老安遊記《無憂無慮的海上烏托邦》第十四篇：重遊阿拉斯加（下）

老安遊記《無憂無慮的海上烏托邦》第十四篇：重遊阿拉斯加（下）

2023年5月17日，我與我兒從溫哥華的家中出發，乘坐藍寶石公主號遊輪（Sapphire Princess），向北航行。經過一周的時間，2023年5月24日，到達阿拉斯加的惠提爾（Whittier）。從此開始向南航行，也將用一周的時間，最後返回到溫哥華。

圖 1. 藍寶石公主號遊輪

遊輪的航行路線如下圖所示：5/24從惠提爾（Whittier）出發，5/26到冰川灣國家公園（Glacier Bay National Park），5/27到斯卡格威（Skagway），5/28到阿拉斯加首府朱諾（Juneau），5/29到凱奇肯（Ketchikan），5/31/2023，最後到達溫哥華。

圖 2. 阿拉斯加遊輪的航行路線

2023年5月24日，我們的遊輪到達安科雷治（Anchorage）附近的海港惠提爾（Whittier），單程北上的航程結束。大部分遊客都下船了，有人買了上岸遊覽的票，跟著導遊一起走。有人自己去安科雷奇觀光，或者去機場直接飛回家。我們留在船上，準備單程南下。

我們的“藍寶石公主號”遊輪，從今晚開始單程南下的航程。今天下午“新遊客”上船，我們這些“老遊客”，可以到岸上去觀光。我今天在惠提爾逛了大半天，走到的很累，天氣很冷還下雨。回房後，衝個熱水澡，睡了一大覺，一直到吃晚飯時才醒。

晚飯時出現了許多新麵孔，新上船的遊客都來了。飯後到七樓主廳去看看，七天前的一幕又重演了。下圖是“藍寶石公主號歡迎您登船”（Welcome Aboard），再下圖是鑼鼓喧天的歡迎會，手舞足蹈的迪斯科。“新遊客”很激動，“老遊客”很冷靜。

圖 3. 藍寶石公主號歡迎您

圖 4. 藍寶石公主號的歡迎會

2023年5月25日，我們的遊輪整天都航行在海上，所以什麽都不用著急。早飯前到7樓的看版上查了一下航程路線圖。早飯後在7樓外邊的環形走廊裏散步，在船尾看到螺旋槳翻起的浪花，覺得很好看，於是就把它拍攝了下來，算是今天的第一張照片。

圖 5. 藍寶石公主號船尾翻起的浪花

下午3點，我們的遊輪按照預定的時間到達“哈巴德冰川區”（Hubbard Glacier Area）的入口，大家趕快跑出去觀看。結果非常令人失望，遊輪距離冰川太遠看不清楚。但是無論如何也得拍一張。下圖是這個冰川的照片，再下圖是旁邊的一座雪山，看得多了，不稀奇。

圖 6.  哈巴德冰川區域的一個冰川

圖 7. 哈巴德冰川區域的一座青鬆雪山

下午7點，我們的遊輪到達“哈巴德冰川區”（Hubbard Glacier Area）最大的冰川。雖然氣溫更低，海風更大，但是等了大半天的遊客們，還是跑到遊輪頂上去拍照。下圖是哈巴德最大的冰川，再下麵的兩圖是我與我兒在最大冰川前麵的留影。

圖 8. 哈巴德冰川區域的最大冰川

圖 9. 我在哈巴德最大冰川前麵的留影

圖 10. 我兒在哈巴德最大冰川前麵的留影

2023年5月26日，我們的遊輪還是整天都航行在海上。今天是我們單程南下最重要的一天:“冰川灣國家公園”（Glacier Bay National Park）。早飯前到7樓查了一下航程路線圖。預計到達時間是下午1:00-2:00。單程北上時也路過，但是沒有路過那個最好看的冰川。

由於時間還早，我兒又買了一天的網絡，所以我用大部分時間上網查閱資料。把有關文章下載下來，包括我們已經經過和即將經過的地方，人物和重要事件，以備撰寫遊記草稿。為了儲存精力，我還在房間裏睡了一覺，一直到午飯時間才醒。

午飯後下午1點，遊輪停在“冰川灣國家公園”裏最寬，最高，最漂亮的“大太平洋冰川”（Grand Pacific Glacier）前麵停泊下來，讓遊客們觀看和拍照。下麵是我在7樓拍攝的“大太平洋冰川”正麵的三張圖，分別是該冰川遠，中，近距離的照片。

