夏日探幽波特蘭（1）

今年的818沒有被偉大領袖召見，卻是由女兒與其男友一家的邀請，把我從密州的小城，喚去了緬因州的大城，連著其郊區人口有近十多萬人口的波特蘭市。

 

早上7:15離開密州小城時，我還是把車開到公共車庫，停上四樓的指定地點後，拿著停車證，要機場專車司機敲章填表，另一對夫婦也在做同樣的事，我是從去年感恩節即開始做這些程序，也是順利，把車子型號款式顏色都寫好後，卻是記不得車牌號，那位司機說不要緊，即給我們收據，上車後，7:55就向底特律機場而去。8:30準點到達達美航空的出發點，機場安檢人員要我們一群人去旅館的進口安檢，那裏人少。果不其然，雖然我的護膝被要求脫下過X光機，但9:16分已坐在29號登機口等待著去緬因州波特蘭市的航班，9:59坐在機艙裏，班機10:21離開航橋，滑上跑道，10:29升空向東飛去。機翼下的艾略湖，俄州，賓州，紐約州，一一閃過，藍天白雲，海岸線，房屋不停地變換著。

飛機於12:12抵達緬因州的波特蘭市，遊客們常把此地的波特蘭市與奧勒崗州的波特蘭市相混淆，但此地是1775年英國移民登陸後，懷念故鄉英倫小島，波特蘭島而將此地命名為美國最早的波特蘭市，是異鄉人的念鄉思故之舉。

 

看來鄉愁是首歌，不分國籍民族，那份感覺一樣的，奧勒崗州的波特蘭市則命名在其後。而此地的這個波特蘭市還有其它好幾個名字，印象深刻的一個是，因為城市附近的島嶼有二十八個之多，一字長蛇陣般懷抱著，便被稱作“長脖子市”，同時，該市擁有緬因州最老的燈塔，而其Casco海港是全美第二大漁港，龍蝦的利潤占每年經濟的40%以上，達數十億美元，每年來訪的郵輪就有四萬多艏。雖然城市1775年被英軍焚毀後，又遇到4次大火，1866年的特大火災更是把此地19世紀的希臘，羅馬，維多利亞建築群全部毀為平地，可是每次火災後/最近的一次是1909年，波特蘭市總是浴火重生，越來越漂亮，即使有些舊屋火後無存，但那高低不平的紅磚路依然予以保留著，訴說著，見證著往事，而不是像國內那樣，石子路，小巷，條石街，百年祠堂等舊物早已隨著推土機的轟鳴，進入曆史，北京那完整城牆沒有毀於戰火，卻因為一個人的愛好而被毀去，文革中毀去的珍貴曆史文物何止成千上萬，把自己國家古老的文化以革命的名義毀去，實在是世上罕見。而以發財的名義，在文革後造出一大批假古董，千篇一律的假遺址，也是故國的悲哀。

 

下機伊始，原想著按紐約的辦法辦理，叫上網約車，即可直接開到旅館門口，但女兒她們說，此地的網約車業務不發達，2021年常住人口68，850，夏天旅遊季節的人口數量才可達五十萬或百萬，從事網約車的人少，預約一次至少二三十分鍾才會到達，於是男友的母親自告奮勇，前來機場接我，又告知我車輛的模樣，於是我一出機場門，就伸長脖子探尋一番。可是走到出口右手盡頭，卻未見汽車，又朝著左邊走去，正巧她來電，原來是停在了左邊的盡頭，因為警察趕車，不讓停。接下來，便開車去她家裏，我女兒和她兒子，她領養的女兒，她的丈夫都在上班，二十分鍾後已到她家的附近，說是離著名的燈塔極近，先去看上一番，到了那個停車場，已無虛位，隻好繞著燈塔轉圈，拍個照片，海藍的天空下，襯著紅影，十分美麗動人。

 

五分鍾後到了她家，我遞上給他們全家的咖啡，衣服等禮物後，我女兒也來了，擁抱問候一番，即匆忙吃了半個三明治，還是由女主人送我去民宿旅館。這個旅館一夜250美元，四個晚上1000美元。而市區碼頭邊的希爾頓酒店，凱銳酒店，海港酒店，假日酒店4晚都要1600至2200美元，能省則省，細水長流。好在那家民宿位於市區東部的Munjoy 山坡上，離海邊公園很近，二十分鍾抵達後，雖然記錯了進門密碼，但改正錯誤推開門後，臥室，洗澡間倒是精致幹淨，雖然沒有廚房電視機客廳冰箱，但與我的關係不大，反正我白天都在外麵活動，晚上睡好就行，鄰裏間也是安靜，不錯，謝過送我的大媽後，即去漱洗休整。

