東非掠影（5）－－－(完)

東非掠影（5）狒狒、獅、羚篇。朱建華，靜兒---（完）

2018.10.21 朱建華 

 

 

 

 

離開塞倫蓋蒂，前往恩戈隆恩戈隆盆地。

這是一個2-3百萬年前火山暴發後形成的一個巨大的盆地，深610 米，盆底麵積約260 平方公裏。千百年來，獨特的地理位置使得它成為一個相對獨立的生態係統。盆地內的水源，植物養育了幾十萬食草動物，而它們又為許多食肉動物提供了源源不斷的食物

離開塞倫蓋蒂前，遇到了一群獅子集體狩獵的極難得的機會。它們的戰術不遜於訓練有素的野戰軍的誘敵深入，側翼包抄，分頭擊破。6隻母獅和一隻小獅，排成一直線及一彎線，頭尾間隔大約500 米，等在下風口，土黃色的身體隱沒在高高的草叢中，隻露出一個頭。一群瞪羚警覺地走走停停，剛過領頭獅的位置，大約聞到了獅子的氣味，而且領頭獅站起身來。瞪羚們立即拔足狂奔。領頭獅隻是稍微追了幾步就止步。但是那群飛奔逃命的瞪羚不知道前麵的陷阱，逃過了第一、二隻獅子卻逃不過後麵的層層關卡，盡管它們本能地偏離陷阱，還是有幾隻瞪羚落入獅口。接著，這些獅子又列好了陣，就像一隊訓練有素的狙擊兵，等待下一撥獵物的到來。

據向導介紹，當獅子們狩獵大動物如斑馬，角馬，甚至重達一噸的水牛時，獅群通常形成U形陣，實施包抄。

隻是相距甚遠，用400 mm 的鏡頭也無法捕捉近影

幾小時前被群獅獵殺的斑馬殘軀，被拖到一處較為隱蔽處，準備事後再美食一頓

離開塞倫蓋蒂的路，在旱季塵土翻飛；碎石在車輪下呻吟，不時被彈射往兩側. 

沿途不再有厚厚的草被，據說是東南麵170公裏外2-3 百萬年前那個造成恩戈隆恩戈隆盆地的巨大的火山爆發時噴灑的火山灰毀滅了一切動、植物，使得這塊土地至今未能恢複元氣

路經這堆大石，是獅子王（Lion King）的拍攝場地

在去恩戈隆恩戈隆的路上，路經一個馬賽人的村落。

馬賽人聚居在肯尼亞南部和坦桑尼亞北部。傳統的馬賽人是遊牧民族，主要飲食為生牛羊奶，生牛、羊血，以及生或熟的牛、羊肉。很多人終身不食蔬果（我們對於這些人不得壞血症，即維生素C缺乏症非常不解）。

通常馬賽人的財富體現在牛隻的數量上。他們實行一夫多妻製。男人喝酒和放牧，女人則操持其餘的一切，包括房屋的建造和維修。據說現今在坦桑尼亞最年邁的馬賽人今年94歲，號稱有42個妻子和數不清的兒孫和重孫。

 

在征求勃魯迪的意見後我們決定花50美元去參觀一個村落

兩個馬賽人懶洋洋地半躺在草叢上，也許對外族人見怪不怪了

這位馬賽老者大方地讓我們拍了照片(通過頭人的翻譯征得老人的同意），他那細眯著的眼睛不時閃出一絲狡狤

這位老者同意讓我拍照，卻想改變主意，最後遲疑地放下了遮臉的雙手。歲月在他的額頭刻了不少年輪，那低垂的眼簾後麵隱藏了幾十年或更多的滄桑

馬賽人據說是身高最高的人種，男人平均6尺3寸（1米90），善跑能跳。最近一些年來肯尼亞的馬賽人屢奪世界各大馬拉鬆的冠軍，與他們的身體條件和從小以奔跑作為交通手段有關

典型的馬塞聚居地。外麵的籬笆由男人建成，內中的一戶一個小屋由女人構建，用料是泥土，細樹枝，牛糞和人尿和成。據說牛糞使房子防水；人尿的作用就不清楚了

屋內通常隔成3、4小間，沒有燈燭。

進門第一間通常關押乳牛小羊，隨後三間小間，小孩總是在右手最裏間

自裏往外看

這是整座屋子裏最好的一間，通常由屋主夫妻住。家徒四壁是真實的寫照

小孩不怕陌生人，對巧克力相當有親和力。

以前在介紹非州較為貧困地區的電視節目上會對小孩頭上經常停著蒼蠅不太相信，現在親眼看見了，不解為什麽小孩子不把蒼蠅揮走

參觀了小學。這位為人師表者呆呆地看著正前方，麵上全無表情

小學生們倒是嘰嘰喳喳地說個不停，但是顯然隻講斯瓦希裏語，不懂英文

告別了那些生活方式與我們極不相同的人群，盡管對他們可掌握的貧乏的資源心中戚戚，但又想到這是他們千百年來代代傳承的生活方式，從他們滿足的臉上看不出來如果把他們一舉放到以科技和速度為主打的現代都市生活中，是否會反而使他們很快凋零。