圖 11. “大太平洋冰川”的遠景

圖 12. “大太平洋冰川”的中景

圖 13 “大太平洋冰川”的近景

為了站得高，看得遠，我又跑到15樓去觀看和拍照。下麵是我在15樓拍攝的“大太平洋冰川”正麵的三張圖，分別是該冰川遠，中，近距離的照片。

圖 14. “大太平洋冰川”的遠景

圖 15. “大太平洋冰川”的中景

圖 16. “大太平洋冰川”的近景

巨大的冰川從山間流進峽灣，其中最大的冰川有50多英裏長，10多英裏寬，500多英尺厚。由於緩慢流動的巨大壓力，冰川的密度遠大於平常的冰塊。在陽光的照耀下，呈現出非常漂亮的藍白色。同時還不斷地發出劈啪的爆裂聲，破碎的冰塊掉進峽灣的水麵上。

藍天上漂浮著朵朵白雲，水麵上點綴著大小浮冰，多麽美麗漂亮的風景畫呀！我們乘坐的遊輪，幹脆在海灣裏停了下來麵對著冰川，讓遊客們觀賞拍照。我與我兒立刻跑了出來，想以巨大冰川為背景拍照。能夠有機會一睹巨大冰川的風采，實在是不枉此行。

船上人實在太多，我與我兒走散了。他失去了在“大太平洋冰川”留影的機會。我請人在15樓拍攝了兩張照片。下麵是我在“大太平洋冰川”正麵與側麵的留影。後一張照片取景不太好，沒有避開船上的高台。沒有辦法，請人拍照，隻能說謝，不能抱怨。

圖 17. 我在“大太平洋冰川”正麵的留影

圖 18. 我在“大太平洋冰川”側麵的留影

下午2點整，我們的遊輪離開“大太平洋冰川”，下圖是我離開“大太平洋冰川”的“最後一瞥”。再下圖是我遠離“大太平洋冰川”的“告別留影”。

圖 19. 我離開“大太平洋冰川”的“最後一瞥”

圖 20. 我遠離“大太平洋冰川”的“告別留影”

最後，我拿著“國家公園局”（National Parks Services）發放的小冊子“冰川灣”（Glacier Bay），跑到18樓的臨時辦公室（Ranger Office），蓋上了公園的圖章（Glacier Bay National Park，Alaska，May 26，2023）。至此，“看冰川”的活動，宣告完畢。

晚上7點半，在遊輪劇場裏，有美國著名歌星特莉西亞-凱莉（Tricia Kelly）獨唱音樂會。我早早地趕到劇場，搶了一個好座位，靜等開幕。我不太懂音樂，更不能演唱，但是聽了她的“引亢高歌”，還是有點小激動。下圖是觀眾在等待開場，再下圖是她在演唱。

圖 21. 觀眾在劇場裏等待演出

圖 22. 特莉西亞-凱莉在舞台上演唱

2023年5月27日，我們的遊輪再次到達阿拉斯加的小鎮“斯卡格威”（Skagway），早飯前我到遊輪頂端去看小鎮的風光。下圖是小鎮對麵的遠方雪山和青鬆之間的“滑坡"，再下圖是夾在青山之間的”斯卡格威“小鎮，第三圖是港口的碼頭，遠處清晰可見的是水上飛機。

圖 23. 小鎮對麵的遠方雪山和青鬆之間的“滑坡”

圖 24.  夾在青山之間的“斯卡格威”小鎮

圖 25. 小鎮港口的碼頭，遠處清晰可見的是“水上飛機”

盡管天氣冷風很大，早飯後，我還是下船去遊覽斯卡格威小鎮。我兒宣稱不去遊第二次，留在船上參加別的活動。在通往小鎮的步道上，正好路過“荷美遊輪公司”的“沃倫丹號”（Volendam）遊輪，我順便拍下了這艘輪船。

圖 26. “荷美遊輪公司”的“沃倫丹號”

我今天的目標是“斯卡格威遊客中心”（Skagway Visitor Center）。在到達遊客中心之前，我又看到了那兩個背筐的淘金工人雕像，於是我又把這個景色納入我的鏡頭。

圖 27. 兩個背筐淘金工人的雕像

在鐵路的旁邊，有一條廢置的鐵道，在此展覽一個古董車頭和車廂。車廂漆成紅黑兩色的“螺旋槳”，我有點疑惑：火車用“螺旋槳”推動嗎？但是不管怎樣，我還是“照相不誤”，“立此存照”，下圖是古董車頭和車廂。

