今年3月23日，坐埃及航空飛抵卡薩布蘭卡，開始為期9天的摩洛哥之行。
行前，唯一能跟摩洛哥相關聯的認知是卡薩布蘭卡，那個城市是當年看《北非諜影》時，被深深刻入記憶的。黑白片裏，卡薩布蘭卡的鋪滿鵝卵石的窄巷在昏暗的街燈下折射出迷茫，肅穆，和神秘。
摩洛哥雖然近99%國民信奉伊斯蘭教，是為索尼教派(與沙特相同），但其特定的地理和曆史變遷決定了，這是一個相當開放的國家，尤其現國王摩哈默德六世為振興國民經濟，將旅遊業提到空前高度，從而創造出寬鬆的大環境。
一日五次的膜拜沒有改變，但街頭蒙麵的婦女隻占極少數。 更有意義的是，剛從埃及遊完，那裏仍經常有一夫四妻的家庭，但是摩洛哥在現國王指令下，已取消了一夫四妻製，除非元配無法生育等特例
此次摩洛哥行凡2000公裏，從西瀕大西洋的卡 薩布蘭卡向東南行，經南方重鎮馬拉喀什，南下至撒哈拉大沙漠，往東至Merzouga, 北上達四大古都之一的費斯(Fes), 繼而到最北的離直布羅陀海峽僅40公裏的丹吉爾(同時擁有地中海和大西洋海灘，能同時看到非州和歐洲的傳奇城市），然後沿大西洋岸南下至摩洛哥首都拉巴特，最後返回卡薩布蘭卡。
扔下行李，直奔著名的哈桑二世清真寺。
該寺為非洲最大及世界第五大的清真寺。
它起建於1986年，完工於1993年，中間是世界上最高的尖塔（210米）。夜間，塔尖上射出蘭色激光，指向麥加。
由於國力較弱，庫拏不豐，8億美元的造價是一個沉重的負擔。國王穆哈默德六世遂捐出二億美元，全國一半人口捐錢，最少的一個捐了5第拉姆(半美元）。
廣場上的人群分為兩大類：帶著小孩休閑的母親們和踢足球的小學生們，此外，也有我們這些異鄉客。
清真寺的1/3建在海洋上，由從海灘上采集的大石奠基。站在廣場上麵對肅穆的清真寺，來自大西洋微微發鹹的春風拂過麵頰，自有一種不可名狀的感覺
大廳極高，令人稍增一些畏懼感。
廳內可容二萬五千人祈禱；寺外廣場則可容納八萬人，因此在重大日子可見十萬信徒同時祈禱
傍晚，走到那頂頂大名的“裏克咖啡館”，想去喝一杯，無奈要到晚上七點半才開門，且須預訂才準入。隻得在門口捏一張照片，悻悻而歸
下麵兩張是行程最後一晚，同行四個比我們遊興更熾的年輕女子11點以後進去拍下的。她們沒有預約，但準備了一迭錢去賄賂看門人(像在埃及一樣，在摩洛哥幾乎沒有錢擺不平的事），結果人家還真讓她們進去喝了幾杯。那是後話
次晨，往南行，3個多小時後到達“紅城”馬拉喀什。12世紀左右，該城是摩洛哥王國最重要的政經中心。中世紀血腥的戰爭和權力的得失，使馬拉喀什將第一重鎮拱手讓給了費斯(Fes). 然而，悠久的曆史和獨特的文化傳承，使得不少舊址被聯合國教科文組織列入世界遺產. 從王國曆史看，紅城的重要性可能是僅次於費斯
馬約爾公園：絢美的蘭色在園內無處不在。上世紀二十年代由年輕的法國藝術家傑奎斯馬約兒開始建造。他在周遊世界後決定在馬拉喀什定居，並收集了各地的奇珍異卉，建成了獨一無二的馬約爾植物園。園內百花競豔，輔以鋪天蓋地的蘭色間以少許黃色的建築，遂成一個色彩繽紛的世界。其後，離婚耗去了馬約爾的諾大家財，使得花園的維持無以為繼，從而淪為荒蕪。
