兵，澳新軍團共28150名軍人參戰。近十一個月的戰鬥，協約國約71985死亡，96937受傷。這場戰役是當時最大的一次海上登陸作戰，也是一次慘痛的失敗，澳大利亞與新西蘭在每年的4月25日，設紐澳軍團節（ANZAC DAY）以示紀念。
沿著掩體模型甬道，伴著隆隆的槍炮聲，按照戰役的順序，“第一天”、“第二天”走下去······。
我看到一位士兵怒目圓睜操縱著重機槍，旁邊一位助手扶著子彈帶，另一邊那位倒在地上的哥們睡著了、受傷了、死去了，不得而知；我看到一位軍官半臥在地上，手槍指向前方，嘴巴張得大大，似乎在呐喊：“畜生，你殺死了我的兄弟；”一位士兵在吃罐頭，他已精疲力竭，任憑蒼蠅落在臉上、手上、食物上；一位軍醫低垂著眼簾，似乎在注視傷者，似乎在為逝者送行；一位護士打扮的夫人，流著晶瑩的淚在讀一封家書······。
我不喜歡看戰爭片、災難故事，因為裏麵多有血腥。我不理解新西蘭人為什麽把一次失敗的戰役在各種場合提起，當作重要的節日紀念。但有一點可以肯定，戰爭使得紐澳兩國關係密切，戰壕裏的生死之交，使得白人、毛利人結為過命弟兄。第一次世界大戰有10萬新西蘭人（總人口約一百萬）奔赴疆場，是參戰國中按人口計算傷亡率最高的國家。
3.國會山莊（PARLIAMENT BUILDINGS）
新西蘭人不這樣稱呼國會所在地，但我覺著群山環繞的國會大夏，用此稱呼比美國白宮更加貼切。和前幾次一樣，費盡周折打聽了幾個人，最後才遇到一位駕車的當地人，幫我們設定好GPS地址，找到這個下一次還找不到的神秘地方。
開進國會後院停下車，一位戴著耳機，身穿白襯衣的年輕人走了過來：
“對不起先生，這裏是國會議員泊車場，不對外開放。參觀國會可以停在前院或對麵大街上，今天是節假日，街上停車免費。”
“他是保安吧，說話咋那客氣呢？”姥姥不解地問。
“要保住飯碗，必需對老百姓客氣，別說保安，國家總理也因為咖啡館中的不當玩笑，差點吃了官司。”我一邊給姥姥解釋，一邊把車開出去，還自我調侃一番：
“我們多榮幸，在總理大人的停車位上留下痕跡。”
老伴兒更不含糊，把“到此一遊”的招牌動作，毫不吝嗇地留在了國會後院小土包、國會廣場的草坪上。
在國會廣場，我給姥姥介紹：那尊雕像是1893-1906年任新西蘭總理，工黨領袖理查德•塞登(RICHARD J. SEDDON，1845-1906)。他是新西蘭曆史上任職時間最長的總理，當政期間，使得新西蘭成為世界上第一個給婦女選舉權的國家。那座別具特色的蜂巢式的建築物(THE BEEHIVE)於1876年修建，屬意大利風格設計，是南太平洋最宏偉的木結構建築之一，也有人把它歸為當今世界上最醜陋的十大建築之一。旁邊正在維修的哥特式建築，是波恩大廈（BOWEN HOUSE），就是議會大廳，相當於北京人民大會堂，是議員們“吵架”的地方。
“吵架怎麽能管理好國家？”姥姥甚是不解。
的確如此，有監督的民主政治與一黨專權的“共和體製”孰優孰劣，和有幾十年“黨齡”的老人家講不清楚，但我可以講許多新西蘭“貪官”與中國貪官的大不同，可以讓老人家親身體驗沒有武警站崗、保安攔截，近距離接觸國家議事中心的感受，若是往常（非節假日）甚至可以旁聽國會吵架。
參觀完畢想找一家中餐館慶祝節日，GPS忙乎半天，轉了幾條街一無所獲，隻能打道回府。所有商店都不營業，在旅店附近找到一家印度人開的食雜店，買了點東西，對付了四道慶祝平安夜的下酒菜。
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2016.1.15.於奧克蘭
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