 

休息了一會兒，即向海邊的公園走去，注意到街兩邊都停著車，多數的房子沒有車庫，沒有花園草地。兩邊的人行道是有不少年份紅磚鋪成，樹根頑強地從磚層下穿過，把路麵頂的拱起，不注意腳下，易出意外，因此，常見老人家用拐棍仔細的探尋著，慢慢走路，小孩子步履蹣跚，也是小心。

走了十多分鍾來到了海邊公園，正對著的海灣停著許多捕蝦的小船。有文章說，由於氣候變暖，往年的龍蝦繁殖基地緬因州的波特蘭市，發現了龍蝦的產卵地有慢慢向北部的加拿大移去的趨勢。科學家預測，兩百年後，緬因州的特產龍蝦將是加拿大人的特產，甚為無奈。記得朋友1994年夏天來此時，龍蝦的價格是每磅2.99美元，現在是12.99美元，漲價驚人。

這個海邊公園依山傍水，風景秀麗，海灣中的小島在夕陽下青蔥鬱鬱，浮在寧靜的海麵，水鳥尖叫著飛翔，遊艇漁船，慢悠悠的犁開水麵，劃出白浪。

公園柏油路邊有一長排家屬為前人捐獻的椅子，美國人的概念是，與其大辦體麵的喪事，不如為長者最後一次做點善事為好。悼詞裏再偉大，於後人無關，不如給人方便好。而像國內的喪事中要請人來哭，更是美國絕無的事。下午四點多，饑腸鼓鳴，見到海灘邊公園的停車場裏有七輛食品車，賣熱狗三明治，冰激淋，意大利比薩餅，炸雞炸薯條，還有賣越南米粉麵的，在一個半小時的飛行中，一塊餅幹，一杯飲料，加上後來的半個三明治，難以應付今日的支出，可是燒好了的米麵幹糙難咽，和想象中的雲吞麵差了極遠，吃完雞塊後似乎飽了，於是打道回府，在住處歇著，叫上出租車去晚餐，餐後替她男友父親的音樂會捧場。

晚上六點，等了二十分鍾的出租車七分鍾送我到餐館，進得門去，男友的母親已在，她是素食主義者，豆腐青菜當晚飯，五年前的癌症患者，幸無複發，卻是十分敏感多愁，有過憂鬱症，厭食症，糖尿病，實在不易。我是不餓，吃了幾塊煎豆腐，就停了。七點五十，四人去路對麵的俱樂部演出廳，旁邊是1785年在此建造波特蘭市首座樓房的名人，Wadsworth-Longfellow的塑像，而在他的頭上，正停著一隻海鷗，在他的肩膀膝蓋，則是一片醒目的白色的排泄物。美國的名人塑像，非常接地氣，華盛頓的林肯總統塑像，弗蘭特將軍塑像，各地的許多曆史名人，都擺不脫鳥類的塗鴉，美國政府也無專人清理，就像聖地亞哥的海軍墓地，華盛頓附近愛林頓墓地那樣，將軍與士兵的墓碑同高，不可高人一頭。

我們幾人進得俱樂部後，觀眾都戴著口罩，台上台下的演奏家，隻有鼓手戴著口罩。今年1月2日在聖地亞哥動物園看爵士樂隊演出時，吹奏者們在口罩上挖個洞，掀起來吹，不見尊容。8點時分，17個人的樂隊鼓樂齊鳴，喇叭震天，發出一個聲音，齊心協力，好像要把屋頂掀翻了，可是台上台下鼎沸，眾人感受到了音樂的力量，熱度，觀眾演奏家都是亢奮。

演出休息時，男友父親前來打招呼，並介紹了樂隊的情況，他是從事律師行業的音樂愛好者，其餘16人或是此地樂團成員，或是中學樂隊指揮，中學音樂教師，而唱歌的女士是新英格蘭大學的學生，另一名年輕的薩克風演奏者，今年秋天去新澤西的音樂學院讀研，他專門在離開前的最後一周內，和樂隊獨奏，合奏了一曲藍調，他的演奏結束後，大家站著為他的演出鼓掌，和他告別，這個樂隊的團隊精神令人感動。2004年開始，每年在這裏演奏一次的傳統，將會不斷延續下去。在休息時，一名黑人女士和她的白人丈夫前來和我握手，擁抱，她們是女兒男友一家的好朋友，邀請我周日去她家作客，我女兒她們立刻答應了，告訴我那女士是著名的歌唱家，她的房子在湖邊，風景極美。

 

晚上10點多，音樂會結束，我女兒開車送我回住處，看了環境後，她也滿意。我是洗簌完畢後立刻入睡，月光如水，一夜無夢。