圖 28. 帶有“螺旋槳”的“車頭與車廂”

我還看到一個“老人與狗”的青銅雕像，上次沒看到，這次拍下來。

圖 29. “老人與狗”的青銅雕像

過一條街就是“斯卡格威遊客中心”，同時也是“克朗代克淘金熱國家曆史公園”（Klondike Gold Rush National Historic Park）的遊客中心。其位置恰好在最顯要的“百老匯大街”和“第二大道”的拐角上。下圖中的紅磚黃牙小二樓，就是“斯卡格威遊客中心”。

圖 30 “斯卡格威遊客中心”的紅磚黃牙小二樓

在遊客中心，我索取了“克朗代克淘金熱國家曆史公園”的小冊子，並蓋上了三個圖章，一圓一方一個帶有原住民的圖騰柱。然後，我又看了一場30分鍾的小電影《Gold Fever》，又看了有關“淘金熱”的圖片展覽，對當年的“淘金熱”有了進一步的了解。

1896年，在附近發現金礦後，聞名世界的淘金熱（Klondike Gold Rush）由此開始。僅僅兩年此地就湧入上萬名淘金冒險者，小鎮一躍成為阿拉斯加最大的城市。可以想象，當廣袤，蠻荒，淘金熱，幾個關鍵詞遇到了一起，自然會演譯出一幅典型的西部大片的場景：

惡霸跋扈，罪犯橫行，酒鬼滿街，娼妓遍地，英雄除奸。故事的結局也和電影一樣戲劇化。英雄（Frank Reid）擊斃大惡棍（Soapy Smith），法律和秩序才回到斯卡格威。可是（Frank Reid）自己也受了重傷，12天後去世，如今他的墳墓還在被人憑吊。

1897年，一兩萬淘金者乘船湧入這塊巴掌大的小鎮，各自背上幾個月的供給，攀著陡峭的山路，前往加拿大育空（Yukon）地區的大山裏尋找財富和運氣。我在博物館裏看到了一隊淘金者在白茫茫的雪山上，頂著寒風攀著山道蝺蝺前行的照片。

圖 31. 一隊淘金者在白茫茫的雪山上，頂著寒風攀著山道蝺蝺前行（1898）

離開遊客中心後，我又沿著斯卡格威的主街“百老匯大街”（Broadway St），從西往東走，差不多每個開門的房子都走進去看看（除首飾專買店）。又見到上次看到的那個建於1899 年的“古董房”。上次沒進去，隻是隔著馬路，在對麵拍了一張照片。

圖 32. 阿拉斯加信息中心像個“古董房”

這次進去一看，原來是“阿拉斯加信息中心”（Alaska Information Center）。我大喜過望，手腳不停地往包裏裝材料：“Map of Alaska”，“Inside Passage”，“Skagway”，“Yukon”等等。

出來後感到：天氣越來越冷，大風越刮越猛，我凍得有點受不了啦。真的是“剛要打瞌睡，有人遞枕頭”，巧的很，前麵就是“斯卡格威公共圖書館”（Skagway Public Library）,進去暖和一下再走吧。

圖 33. 斯卡格威公共圖書館

從圖書館出來後，看見一棟當地的民宅，坐落在鬱鬱蔥蔥的針葉林之中，遠方的雪山隱約可見。隻是不知房價如何，反正我隻是過客，沒有什麽計劃買房。看著眼前這個蠻不錯的畫麵，立即拍攝下來。

圖 34. 斯卡格威小鎮裏的一棟民宅

麻雀雖小，五髒俱全，小鎮不大，也有郵局（U.S. Post office， Skagway， Alaska）。你看看，門前有藍郵筒，房上有星條旗。但是不知道是什麽原因，迎風飄揚的星條旗，正在“降半旗”，是什麽“重要人物”離世了？卡特總統？

圖 35. 斯卡格威小鎮裏的郵局在“降半旗”

美國的郵政係統可是聯邦機構，懸掛國旗既是權力，也是義務。私營機構可掛也可以不掛，聯邦機構必須得掛。“降半旗”也不是隨隨便便的事情，隻有美國的或者是世界上的重量級人物去世，才可以“降半旗”。今天沒買船上的網絡，$20一天太貴，所以不知道是為什麽。

