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東歐（2） (2011-08-23 00:41:24)轉載標簽： 旅遊
波蘭
華沙 （8月6日 --8日）
華沙，好像聽名字很熟，仔細想又想不出具體事情，隻記得一個“華約”。而隨著蘇聯解體，“華約”成為曆史，原“華約”成員國紛紛加入“北約”，三十年河東，三十年河西。從立陶宛的Vilnius坐了10個小時火車，到華沙已是華燈初上。果然是大城市，燈火輝煌，霓虹閃爍。我們倆背著大包從火車站出來徹底轉了向，站在街角竭力想弄明白自己的位置。眼前是車流滾滾的快速路，想穿過馬路看來要冒生命危險。
正當我們準備孤注一擲違反交通規則的時候，一輛小車停到我們倆身邊，車裏漂亮姑娘問我們有什麽要幫忙。見著了親人似的，我急忙把地址給她看。她辨認了一下跟我們說，得先到馬路的另一邊。然後她特體貼地告訴我們，過馬路的地道走起來太複雜（後來我們自己走，基本是地下城），幹脆送我們一程。我們倆把大包扔進車裏，趕緊跟著爬進車裏。轉了幾個圈，她把我們拉到了地方。揮手之間，她已經又融入了車流。在車上，我曾問她，怎麽知道我們需要幫忙，哪兒學的英語。她回答，她也經常去歐洲其它地方旅行。
在華沙到處都能見到肖邦的遺跡，大鋼琴家。華沙城裏的很多路邊的凳子帶肖邦鋼琴曲的錄音，坐在凳子上休息之餘就可以聽一曲。肖邦出生在華沙，和莫紮特一樣，音樂神童，一輩子不缺錢。他在巴黎的時候，波蘭被沙皇俄國占領。他死後，沙皇不允許把他的遺體葬回華沙，所以他的墓在巴黎的拉雪茲。但是她姐姐遵從他的遺囑，把他的心泡在酒裏，偷偷帶回了他的祖國。現在他的心就葬在華沙的Holy Cross大教堂裏的一顆柱子下麵。帶一句，肖邦和李斯特是鐵哥兒們，肖邦的葬禮就由李斯特演奏管風琴。
華沙在二戰時基本被摧毀，但不是因為盟軍轟炸，而是華沙起義。波蘭在近代史上是多災多難的國家，屢次被俄國、普魯士和奧地利侵占，一度在歐洲地圖上消失。二戰初期，德國用“閃電戰”幾天內滅亡波蘭，曾經發生波蘭騎兵對抗德國坦克的事件。當然，蘇聯沒忘了在波蘭背後狠狠捅了一刀，所以華沙被德國占領期間基本是完整的。到1944年二戰末期，波蘭軍隊利用蘇軍打到郊區的時機起義，從6月打到8月，整整65天，華沙的波蘭軍隊和市民組成的反抗軍與德軍拉鋸，最後不支失敗，大約20多萬人戰死，華沙被打成一片廢墟。然而，整個華沙起義期間，蘇軍在河對岸按兵不動，未發一槍一彈。
我們在華沙訂了一個公寓，很小但是家具齊全，還有廚具，很有當年在北京我們倆借住朋友在翠微路的空房時的感覺，小區環境也像。華沙除了老城之外，市區裏有很多水泥的樓房，道路寬闊，讓我們想起我們熟悉的北京，很溫暖的感覺。
波蘭不敢說，華沙是我見過人長得最難看的地方，絕大部分人。男的長得都很陰狠，電影裏壞人的模樣。女的就一個字——醜陋。小女孩難看，長大了醜，老了就巫婆似的。人都挺客氣的，就是長得難看。怎麽形容呢？就是都長得“過好了你不關心，過壞了你不心疼”的樣子。但是，波蘭大媽的香腸好吃呀。我們吃了很多種各式香腸，美味。
波蘭國旗是白上紅下，摩洛哥國旗正好相反。不知道兩國元首互訪的時候是啥樣？誰也錯不了。