上世紀八十年代，時裝設計師伊芙聖羅蘭(Yves-Saint-Laurent) 因為馬約爾公園巨大的花樹收藏和獨一無二的色彩及布局，買下了它。繼續精心打造，我們所看到的是一個令人眼花繚亂的視覺盛宴。手機隻能照下它美豔的百分之一。真是每轉一個彎便是一幅亮麗的美圖。
2008年聖羅蘭死後遺言把骨灰撒在馬約兒園內。
庫圖比亞清真寺，建於一千年前。全寺以紅石和紅磚砌成，長80米寬60米。
路邊經常有8、9歲的小孩賣擦手紙，一美元兩小包。清真寺前，這位獨腳老者也坐著輪椅在賣擦手紙。隻是鮮有人問津。
中午，吃一頓典型的摩洛哥主食：Tagine. 就像我們的?，開一瓶卡薩布蘭卡冰鎮啤酒，就著燉得爛爛的雞肉或牛肉(千萬不能提豬肉，會出人命的），擺在更爛的的蔬菜上，看著不咋地，吃起來卻香氣撲鼻，欲罷不能
馬拉喀什內城，像大部分阿拉伯古城，由城牆與外界隔絕，以抵禦潛在的進犯者。
中世紀時，紅城繁華無匹，土著柏柏爾人驍勇剽悍，很享受了一陣盛世，直到13世紀初強人優素福二世過世後才開始動蕩。
內城裏至今還留有當年商賈雲集，販夫走卒如過江之鯽般的熱鬧場麵。
城內有許多條窄巷，兩邊布滿各種店鋪。遊客們很容易迷失方向，半天走不出去。
最著名的是內城的廣場：Jemaa el-Fnaa, 被聯合國教科文組織列入世界遺產
摩洛哥盛產甘桔，因氣候幹燥，多數相當甜。由於可以剝皮吃，無慮衛生與否，因此也很吃了一些，價格便宜得不好意思寫出來呢！
看著漏頂的蓬，不禁想到：下雨了怎麽辦？轉而一想，那裏幹燥得很，怕什麽！
Jemaa el-Fnaa 市場，有商賈、賣藝的、玩蛇的，把諾大一個廣場擠得水泄不通。人們也不喜歡被拍照
導遊說：“我們國家新聞、集社自由”。費了不少勁搞清楚，穆斯林自發組織集會反暴力，遣責早一天在新西蘭發生的槍殺穆斯林的血腥事件
這是一個令人莞爾的一個插曲：街頭一人用中文說：“我愛中國”“我是布魯斯．李”(李小龍家喻戶曉）。接著他像模像樣地出拳、踢腿，還哈、嘿地學李小龍打鬥的模樣。最後拿了10塊第拉姆(一個美元）興高采烈地走了，還不停地說著“我是布魯斯．李”，“我愛中國”?
巴希亞皇宮，建於19世紀，曆7年，由當時馬拉喀什的大宰相（Grand Vizier, 好像隻能翻成大宰相）布．艾哈邁得帶著4妻24妾居住。
晚間，在內城和廣場逛得精疲力盡，旅館卻在近4公裏外。我們四人就在廣場上雇了一輛馬車。馭車的開口要200塊第拉姆。同行的表妹夫說：你開玩笑吧！太貴了，一百！馭者說，mmm...好吧，就100吧。我心想：早知如此該說50第拉姆的。不過想想他們也不容易，100塊第拉姆隻值10美元，但是他卻得靠它養家糊口呢！因此下車後又往他手裏塞了一些紙幣，不知道是第拉姆還是美元，反正心裏踏實了一些。
今晚將會睡得沉沉地。
入睡前想到明天要繼續往東南走到Ouarzate（瓦尓紮紮特）, 那裏是撒哈拉沙漠的入口。中世紀時帕帕爾人在阿特拉斯山中築城自衛，因其獨特的地貌，如今那裏成了二十幾部有關阿拉伯的好萊塢大片的拍攝地。
過了瓦爾紮紮特，便是一望無際的撒哈拉大沙漠。
一夜無話?