後來才知道，“降半旗”是為蒂娜-特納（Tina Turner，1939-2023），瑞士籍美國女歌手及演員。在她長達五十多年的演藝生涯中，憑借無數獎項的肯定，以及對搖滾樂領域的貢獻，被譽為“搖滾女王”（Queen of Rock‘n’Roll）。

蒂娜-特納以與她的丈夫艾克-特納（Ike Turner）組成的（Ike & Tina），開始自己的表演事業。沒過幾年，她就成功地打造了（River Deep，Mountain High）與（Proud Mary）等不朽金曲。1978年，因不堪忍受丈夫的家庭暴力而離婚，從而沉寂了數年。

1983年，她重返樂壇，發行了自己的單曲（Let’s Stay Together）獲得了成功。1984年，她發行了她個人的第五張專輯（Private Dancer），堪稱音樂史上最成功的東山再起之作。1986年，他出版了自傳《我，蒂娜》（I，Tina）。

2008年,她又推出名為（Tina 50th Anniversary Tour）的巡回演出，以紀念她的演藝生涯跨入第五十個年頭。她曾經在《史上最優秀的100名藝人》中，排名第17位。2023年5月24日，蒂娜在位於瑞士屈斯納赫特的寓所中病逝，享年83歲。

作為世界上最知名的流行藝人，她被認為是最成功的搖滾樂藝術家，曆史上最偉大的歌手之一。她那永遠充沛的舞台活力，識別度極高的雄渾嗓音，長青不老的職業生涯，以及在各個年齡層中所受到的喜愛，均聞名於全世界，所以享受美國的“降半旗”榮譽。

現在再回來講我的“冷風中暢遊斯卡格威”。在一個商店的門外，又增加了我的無限感慨：真不愧是阿拉斯加，到處都有“原住民的圖騰柱”（左）和“酋長”（右）。

圖 36. 原住民的圖騰柱（左）和酋長（右）

2023年5月28日，我們的遊輪到達阿拉斯加的首府“朱諾”（Juneau），早飯前，我到遊輪頂端去觀看這個首府城市的風光。下麵的兩圖是我從遊輪頂端遠眺朱諾的場景。

圖 37. 阿拉斯加首府朱諾的山城遠眺

圖 38. 阿拉斯加首府朱諾的港口碼頭

雖然正在下雨，但一些心急的遊客開始下船遊覽朱諾。我與我兒商議一下，覺得天氣太冷，下午再出去吧。上午的時間，可以在家裏預習一下“朱諾”的“來龍去脈”。

圖 39. 船上的一些遊客開始下船去遊覽朱諾

朱諾（Juneau），正式名稱為朱諾市縣（City and Borough of Juneau），是美國阿拉斯加州的首府。早在歐洲移民來到北美洲之前，這裏一直是美國西北部的原住民族特林吉特人（Tlingit）活動的區域。他們在附近地區捕魚，但是沒有建立任何固定的聚落。

1880年，來自阿拉斯加礦業城市錫特卡（Sitka）的礦業工程師喬治-皮爾茲（George Pilz），懸賞征求當地的部落酋長帶領他們尋找金礦。科威酋長（Chief Kowee）回應了這個要求，帶領一些尋礦者前往黃金溪（Gold Creek）地區探索，但徒勞無功。

第二次，在科威酋長的帶領之下，喬-朱諾（Joe Juneau），理察-哈裏斯（Richard Harris）等人，重新前往加斯蒂諾海峽探索。並且來到黃金溪的源頭雪崩穀（Snow Slide Gulch），在那裏找到了大量的砂金。

1880年10月18日，朱諾與哈裏斯兩人規劃了一個約0.6平方公裏的區域作為城鎮的範圍，在此建立了一個全新的采礦營地。一年之內，由營區迅速成長為一個小鎮。這個小鎮也是美國從俄羅斯手中買下阿拉斯加之後，建立起來的第一個阿拉斯加城市。

1880年剛建城時，此地原本被命名為哈裏斯堡（Harrisburg），其來源是建城者之一的喬治-哈裏斯（George Harris）。1881年，一群礦工聚集開會，決定將城鎮依照另外一位建城者喬-朱諾（Joe Juneau）的名字，改名為朱諾（Juneau），此名一直沿用至今。