這種大樓在打《紅警》最後一關的時候就能看到，所以我看著特親切。送我們去旅店的姑娘說，這是當年斯大林送給波蘭的禮物。當年讓波蘭政府選，這座樓或是一條地鐵。波蘭領導人*****了，選了建樓。據說，老一輩的人看著這樓還很變扭，年輕人倒無所謂。我之所以看著親切，還因為北京也有這種樣式的建築，展覽館、民族宮、電報大樓什麽的。
波蘭還有一位名人，就是提出《日心說》的哥白尼。
肖邦的心髒就埋在這顆柱子下麵。
我師姐居裏夫人的出生地是在波蘭，埋在巴黎。我從頭到尾都見到了。
無名戰士墓的士兵換崗。波蘭軍服的帽子很好玩，上麵部分是方的，與博士帽相似。
當年，艾森豪威爾在這個地點有張照片，身後的這排樓全都被揭了頂，可見戰事的慘烈。
紀念波蘭起義的紀念碑，孩子也端起了槍。
我照這張相片的時候，她已經吃了一會兒了。
不說別的。波蘭也吃餃子，酸菜餡兒，煎著吃。不說別的。
Krakow （8月9日 -- 10日）
華沙之前，Krakow是波蘭的首都。我們從東歐愛沙尼亞一路走來，都是在各個城市裏看老城，疲勞了，但是這裏的老城讓我們耳目一新。Krakow在二戰中分毫未傷，所以是原汁原味。廣場上的大教堂是我見過內飾最漂亮的一個，黑色和金色為主，每一寸都有裝飾，能與之相比的隻有巴塞羅那的聖家庭大教堂。科隆大教堂、米蘭大教堂、巴黎聖母院，包括倫敦西斯敏都不行。
Krakow的城堡裏還有一個教堂，到晚了沒能進去，所以不知道是不是更震撼，因為那是上任教皇保羅二世的前駐地。保羅二世是波蘭人，出生在離此地不遠的小鎮Katowich。他是四百年來第一個非意大利裔的教皇，有兩個博士學位，能流利地說12種語言，包括一種非洲土語。當年波蘭共產黨政府下台，教皇起了很大作用，所以保羅二世的形象在波蘭人眼中遠遠超出宗教意義。
來Krakow的原因是奧斯威辛集中營（Auschwitz）就在附近。奧斯威辛就不說了，太多的介紹了。現在所有10點到3點之間參觀集中營的人都必須參加展館組織的講解團。這是我們參加過最壓抑的參觀團，導遊也越講越沮喪。以前看過很多電影和圖片，現在走在真正的房間裏，特別是看見如山一樣堆積的被剪下來的頭發，脊梁溝不住地冒涼氣。導遊帶著一隊隊參觀的人們走在牢房之間，我感覺像當年排隊出工的勞犯，很絕望的感覺。整個參觀過程中，我一直不由自主地在想，如果我被關在這裏，如何逃出去。
從網上查，整個奧斯威辛有大約800人次試圖逃跑，成功的不到150人。最有名的是一對年輕戀人，Malka & Edek Galinski。他們在集中營裏相識相戀，決定一起逃走。Malka因為會5種語言，所以在集中營裏做翻譯，有一定的自由。她利用機會得到一張空白通行證。Edek從同情者那裏搞到一套黨衛軍軍服。一天Edek穿上軍服，Malka則裝扮成男犯人，扛著一個大洗臉池。兩個人假裝是看守押送勞工出營去安裝盥洗室，就這樣大搖大擺走出了奧斯威辛集中營。
不幸的是，十幾天之後，在他們試圖穿越斯洛伐克邊境時被邊境巡邏隊抓獲，並被押送回集中營。一種傳說，是Malka在村子裏用金子買食品時引起懷疑被捕，Edek不願拋棄她，自動出來自首。我不太相信，這個傳說比較幼稚。回到集中營後，他們受到殘酷折磨。納粹德國決定對他們處以絞刑，在所有犯人麵前，以儆效尤。
