東京，富士山 和關西行

五月日本行--- （1）朱建華

2018.05.06 朱建華

 

 

 

5月，生活在3個不同城市的全家4個人從美國和德國前往東京成田機場會齊，同遊日本。

 

對我們這一代人來說，日本有著複雜的意義，過去幾年一直未成行。

 

住在德國的大女已去過幾次，力薦，屢屢以美食相誘，遂成行。

 

當日，小雨淅瀝，灰暗的天空俯視著霓虹燈閃爍的街道，行人們匆匆穿過夜幕?

出租車汽車外觀普通，遇到的一些司機極為敬業：西服革履，等客時常會擦車身，車內一律一塵不染，使得我們鞋上沾一點塵土的都不好意思踏入車內。乘客側車門和行李箱自動開、關。車內總是有一股淡淡的清香。

雨中小街，靜悄悄地

夜晚，下榻於新宿。

新宿是東京政經重區之一。夜生活十分豐富

各種小型歺館，好像都從門廊裏伸出無形的細索來牽拉行人的胃

一直聽說東京燒烤如何地好。原來點的是生食，自烤，極嫰，比入口即化稍有不逮，卻也非常可口。

大蝦，魷魚和一些蔬菜也一起烤，回憶起來至今戀戀

東京塔

建於1958年，日本第二高建築（332.9 米），建築風格頗受法國埃菲爾鐵塔的影響

該塔裏外每5年油漆一次，每次曆時一年

在高層上可將東京市容一覽無餘

塔內星光熠熠

鋼鐵與水泥的森林，由眩目的燈光串成一起

繁華，卻顯得冰冷

夜幕下的都市，繁華，美麗，冷漠和罪惡，誰能厘得清？

遠眺東京塔

午夜，重回新宿

夜已深

尋夜者仍是充斥街頭

次日，

遊禦苑

該園林由內滕家族於江戶時代500年前所建

上世紀初轉入皇家

1949年由皇家花園轉為國家公園

占地58 公頃

 

北苑崇英、法風格

南苑秉日本園林花卉

整個禦苑有逾2萬株樹，其中1500株為櫻樹。可惜5月時分櫻花盛開的季節已過（3月-4月）

 

 

在東京這個喧囂的都市，禦苑不啻為一片綠洲

即便是雲低天陰，滿眼綠色仍然足以撫平心中躁動不安

 

久久地注目不遠處的綠草，綠樹和綠色的湖，胸中一片靜謐

日式皇家園林

這次去日本，除了美食，另一個原因是遙看富士山（五月封山，因而不能登山)。

據說全年看到富士山的幾率隻有1/3弱，遊人常因氣候原因而駐足數日卻不得見濃雲遮蓋的富士山真麵目。

 

從東京坐長途大巴往西一個半小時到達川口。

原來打算在南麓的箱根落腳。哪知盡管提前了幾個月，還是訂不到中意的旅店或民宿。所以訂在富士山東北側的川口。同時原來準備從箱根南下伊豆的計劃也取消了

 

川口市在富士山的五湖之濱，本身也有豐富的旅遊資源

到川口，無意逛市容。

叫了出租往城外去一個小村

遠處半山中是我們的民宿

 

要了二樓麵向富士山的房間，就是那個窗戶裏亮著燈的

 

客房8間，大多遙遙麵山

建築內有兩個封閉的溫泉，以及一樓前麵窗戶透著藍色燈光的房間內的開放溫泉。後者是它的最大賣點之一：在坐落在半山腰的小宅內泡溫泉的同時遙望那神秘的富士山

 

當晚無語

從臥室窗口遙望

富士山在這裏靜靜地躺了千萬年

 

上午天色陰沉，巨大的雲層遮掩了山頭，使得亙古未化的積雪時隱時現

當春末夏初的晨風吹走了慵懶的雲霧，山頭巨大的溝壑中充填的積雪仍然在遠處展示著寒冷

綠蔭掩映的小村背負著厚重的大山

Saiko Iyashi No Santo Nanba, 無法翻譯，但大意為"西湖上的療傷村"(意即人們帶著從城市生活所得的條條傷痕來到這裏，被自然悄悄地療平)

該村建於江戶時代，一座座茅草屋麵向富士山，在現代社會保留了過去日出而作，日落而息的傳統。1966年，一場颱風幾乎摧毀了村中一切建築，隻留下二十幾幢殘留的茅屋，在風中向遠處的大山致敬

滿村飄蕩著以魚為主題的幡旗

這個西湖是富士五湖之一。雖然遠非我的家鄉的西湖之嫵媚嬌豔，背靠著富士山，卻也多一份肅穆

西湖上一葉孤舟，不知那操槳者卻在何處！

 