錫特卡（Sitka），原本是阿拉斯加首府，卻因捕鯨業與獸皮交易業逐漸下滑而沒落，失去了重要性。相反的，朱諾因為蓬勃發展的金礦開采業而逐漸變得重要。朱諾境內曾經一度有三座大型金礦，產量高居世界第一。因此在1906年，該州首府正式遷到朱諾。

朱諾市位於朱諾山腳下，與道格拉斯島（Douglas Island）隔著海峽相望。在行政區劃上，朱諾是一個合並的市縣，由疆界完全重疊的上級行政單位朱諾縣（Borough of Juneau）與下級行政單位朱諾市（City of Juneau）整並而成。

朱諾還是美國本土各州的首府裏麵，唯一的一個沒有道路與美國其他部分土地相連的城市。欲到達朱諾非得靠海空運輸不可。朱諾對外的交通主要靠空運及海運，外來的車輛要依靠阿拉斯加航運公司的輪船或駁船接送。

海路方麵，朱諾設置供遊輪停泊的碼頭設施。市中心共有6個錨位，錨位F最接近市中心。依次為毗連錨位E在（Marine Way）對出。錨位D,C,B位對應於（Franklin Street）近岸。隻有錨位A相對較遠。各遊輪公司均有接駁車從遊輪碼頭接送。

午飯後的下午1點，我與我兒下船去參觀朱諾。今天下著大雨，我們冒雨前進。首先我們到“朱諾遊客中心”（Juneau Visitor Center），索取了一些資料和地圖。上次來朱諾時，漏掉了遊客中心，這次補上。下圖是“傾斜要倒”的玻璃建築物“朱諾遊客中心”。

圖 40. “傾斜要倒”的玻璃建築物“朱諾遊客中心”

我兒嫌下雨天氣不好，決定回船休息，我自己冒雨繼續前進。我來到“朱諾公共圖書館”，我十二年前曾經進去使用過免費上網，今天就沒有進去再試。下圖是朱諾公共圖書館的“標牌”，再下圖是朱諾公共圖書館的“正門”。

圖 41. 朱諾公共圖書館的“標牌”

圖 42. 朱諾公共圖書館的“正門”

再往前走，我來到“朱諾市政廳”（Juneau City Hall），朱諾市政廳不對公眾開放，於是我照相後走人。下圖是朱諾市政廳的“標牌”，再下圖是朱諾市政廳的“正門”。看起來，這個朱諾市政廳有點“寒酸”，矮啪啪的小二樓，建築物毫無特色。

圖 43. 朱諾市政廳的“標牌”

圖 44. 朱諾市政廳的“正門”

在朱諾市政廳的對麵，有一座很有氣派的白色大樓，不知道叫什麽名字。走到另一麵才知，叫“海拉斯加”（SEALASKA）。下圖是“海拉斯加”的南側（朱諾市政廳的對門），再下圖是帶有標記的“海拉斯加”北側。

圖 45. 朱諾市政廳對麵的白色大樓（南側）

圖 46. 朱諾市政廳對麵的白色大樓（北側）

下圖是“海拉斯加”的正麵，大樓的兩側有兩個“原住民的圖騰柱”，大樓的中間有一隻“圖騰鳥的眼睛”。再下圖是“海拉斯加”的正門，原來這是個商業大樓（One Sealaska Plaza）。

圖 47. 朱諾“海拉斯加”的正麵

圖 48. 朱諾“海拉斯加”的大門

在“海拉斯加”大門的北側，還矗立著三個矮小的圖騰柱，看起來這座大樓與原住民的關係是密切得不得了啦。

圖 49. 朱諾“海拉斯加”大門北側的三個小圖騰柱

天氣變得越來越冷，雨下得也越來越大，我實在不能再往前走了，我冒雨回頭朝遊輪方向走。不久，我看到另外兩艘遊輪停在港口。第一艘叫“海洋的鼓掌”（Ovation of the Seas），我對此船不熟，走到船尾才看到，原來是“國際皇家加勒比海”遊輪（見下麵的三張圖）。

圖 50. “國際皇家加勒比海”的“海洋的鼓掌”遊輪（船頭）

圖 51. “國際皇家加勒比海”的“海洋的鼓掌”遊輪（船中）

圖 52. “國際皇家加勒比海”的“海洋的鼓掌”遊輪（船尾）

先別忙著收起相機，還有第二艘船呢。下麵的三張圖顯示，是“皇冠公主號”（Crown Princess）。2008年7月9-19日，我與我妻在波羅的海（Baltic Sea）坐遊輪度假，坐的就是這條船。這樣的巧事是小概率事件，卻叫我給碰上了。