他們是決心不接受德國人的審判的。Edek登上絞刑架，脖子上被套好繩圈，在德軍還在念對他的判決時從凳子上一躍而下，試圖自殺。身後的劊子手也是眼明手快，生生在半空中將他抱住。之後大群人把他按在凳子上，硬逼著他聽完審判，但還是在他試圖狂喊口號之前踢翻了凳子。而Malka更慘烈，她是在德軍念判決的時候用藏在頭發裏的剃須刀片割開了自己手臂上的血管，並有傳說在和看守爭奪刀片的時候搧了看守幾個血嘴巴，但肯定被看守撅斷了胳膊。關於她最後如何死去也有不同的傳說，有的說是失血過多而死；有的說是被槍殺；還有的說是被活活扔進焚燒爐。但可以肯定的是她沒有如德軍所望被絞死。
對於奧斯威辛，以前就知道這裏的毒氣室、焚屍爐，很恐怖的感覺。走在營區裏，除了恐怖，更多的是絕望。那天陽光後來還是很足，但是在集中營裏就是不覺得溫暖，好像一直暴露在日光燈下而已。據說，《辛德勒的名單》沒有取得波蘭政府的同意在奧斯威辛拍外景，隻能搭了攝影棚。我現在特別想重新看一遍這部電影，還有《Reader》。火車從集中營的大門的門洞裏開進來，整車的猶太人從車上下來站成兩隊，然後從黨衛軍軍官麵前走過。你作為個人，那天是直接進毒氣室，還是運氣好被留下幹活，有一絲活下去的希望，全憑這個人當時的心情。我猜當年的黨衛軍軍官一定很有上帝的感覺，決定別人的生死。戰後，集中營的最高指揮官Hess也被紐倫堡法庭判處絞刑，被吊死在他當年的辦公室外。世道輪回。但是，據說，隻有百分之十的看守受到了審判，大多數外逃，多數人死在南美，善終。不過，以色列人一直沒有放棄對他們的追捕。
這就是Krakow城裏內飾極漂亮的大教堂。
火車從遠處的大門開進來，這裏就是大部分人走進毒氣室的起點。
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東歐（2） (2011-08-23 00:41:24)轉載標簽： 旅遊
波蘭
華沙 （8月6日 --8日）
華沙，好像聽名字很熟，仔細想又想不出具體事情，隻記得一個“華約”。而隨著蘇聯解體，“華約”成為曆史，原“華約”成員國紛紛加入“北約”，三十年河東，三十年河西。從立陶宛的Vilnius坐了10個小時火車，到華沙已是華燈初上。果然是大城市，燈火輝煌，霓虹閃爍。我們倆背著大包從火車站出來徹底轉了向，站在街角竭力想弄明白自己的位置。眼前是車流滾滾的快速路，想穿過馬路看來要冒生命危險。
正當我們準備孤注一擲違反交通規則的時候，一輛小車停到我們倆身邊，車裏漂亮姑娘問我們有什麽要幫忙。見著了親人似的，我急忙把地址給她看。她辨認了一下跟我們說，得先到馬路的另一邊。然後她特體貼地告訴我們，過馬路的地道走起來太複雜（後來我們自己走，基本是地下城），幹脆送我們一程。我們倆把大包扔進車裏，趕緊跟著爬進車裏。轉了幾個圈，她把我們拉到了地方。揮手之間，她已經又融入了車流。在車上，我曾問她，怎麽知道我們需要幫忙，哪兒學的英語。她回答，她也經常去歐洲其它地方旅行。
在華沙到處都能見到肖邦的遺跡，大鋼琴家。華沙城裏的很多路邊的凳子帶肖邦鋼琴曲的錄音，坐在凳子上休息之餘就可以聽一曲。肖邦出生在華沙，和莫紮特一樣，音樂神童，一輩子不缺錢。他在巴黎的時候，波蘭被沙皇俄國占領。他死後，沙皇不允許把他的遺體葬回華沙，所以他的墓在巴黎的拉雪茲。但是她姐姐遵從他的遺囑，把他的心泡在酒裏，偷偷帶回了他的祖國。現在他的心就葬在華沙的Holy Cross大教堂裏的一顆柱子下麵。帶一句，肖邦和李斯特是鐵哥兒們，肖邦的葬禮就由李斯特演奏管風琴。