傍晚

夜色催更

遠山如黛

三天駐於富士山下，日沐熏風，夜聆鳥鳴，極是優閑。

隻是川口的歺館乏善可陳，卻是美中不足。

就此一行向西，下一站是京都

古城京都，依中國風水規劃，模仿盛唐之都長安

在川口鎮坐大巴至三島(一個半小時)，換JR 新幹線特快(bullet train, 11100日元)。2小時37分鍾至京都. 車速320公裏/小時

 

這次去京都，想體驗一下"膠囊旅館"

心中惴惴，未知如此小而擠的空間會不會讓人相互幹擾。

這個旅店名為"9 hours", 即9小時，不知是否因大多睡9小時後離開

 

結果證明一切擔憂都是多餘的

旅店內的燈光柔和，一進門大家自覺降低談話音量。

進門後換旅店的一次性拖鞋，把自己的鞋放入右側的櫃子。行李箱則放在大廳沿牆處，似乎沒人擔心被人家誤拿。隨後分別上樓，男女分幾個不同樓層住入"膠囊"，盥洗室各占一樓，隻聽水聲，不聞人語

幹淨得可怕的鞋櫃和換鞋處

這一層幾十個"膠囊" ，光線暗淡柔和，無人交談

"膠囊"內非常整齊，人性化

手機信號相當強

盡管不像"四季飯店"那樣舒服，一夜之後也足以消除疲勞了

京都商業街

京都廻別於東京，這裏似乎傳統的日本文化一直在拚命抵禦著現代化潮流的湧入，致使和服與剪了無數個洞的牛仔褲共存

淑女靚男們過馬路時目不旁視

這些穿和服的女子不知是當地人還是其他亞洲國家來的遊客

建仁寺。該寺建於九百多年前，為京都最老的禪院

可是我們來京都的一個重大動力是無數的小吃呀！

尤其夜間的燭燈伴著陣陣香味，直把人往店裏拉將進去

在京都找吃的，不必去多麽高大上的歺館，深巷之中，往往不起眼的店麵裏有超乎尋常的佳肴。酒倒是相差不大，一壺溫熱的淸酒會洗去一天下來走二萬多步的雙腳的酸痛

忘了在哪一家店看到的，吃驚不小，卻也親切

京都的中京區內

京都街頭巷尾，幻影似的?

大有"幾許憂愁鎖深閨"之意。隻是那白衣老者怎麽也跟那種意境關聯不起來

到了京都，伏見稻荷大社是必去之處

最早建築見於～1500年前

每一道柱門由信徒捐贈，有道是柱子越粗，捐錢越多，心便越誠。主道據說有一萬道紅柱門。

很難拍到兩頭不見遊客的長廊。當然，如果一大早就來另當別論

竚足半山，京都盡入眼中

金閣寺，官名"鹿苑寺"，京都的又一名勝。

800 多年以前，由當時著名和歌詩人西園詩公経所建，後賣與室町幕府的將軍，但在六百多年前的應仁之亂時全園在戰火中化為灰燼，唯有這個亭子獨自立於湖旁不倒。經修複後，卻又在1950年被一位年輕的和尚一炬夷為廢墟。重築畢於1955年，最後的修茸於2003年完工，誰也說不清外貼的金鉑值幾何！

這個小園林很是精致，可惜手機拍不出層次(也是為技術不行開脫吧）

金閣寺側影。

雖是春末夏初，炎炎白日，不知為何有一絲蕭肅之感

早已聽說過東京的繁華，川口的寧靜和京都的深沉，這些天的走馬觀花實在使我無法領略十之一、二。隻是報一本流水賬罷了。

 

寫這篇遊記時，去網上查看了一些東西，也寫了好多大段，殺青時越看越別扭，一怒之下通通刪了，很是鬱悶：打破了腦殼卻不解為什麽會寫得如此生硬無趣！最後總算明白了一部分：去國三十幾年，早已把當年體育老師教的語文忘得一幹二淨不算，還一直對浩瀚的史學人文之海關閉了求知的通道。

 

下兩站去奈良和大阪，不知能否找出一些關西地區的真實生活花絮。

 

(待續）

[七色花瓣]

非常喜歡日本，謝謝分享美圖！

[雲本無心]

寫的不錯啊。三島由紀夫小《金閣寺》的主人公燒了金閣寺，我還以為是虛構呢

[路邊的蒲公英]

感覺無法進膠囊睡覺，太悶，跟棺材似的。