圖 53. “皇冠公主號”遊輪（船頭）

圖 54. “皇冠公主號”遊輪（船中）

圖 55. “皇冠公主號”遊輪（船尾）

回船前，最後看到一艘小船，名字是“國家地理雜誌谘詢船”（National Geographic Quest）。國家地理雜誌是以在世界各地拍攝的優質照片而聞名。可能是為了在海上拍攝更好的照片，派出自己的船，會更加方便。

圖 56. “國家地理雜誌”的谘詢船

朱諾參觀，風雨同行，衣服濕透，渾身發抖。回到船上，熱水淋浴，舒舒服服，睡個懶覺，明天一天，最後一站。

2023年5月29日，遊輪在單程南下的路上，再次停泊在阿拉斯加最東南部的小城“凱奇肯”（Ketchikan）。清晨起來，到遊輪的頂上去看看凱奇肯小城的風景。下圖是我從遊輪頂上眺望群山與濕地，再下麵的兩張圖是我從遊輪頂上俯視凱奇肯小城的港灣。

圖 57. 我從遊輪頂上眺望群山和濕地

圖 58. 我從遊輪頂上俯視凱奇肯小城的港灣

圖 59. 我從遊輪頂上俯視凱奇肯小城的港灣

下圖是我從遊輪頂上俯視凱奇肯小城的市中心（Downtown Ketchikan）。

圖 60. 我從遊輪頂上俯視凱奇肯小城的市中心

下圖是我從遊輪頂上觀察另一艘遊輪“雄偉的公主號”（Majestic Princess）。

圖 61. 我從遊輪頂上看到另一艘遊輪

我在遊輪頂上照相時，一對白人夫婦很熱情地幫我照相，下圖是我在遊輪頂上的留影。

圖 62. 我在遊輪頂上的留影

船停好了之後，遊客們紛紛下船去遊覽凱奇肯。我兒嫌重複遊沒意思，留在船上參加別的活動。我自己下船去遊覽。十天前，我們單程北上時，我兒急著找便利店去買手機芯片，忘了尋找遊客中心。我這次的主要任務是尋找遊客中心，下圖是凱奇肯的遊客中心。

圖 63. 凱奇肯的遊客中心

在港口碼頭的小廣場上，占中心位置的是一幅青銅群雕。我們單程北上的時候，雖然照了一張相，但是對人物並不了解。這次可要看仔細了。原來雕塑的七個人，各有各的代表性。站在中間的那個人是印第安人的酋長，起了個時髦的英文名（Chief Johnson）。

圖 64. 遊客中心廣場上的群雕（正麵）

圖 65. 遊客中心廣場上的群雕（左側）

圖 66. 遊客中心廣場上的群雕（右側）

在米慎街（Mission St）的街口，“歡迎拱門”依然醒目。十天前（5/19/2023），我與我兒曾經在它下麵照過相，這次就不過去了。隻是隔著一條大街照一張相，看起來更加廣角一些。下圖是凱奇肯的“歡迎拱門”。

圖 67. 凱奇肯的“歡迎拱門”

這是我第二次來凱奇肯，采取不同行走路線。遊輪經過的地方是阿拉斯加的“後腿”部分（東南阿拉斯加），我決定去參觀“東南阿拉斯加發現中心”（Southeast Alaska Discover Center）。不巧今天是法定假日“紀念日”（Memorial Day），對外不開放，隻好照相走人。

圖 68. 凱奇肯的“東南阿拉斯加發現中心”

再往前走，遇到街對麵的“原住民博物館”，門麵很小，字卻很大（MUSEUM）。其實，製作“原住民圖騰” 的工藝很簡單。我在下放農村時，向鄰居老大爺學會了木工活。自己打個大立櫃，寫字台，五鬥櫥什麽的，把我們的小家裝潢得像模像樣，我就不進去參觀了。

圖 69. 凱奇肯的原住民的博物館

雖然我們在單程北上的時候參觀過“溪流街”，這次我想再仔細地參觀一遍。“溪流街”其實隻有一條“木橋街”，也不算太長，卻有兩個拱門，分別在東西兩頭。下圖是溪流街的“東拱門”（左）與“西拱門”（右）。