華沙在二戰時基本被摧毀，但不是因為盟軍轟炸，而是華沙起義。波蘭在近代史上是多災多難的國家，屢次被俄國、普魯士和奧地利侵占，一度在歐洲地圖上消失。二戰初期，德國用“閃電戰”幾天內滅亡波蘭，曾經發生波蘭騎兵對抗德國坦克的事件。當然，蘇聯沒忘了在波蘭背後狠狠捅了一刀，所以華沙被德國占領期間基本是完整的。到1944年二戰末期，波蘭軍隊利用蘇軍打到郊區的時機起義，從6月打到8月，整整65天，華沙的波蘭軍隊和市民組成的反抗軍與德軍拉鋸，最後不支失敗，大約20多萬人戰死，華沙被打成一片廢墟。然而，整個華沙起義期間，蘇軍在河對岸按兵不動，未發一槍一彈。
我們在華沙訂了一個公寓，很小但是家具齊全，還有廚具，很有當年在北京我們倆借住朋友在翠微路的空房時的感覺，小區環境也像。華沙除了老城之外，市區裏有很多水泥的樓房，道路寬闊，讓我們想起我們熟悉的北京，很溫暖的感覺。
波蘭不敢說，華沙是我見過人長得最難看的地方，絕大部分人。男的長得都很陰狠，電影裏壞人的模樣。女的就一個字——醜陋。小女孩難看，長大了醜，老了就巫婆似的。人都挺客氣的，就是長得難看。怎麽形容呢？就是都長得“過好了你不關心，過壞了你不心疼”的樣子。但是，波蘭大媽的香腸好吃呀。我們吃了很多種各式香腸，美味。
波蘭國旗是白上紅下，摩洛哥國旗正好相反。不知道兩國元首互訪的時候是啥樣？誰也錯不了。
這種大樓在打《紅警》最後一關的時候就能看到，所以我看著特親切。送我們去旅店的姑娘說，這是當年斯大林送給波蘭的禮物。當年讓波蘭政府選，這座樓或是一條地鐵。波蘭領導人*****了，選了建樓。據說，老一輩的人看著這樓還很變扭，年輕人倒無所謂。我之所以看著親切，還因為北京也有這種樣式的建築，展覽館、民族宮、電報大樓什麽的。
波蘭還有一位名人，就是提出《日心說》的哥白尼。
肖邦的心髒就埋在這顆柱子下麵。
我師姐居裏夫人的出生地是在波蘭，埋在巴黎。我從頭到尾都見到了。
無名戰士墓的士兵換崗。波蘭軍服的帽子很好玩，上麵部分是方的，與博士帽相似。
當年，艾森豪威爾在這個地點有張照片，身後的這排樓全都被揭了頂，可見戰事的慘烈。
紀念波蘭起義的紀念碑，孩子也端起了槍。
我照這張相片的時候，她已經吃了一會兒了。
不說別的。波蘭也吃餃子，酸菜餡兒，煎著吃。不說別的。
Krakow （8月9日 -- 10日）
華沙之前，Krakow是波蘭的首都。我們從東歐愛沙尼亞一路走來，都是在各個城市裏看老城，疲勞了，但是這裏的老城讓我們耳目一新。Krakow在二戰中分毫未傷，所以是原汁原味。廣場上的大教堂是我見過內飾最漂亮的一個，黑色和金色為主，每一寸都有裝飾，能與之相比的隻有巴塞羅那的聖家庭大教堂。科隆大教堂、米蘭大教堂、巴黎聖母院，包括倫敦西斯敏都不行。
Krakow的城堡裏還有一個教堂，到晚了沒能進去，所以不知道是不是更震撼，因為那是上任教皇保羅二世的前駐地。保羅二世是波蘭人，出生在離此地不遠的小鎮Katowich。他是四百年來第一個非意大利裔的教皇，有兩個博士學位，能流利地說12種語言，包括一種非洲土語。當年波蘭共產黨政府下台，教皇起了很大作用，所以保羅二世的形象在波蘭人眼中遠遠超出宗教意義。
