朝花夕拾

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重訪葡萄牙(2)－大西洋邊的重鎮

(2023-03-03 14:54:49) 下一個

我曾去過法國大西洋岸邊的三個重鎮，它們分別是被譽為“法國第一海岸”的埃特勒塔、被列入世界文化遺產的勒阿弗爾和大航海時代航海家最理想出發港的翁弗勒爾。雖然這些小鎮都因各自的風采而在曆史的史冊上留下了腳印，但它們在曆史中的“咖位”，沒一個比得上葡萄牙大西洋岸邊的薩格裏什(Sagres)和拉各斯(Lagos)。因為這兩個地方是葡萄牙大航海時代的曆史中心，也是“大航海時代之父”恩裏克王子的大本營。我們追隨他的腳步，從裏斯本機場沿著大西洋海岸，一路開向相隔不遠的這兩處。

拉各斯

裏斯本機場，我們並不陌生，第一次的伊比利亞半島之行我們也是在這裏著陸，隻是那一次不是自駕。臨行前我們州突降暴雪，天氣冷得能把人凍成冰棍兒，因此我們走出機場，一呼吸到裏斯本溫暖潮濕的空氣就覺得心情無比舒暢。我們的租車公司在機場外，需要坐租車公司的免費巴士才能到達。這個租車公司的車很便宜，SUV半個月才500多歐元，比法國一個月1600歐元便宜很多，訂車時我就想在第二世界國家旅行還是有好處的。可是沒想到，這家公司早上8點開門，我們的回程飛機是早上7點多的，結果租車行說8點前還車要多付73歐元，還要付20歐元的高速公路電子收費感應卡，這可是我們去過的所有國家中的第一個。

人在屋簷下，哪兒能不低頭，我隻好乖乖交費。開出車行，走上高速公路，我才發現，裏斯本的高速公路修得非常好，又寬又平整，聖誕前一天的路上也沒什麽車輛，這讓我一點兒緊張的情緒也沒有。我把車窗打開，讓大西洋濕潤的風吹進來，覺得不被寒冷折磨的感覺真好。但是，從裏斯本到大西洋岸邊錫內斯(Sines)近200公裏的路上，我們都沒看見城鎮，路邊也沒什麽風光，都是一片片的荒草地，偶爾會看見像霜打了茄子的葡萄園。我不禁替葡萄牙惋惜，這個開啟了人類大航海時代詩篇的國度為什麽沒在帝國鼎盛時多多在大西洋岸邊建造自己的家園呢？

錫內斯

雖然沿途的景色不迷人，但偶爾出現的大西洋卻時常讓我們驚叫，而到錫尼什角(Farol do Cabo de Sines)後，我們不用再一驚一乍的了，因為無邊的大西洋就完完整整地呈現在我們眼前。錫尼什角沿著大西洋有一公裏長的棧道，我們在燦爛的陽光下，走在這條棧道上，一邊感受著大西洋強烈的風，一邊眺望著大西洋凶猛的浪，心想今天的我們真幸運，安然享受著地理大發現的“果實”。

錫尼什角離大西洋邊的錫尼什小鎮很近，這個小鎮有迦太基人的足跡，有人說他們可能把這裏當作了去不列顛的貿易中轉站。當古羅馬人占領這裏後，他們擴大了此地的港口，並把這裏變作了鹹魚工業中心。後來西哥特人占領了它，之後它又被摩爾人洗劫，如今建在高坡上的它是一個純白的小鎮。小鎮內冷冷清清，一看就是“二流國家”的小鎮，隻有葡萄牙特色的藍色瓷磚還能看出葡萄牙當年叱吒風雲時的一點兒影子。

錫尼什角

不過，這裏的港口卻很有名。港口不僅地處蘇伊士運河、地中海和直布羅陀海峽的東西航線上，也位於大西洋、西歐和北歐的南北航線上，這兩條國際海運要道交匯處的地位讓錫尼什被葡萄牙人稱為“歐洲的大西洋門戶”，葡萄牙的能源進出口基本都在此地。

在此處短暫停留後，我繼續在溫暖海風的吹送下，沿著大西洋海岸和荒無人煙的地帶往南開，心想如果不是宜人的氣候，這個破葡萄牙真不值得我們再次前來。第一次來的時候就對它的印象不好，這次希望能改變我對它的舊印象，沒想到，到此時不但印象沒改變，反而又掉到了同一個“坑”裏。第一次來葡萄牙時，跟這次一樣，也是聖誕節的前一天。我們在裏斯本訂的民宿居然放了我們“鴿子”，千百遍地打電話就是沒人接。這一次，位於米拉河(Rio Mira)入大西洋口的民宿又一次把我們擋在了門外。