圖 70. 溪流街的東拱門（左）與西拱門（右）

從東拱門進去之後，第一間淺綠色的小二樓很出名，是“多莉故居”（Dolly‘s House）。多莉-亞瑟（Dolly Arthur），原名泰爾瑪-柯普蘭（Thelma Copeland），是凱奇肯最著名的“應召女郎“。從1919年開始，在溪流街24號營業，黃金時代20多年。下圖是“多莉故居”（左）與故居的簡介（右）。

圖 71. 溪流街的“多莉故居”（左）與故居的簡介（右）

後來阿拉斯加州立法，取消賣淫，她不得不歇業，但是仍然住在這座房子裏。直到1973年，她因病重而且失明，不得不住進養老院，最後以88歲高齡去世。下圖是溪流街的“紀念禮品店”（左）與“黃金寶石店”（右）。

圖 72. 溪流街的“紀念禮品店”（左）與“黃金寶石店”（右）

溪流街後麵的山坡很陡翹，但是不妨礙當地居民的安居。每天進進出出要爬上幾十個台階，但是卻安然如故。下圖是溪流街的“高台階民居”（左）與“高台階”（右）。

圖 73. 溪流街的“高台階民居”（左）與“高台階”（右）

“溪流街”（Creek Street）的得名來源於一條平行的小溪流，名叫“凱奇肯溪流”（Ketchikan Creek）。下圖是溪流街的小溪流（旁視）與小溪流的下遊（正視）。

圖 74. 溪流街的小溪流（旁視）與小溪流的下遊（正視）

在離開溪流街的時候，我看到了一塊招牌，寫著通往“泰德-費瑞公民中心”（Ted Ferry Civic Center）的指示牌，但是需要往上爬若幹台階。為了自己挑戰自己，我決定爬上去。下圖是爬山階梯的初段（左）與末段（右）。

圖 75. 爬山階梯的初段（左）與末段（右）

最後我終於爬上去了。在最後的階段，我遇上幾個回來的遊客，見我高齡拄拐，不由得衷心地向我豎起大拇指。我連說謝謝，甭提心裏有多高興了。

我上到山頂之後，尚未見到市民中心，卻先見到“狐狸岬旅館”。下圖是“狐狸岬旅館”（Cape Fox Lodge）的側麵（左）與正麵（右）。

圖 76. “狐狸岬旅館”的側麵（左）與正麵（右）

最後在山頂上見到一個大花圃，既有鮮花，又有樹木，還有一個無處不在的“圖騰柱”。

圖 77. 我在山頂上見到一個大花圃

在“狐狸岬旅館”的對麵，才是“泰德-費瑞公民中心”（Ted Ferry Civic Center）。又是可惜的很，今天是“紀念日”（Memorial Day），不開放（見右圖中的一個小張紙告示）。下圖是高山頂上“市民中心”的正門（左）與櫥窗（右）。

圖 78. “市民中心”的正門（左）與櫥窗（右）

我在山頂上，看見一群男男女女，像是一些南韓人。領頭的是一個中年男人，他為每一對男女照相時，都讓他們擺出“米凱朗基羅”（Michelangelo）在西斯廷的名畫“創世紀”中，白胡子老頭的上帝（God）為亞當（Adam）“點化為人”時的姿勢。

我看到很好笑，想把他們拍下來，但是沒好意思提出，過後有點後悔。中年男人很熱情，主動提出為我拍照，還連續拍了兩張，我連聲道謝。我看了看構圖，攝影技術真的還可以。下圖是我在高山“狐狸岬旅館”前麵的留影，鮮紅的花簇顯得很增彩。

圖 79. 我在高山“狐狸岬旅館”前麵的留影

下山後，我見到兩個紅磚房，標記寫得很清楚，一個是凱奇肯“美國軍團”（American Legion），另一個是凱奇肯“製酒廠”（Brewery Ketchikan）。下圖（左）是凱奇肯“美國軍團”，下圖（右）是凱奇肯“製酒廠”。

圖 80. 凱奇肯“美國軍團”（左）與凱奇肯“製酒廠”（右）

1919年，美國國會頒布了一項全國性章程，建立退伍軍人協會，即美國軍團（American Legion）。該協會是為了容納參加二戰，以及韓戰和越戰的美軍退伍人員。美國退伍軍人協會的會員入會資格，隻要是光榮服役及光榮退役即可，毫無政治與黨派的色彩。下圖是“美國軍團”對麵的街道，很漂亮的風景。