來Krakow的原因是奧斯威辛集中營（Auschwitz）就在附近。奧斯威辛就不說了，太多的介紹了。現在所有10點到3點之間參觀集中營的人都必須參加展館組織的講解團。這是我們參加過最壓抑的參觀團，導遊也越講越沮喪。以前看過很多電影和圖片，現在走在真正的房間裏，特別是看見如山一樣堆積的被剪下來的頭發，脊梁溝不住地冒涼氣。導遊帶著一隊隊參觀的人們走在牢房之間，我感覺像當年排隊出工的勞犯，很絕望的感覺。整個參觀過程中，我一直不由自主地在想，如果我被關在這裏，如何逃出去。
從網上查，整個奧斯威辛有大約800人次試圖逃跑，成功的不到150人。最有名的是一對年輕戀人，Malka & Edek Galinski。他們在集中營裏相識相戀，決定一起逃走。Malka因為會5種語言，所以在集中營裏做翻譯，有一定的自由。她利用機會得到一張空白通行證。Edek從同情者那裏搞到一套黨衛軍軍服。一天Edek穿上軍服，Malka則裝扮成男犯人，扛著一個大洗臉池。兩個人假裝是看守押送勞工出營去安裝盥洗室，就這樣大搖大擺走出了奧斯威辛集中營。
不幸的是，十幾天之後，在他們試圖穿越斯洛伐克邊境時被邊境巡邏隊抓獲，並被押送回集中營。一種傳說，是Malka在村子裏用金子買食品時引起懷疑被捕，Edek不願拋棄她，自動出來自首。我不太相信，這個傳說比較幼稚。回到集中營後，他們受到殘酷折磨。納粹德國決定對他們處以絞刑，在所有犯人麵前，以儆效尤。
他們是決心不接受德國人的審判的。Edek登上絞刑架，脖子上被套好繩圈，在德軍還在念對他的判決時從凳子上一躍而下，試圖自殺。身後的劊子手也是眼明手快，生生在半空中將他抱住。之後大群人把他按在凳子上，硬逼著他聽完審判，但還是在他試圖狂喊口號之前踢翻了凳子。而Malka更慘烈，她是在德軍念判決的時候用藏在頭發裏的剃須刀片割開了自己手臂上的血管，並有傳說在和看守爭奪刀片的時候搧了看守幾個血嘴巴，但肯定被看守撅斷了胳膊。關於她最後如何死去也有不同的傳說，有的說是失血過多而死；有的說是被槍殺；還有的說是被活活扔進焚燒爐。但可以肯定的是她沒有如德軍所望被絞死。
對於奧斯威辛，以前就知道這裏的毒氣室、焚屍爐，很恐怖的感覺。走在營區裏，除了恐怖，更多的是絕望。那天陽光後來還是很足，但是在集中營裏就是不覺得溫暖，好像一直暴露在日光燈下而已。據說，《辛德勒的名單》沒有取得波蘭政府的同意在奧斯威辛拍外景，隻能搭了攝影棚。我現在特別想重新看一遍這部電影，還有《Reader》。火車從集中營的大門的門洞裏開進來，整車的猶太人從車上下來站成兩隊，然後從黨衛軍軍官麵前走過。你作為個人，那天是直接進毒氣室，還是運氣好被留下幹活，有一絲活下去的希望，全憑這個人當時的心情。我猜當年的黨衛軍軍官一定很有上帝的感覺，決定別人的生死。戰後，集中營的最高指揮官Hess也被紐倫堡法庭判處絞刑，被吊死在他當年的辦公室外。世道輪回。但是，據說，隻有百分之十的看守受到了審判，大多數外逃，多數人死在南美，善終。不過，以色列人一直沒有放棄對他們的追捕。
這就是Krakow城裏內飾極漂亮的大教堂。
火車從遠處的大門開進來，這裏就是大部分人走進毒氣室的起點。
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