三小時後，到達恩戈隆恩戈隆盆地的入口。這是一個巨大的盆子，方圓幾百公裏。

這裏有一個很大的鹽湖，每年吸引了無數的火烈鳥（可惜前一陣雨水太多，使得火烈鳥在湖中覓食很是艱難。因此幾乎沒見到幾隻火烈鳥）。

除此以外，幾乎所有東非大陸的動物都可以在這個相對封閉的生態環境中找到

陸地巡洋艦SUV慢慢駛入盆地。途中見到了大批角馬，斑馬，幾隻犀牛，大象，很多狒狒，駝鳥，和水牛。最後，看見一大家子獅子懶懶地分幾處曬太陽

獅們並不害怕比它們大得多的越野車，也許在它們的意識中沒有懼怕的成份，因為在莽莽原野中它們一直身處食物鏈的頂端

是晚，住在山頂的帳篷裏。這是此次旅行中碰到的最為活潑的一群工作人員。他們清一色為二十幾歲的男孩子，能歌善舞，笑聲不斷。歡快的氣氛從我們剛開到營地開始，一杯杯冰果汁在邊歌邊舞中遞上來，然後轉眼就把我們的行李放入各自帳蓬內。隨後把用太陽能加熱的洗澡水一桶桶提到帳蓬後的蓄水池供在越野車上待了一天的客人洗澡

飯前這幫大孩子拖著我們共舞，身後是六百多米深的盆地，以及那個巨大的鹽湖

開飯時左角的牛皮大帳封閉起來

每個大帳篷住兩人

帳內現代生活的必需品一應俱全

暮色漸濃，盆底大鹽湖的粼粼水光折射出夕陽的最後幾道餘輝

這是一個淡水湖，湖邊劃出一塊安全地帶供遊客們下車，野歺和觀景

大群河馬每天化大約二十小時泡在水裏

草原上，一大家子狒狒幾乎無憂無慮地生活著

小兒不宜

這隻碩大的雄狒狒似乎在打鬥中受了傷

絲絨猴，雄性的睾丸是蘭色的

常見幼兒騎在父母背上到處轉悠

小孩子坐在地上自己找東西吃

似乎營養並不很好

還是騎在母親身上比較省力

背著孩子過沒有斑馬線的公路

目光呆滯地坐在路中央

正當盛年，肌肉發達的雄狒狒

兩眼深邃，很想知道它正在想什麽

狒狒群很少這麽有秩序

機警的瞪羚群

用了大約5分鍾時間決定是否越過大路去另一側

決定下到公路上去

一隻狒狒也加入了

終於下到了公路上，但總是心懷惴惴

一半希望向前探索，一半掉頭準備回到剛才比較安全可靠的小樹叢中

終於，回頭派占了上風。不像人類，這些動物盡管會持不同意見，但從來沒有分裂成派係各走各的路。最終，謹慎的瞪羚們回頭便跑，一定是感覺到了路對麵危機暗伏。

那隻狒狒不解地看著瞪羚們。記得狒狒們最終也扭頭往來路回去了。

一旦警報響起，群羚立即奮蹄飛奔

出恩戈隆恩戈隆的路上，一頭大象攔在路上喝水，毫不在意人車在身邊注視著它

此行最後一站：瑪尼亞拉湖國家公園。

該國家公園位於恩戈隆恩戈隆與阿魯夏之間。

雖然此地為觀鳥的絕好去處(三百多種鳥類），也有不少東非常見的動物，但人們多是去看那個被海明威稱為"非州最可愛的湖"

該湖是一個少見的中強度堿性湖，長年Ph 9.5.

天色突然晴明，蘭天白雲金草綠湖，混為一體

從山頂旅館往下望

遊泳池的水映出天上朵朵白雲

走近泳池，俯瞰瑪尼亞拉湖，平視浮在空中的簇簇白雲

這位年輕女子讓雙足垂在池邊，身邊放一隻酒杯，真讓人為她躭心：腳下是上千米深的湖畔草地。我還真不敢從池邊走過去看個究竟

夜已深，伊人歸。一弘被燈光映得碧綠的池水, 在晚風中漣渏不起?

歸途…

 

見過了一片與我們去過的任何地方不一樣的大陸；

肥沃的東非大草原養育著數以百萬計動物；

那裏有被叢林規則所支配的生死拚搏，也有相濡以沫的同類共生；

適者生存，汰劣存優，曆千百年不息

乘坐卡塔爾航空，自坦桑尼亞的乞力馬紮羅國際機場，飛往卡塔尓的多哈機場。飛行不久，機長突然喊道；快看，右側就是乞力馬紮羅山！

當初在地麵上，這座非州最高峰君臨天下，俯瞰著黃色的東非土地，見證了千萬年來的滄桑。

如今在飛機上，雲層像皚皚積雪，簇擁著山尖，使得它失去雄偉，卻留下了秀麗的一麵

近山情怯，此時想到的是海明威筆下的那位瀕死的作家亨利，如何在譫妄中用混濁的雙眼望著肮髒的帳篷，想象著如何騰空而起，懸浮於上下顛簸的雲海中，吃力地往乞力馬紮羅山頂漂去

這就是它，幾十年前因無知而無畏發誓要登上的那座桀傲不羈的非洲最高峰，卻終於痛苦地意識到近6千米的海拔對於有高原反應的我來說無法企及。

可是，現在我以不同的方式淩駕於它之上。

若有來生，我將再來此地，以己之力攀援乞力馬紮羅山……

就要回到北美的物質世界去了，

可是非洲原野的種種將會久久地留在記憶中。

也許，人的內在有一種被禁錮的野性，

時常在不經意中，

會回應傑克.倫敦筆下的"曠野的呼喚"！

[北美二師兄]

回複 'MoatCity' 的評論 : Wow what an accomplishment! I've tested my limit to the altitude and it's 3700 meter (when I was in Uyuni last March) . I guess I still have a shot in the next life to climb Mt Kilimanjaro. Thanks for the tip!

[MoatCity]

"乞力馬紮羅山", did it in 7 days, and during the whole time we were in Tanzania, we did not see the peak from ground. There is an easier route called Coca Cola route, which should offer a much easier ascent.