米爾豐蒂什新鎮

到達米爾豐蒂什新鎮(Vila Nova de Milfontes)內的民宿，已近黃昏，民宿旁摩爾人風格的街道上同樣人跡寥寥。幸運的是，我剛下車，就看見民宿旁有人出來倒垃圾。我上前詢問，那位小夥子很熱情，幫我聯係民宿，同樣沒人接電話，我心裏打起了鼓。小夥子讓我們進他家去，原來他家是一個阿拉伯風格的酒店，裏麵非常漂亮。他繼續給民宿主人發信息，結果民宿的人說他們根本沒跟Expedia簽合同，可我已經付過錢了。我問小夥子住在他們這裏一宿多少錢，他說因為是Christmas Eve，所以給我50歐元。這麽便宜，我想都沒想就答應了。這個小夥子的英文非常好，告訴我們這個小鎮夏天時是度假勝地，那時的酒店價格非常貴，可我們也沒覺得這裏的海灘有多漂亮。不過，幸虧有這個小夥子，我們才沒有露宿街頭，也沒有對葡萄牙的印象糟糕透頂。

夜裏小鎮下起了綿綿細雨，但早晨停了。清晨的這裏不冷，可也不暖和。我們在陰陰的天空下在荒無人煙的大西洋海岸開往著名的聖文森特角(Cape St. Vincent)，覺得葡萄牙的芳華早被大西洋的海風吹散了，這麽美的大西洋海岸如此荒涼，真是暴殄天物。跟法國繁華的大西洋海岸相比，葡萄牙就是一個沒見過世麵的“農民”。

米爾豐蒂什新鎮

當我開到可以俯瞰大西洋的聖文森特角時，終於看見人了，下車時太陽還出來了，好似向我展示葡萄牙曾有的光輝。位於歐洲大陸最西南點的聖文森特角是一片怪石嶙峋的海岬，它從中世紀早期開始，就被歐洲人看作是世界的盡頭。不過，當恩裏克王子在離它很近的薩格裏什建立了世界上第一個航海學校後，聖文森特角和薩格裏什便成了熱門地點。人們在聖文森特角迎接從非洲西岸的探險隊，也從這裏歡送他們遠航。因為恩裏克率先開啟的大航海時代，聖維森特角被稱為“歐洲的船頭”。

自從這裏成為了“歐洲的船頭”，它就成了兵家必爭之地，現在這裏還留有一個建於16世紀的要塞殘骸(Forte do Beliche)。此要塞也可以俯視大西洋，它由把葡萄牙變成東方海上貿易帝國的曼努埃爾一世修建。正是在他統治期間，達·伽馬繞過好望角，到達了印度，葡萄牙人還發現了巴西。此要塞呈星形，裏麵有一座小教堂，炮台麵向大海，有樓梯通向海灘。這個戰略要地在18世紀末還發生過著名的聖文森特角海戰，交戰的一方是法國和西班牙，另一方是在若昂一世爭奪王位時就已經奠定了友誼的英國和葡萄牙。此場戰鬥，以英葡大勝告終，而失敗方的統帥，則是差不多“百戰百勝”的拿破侖。這次海戰的勝利，為英國艦隊再次挺進地中海鋪平了道路。

聖文森特角

相比熱熱鬧鬧的聖文森特角，今天隻有不到2千人的薩格裏什就冷清多了，可它卻是恩裏克王子的發家地，也是他與世長辭之地。為什麽恩裏克會選擇小村莊薩格裏什作為自己“征服與探索”的大本營呢？也許跟傳說中這裏是聖靈居住地有關。薩格裏什名字是“聖潔”的意思，它在史前時期就是人們舉行宗教儀式的地方。因長時間沒有人類定居，因此這裏成了神的聚集地。從腓尼基人到古希臘人，再到迦太基人和羅馬人，他們無不把此地當作祭拜他們神靈之處。

在對宗教很寬容的穆斯林占領該地區期間，他們建造了一座教堂，然後把瓦倫西亞的傳教士和邏輯學家，死後被封為聖人的聖文森特(Vincent Ferrer)遺體安放在了教堂裏，於是聖文森特角便以聖人的名字命名。恩裏克來到時，在此地建成了一個小村莊，還把世界上第一所航海學校定在了這裏，隻因這裏離戰略要地聖文森特角和薩格裏什角(Sagres point)近在咫尺。