圖 81. “美國軍團”對麵的街道

回到海邊，看到同日到達凱奇肯的另一條遊輪：“荷美遊輪公司”（Holland  America  Line）的“沃倫丹號”（Volendam），幾天來，這條船一直在後麵跟著我們。下麵的幾張圖分別是這條船的頭部，中部和尾部。

圖 82. “荷美遊輪公司”的“沃倫丹號”（頭部）

圖 83. “荷美遊輪公司”的“沃倫丹號”（中部）

圖 84. “荷美遊輪公司”的“沃倫丹號”（尾部）

回船前，又看到了一條小船，叫做“巴蘭諾夫之夢”（Baranof Dream），名字怪怪的。

圖 85. “巴然諾夫之夢”遊船

2023年5月30日，我們的遊輪在加拿大的海域裏航行，整天都在海上不靠岸。今天天氣好，我到遊輪頂上去參觀。下麵的三張圖是我分別在第16，17，18層樓上所拍攝的遊輪尾跡，看起來還不錯嘛。

圖 86.  我在第16層樓上拍攝的遊輪尾跡

圖 87. 我在第17層樓上拍攝的遊輪尾跡

圖 88.  我在第18層樓上拍攝的遊輪尾跡

我又發現居高臨下拍攝的船舷也挺好。下圖是我在第18層樓上拍攝的遊輪“左右船舷”:“左舷”（左）與“右舷”（右）。

圖 89.  我們遊輪的“左舷”（左）與“右舷”（右）

已經是遊輪的最高層了，船上的“塔球”變得很大，而且有陰有陽。下圖是我在第18層樓上拍攝的“陰陽塔球”:“陽塔球”（左）與“陰塔球”（右）。

圖 90. “陽塔球”（左）與“陰塔球”（右）

晚飯時，我坐在靠窗的餐桌上吃飯，同時欣賞窗外的風景。隔著玻璃，看什麽都是藍藍的。隨手拍了幾張照片，談不上好看賴看。突然發現好像有鯨魚（下圖右邊的小黑點）,旁邊的一位女士用望遠鏡看，肯定地說：“是”。

圖 91. 隔著玻璃，看什麽都是藍藍的

圖 92. 隔著玻璃，看什麽都是藍藍的

圖 93. 隔著玻璃，看什麽都是藍藍的

晚飯後，我到船外走走，恰巧遊輪經過一群海島，而且落日餘暉非常漂亮，我的相機沒有隨身帶，但手機放在口袋裏，於是拍下了今天在外邊的最後兩張照片。下圖是遊輪在經過一群海島，再下圖是傍晚的落日餘暉。

圖 94. 遊輪經過一群海島

圖 95. 遊輪看到落日餘暉

5月30日晚上7點半，在遊輪的劇場裏，有相當不錯的歌舞表演（Do You Dance？）下麵的幾張圖，是當天晚上歌舞表演的劇照。我坐在最後一排，用放大的鏡頭，有點模糊不清，但是場麵的熱烈程度，依然可以感受得到。

圖 96. 最後一晚的遊輪歌舞表演

圖 97. 最後一晚的遊輪歌舞表演

圖 98. 最後一晚的遊輪歌舞表演

2023年5月31日清晨，我們的遊輪到達加拿大溫哥華港，從而結束了我們十四天的阿拉斯加遊輪往返之旅。下圖是帶有“五帆”特色的溫哥華港（Port of Vancouver），再下圖是近看溫哥華港的白色“五帆”。

圖 99. 帶有“五帆”特色的溫哥華港

圖 100. 近看溫哥華港的白色“五帆”

下圖是溫哥華市中心的“天際線”。

圖 101. 溫哥華市中心的“天際線”

下圖是另一艘遊輪尾隨而來。仔細一看，又是它，第三次了。“荷美遊輪公司”（Holland  America  Line）的“沃倫丹號”（Volendam），跟到溫哥華啦。幹嘛總跟著我們？不會自己導航嗎？船長是吃幹飯的？

圖 102. 另一艘遊輪尾隨而來到溫哥華

馬上就要離開遊輪，兩周以來同船共度，心裏有感情了，最後看一眼我們的公主號遊輪吧，兩周前的5月17日，我們上船後的第一張照片也是它。

圖 103. 最後看一眼我們的公主號遊輪

2023年5月31日上午，我與我兒兩人順利地下船，通過海關進入加拿大，乘公交回家。從而結束了長達十四天的阿拉斯加遊輪之旅，是我的第六次無憂無慮的“海上烏托邦”。兩人總共開銷3300美元。