聖文森特角要塞

聖文森特角海灘

終生未娶的恩裏克在薩格裏什落腳後，秉承上帝的意誌，把自己的一生都獻給了航海事業。他在這個村做出了無數英明的決定，也做出了讓很多人詬病的決定。去非洲掠奪黑奴，從而開啟了西方罪惡黑奴貿易史的指令是他下達的，讓他弟弟含淚而死也是他的指示。1437年，他提議進攻今天摩洛哥境內的丹吉爾，結果被摩爾人軍隊圍困。為了保住葡萄牙軍隊，他把自己弟弟當作人質送給了摩爾人，並承諾用休達來換回弟弟。休達的地理位置就是整個葡萄牙航海事業的命，他怎會為了弟弟而舍棄剛剛開創的航海事業呢？最終他的弟弟被囚禁至死。可也是因為保住了休達，之後的他才奪取了摩洛哥幾乎所有靠近大西洋的海岸，非洲沿岸的探險也才能順利進行。是功還是過，要看放在什麽樣的天平上。

今天的薩格裏什沒什麽好看的，但它卻有優質的馬雷塔海灘(Praia da Mareta)和馬丁哈爾海灘(Playa Martinhal)。從這裏開始，沿著大西洋海岸線向東，一直到西班牙邊界，都是葡萄牙的養老勝地。在這些大大小小的養老勝地中，有一個重量級的小城，它就是拉各斯(Lagos)。雖然這個小城隻有2萬多人，但它卻是我們眼中葡萄牙最美麗的城市，也是我們評選出的法國小鎮埃特勒塔的“妹妹”。它可以跟西班牙的加迪斯平分秋色，是值得我們一而再再而三前來的城市。這是為什麽呢？

拉各斯

因為拉各斯“智慧和美貌”並存。既靠河又靠洋的它最初由遠古的凱爾特人建立，至今已有2千多年的曆史。在凱爾特語中，它名字意為“湖泊”。當西方“戰略之父”漢尼拔的父輩來到這裏後，垂涎於此地的天然良港，因而他們取凱爾特人而代之，在這裏設立了定居點。第二次布匿戰爭期間，居住在拉各斯的無數凱爾特人被漢尼拔招入軍隊中，用以對抗古羅馬人。這樣的良港古羅馬人是不會不加理睬的，他們在戰爭結束後占領了這裏。在曆史的更迭中，拉各斯又成了西哥特人和拜占庭人的“盤中餐”，最後被摩爾人占領，並把它所在的葡萄牙南部臨近大西洋地區稱為阿爾加維(Algarve)。

摩爾人的到來，讓自西羅馬帝國帝國崩潰後飽經風霜的拉各斯重現了勃勃生機，這裏成了他們在伊比利亞半島的基地之一，也成了與北非的貿易中轉站之一，原有的城牆和城堡都被加固和擴建。當葡萄牙王國獨立後，摩爾人建立的阿爾加維王國在公元1249年被葡萄牙國王阿方索三世被滅，葡萄牙完成了“收複失地運動”。從此，葡萄牙國王國王自封“葡萄牙和阿爾加維之王”。

拉各斯

也是因為阿方索三世製服了阿爾加維王國，阿拉伯文化才開始“哺育”野蠻的葡萄牙人，阿方索三世的兒子才能開啟葡萄牙的文化和經濟大繁榮時期。經濟的發展和文化的昌盛讓拉各斯如虎添翼，等到恩裏克王子於1415年攻克休達後，離薩格裏什隻有30公裏的拉各斯重要性更加凸顯，它變成了葡萄牙海上探險中心，恩裏克曾派遠征隊從這裏前往摩洛哥和非洲西海岸，從此踏上了史詩般的征程，拉開了葡萄牙大航海時代的序幕。當大西洋中的島嶼一個個被發現後，當非洲海岸的城市一個個被找到後，一艘艘滿載珍寶和貨物的船隻和一批批無法掌握自己命運的黑奴，便都湧入了拉各斯港，在為葡萄牙王國帶來豐厚收入的同時，也讓拉各斯成為了那個時代最璀璨的明珠。

可隨著恩裏克王子的去世，拉各斯貿易中轉站的地位便被王國的首都裏斯本替代了，但它仍是葡萄牙王國和帝國的重要港口，仍然是奴隸貿易的集中地。如果說繁榮和固若金湯的它沒有被17世紀的海盜摧毀，那1755年的地震和海嘯則摧毀了這座老城，同時摧毀的還有葡萄牙帝國見證者的裏斯本。風光無限的老城不在了，但拉各斯的戰略位置還在，這裏曾發生過兩次著名的海戰。在“太陽王”路易十四統治時的1693年，法國艦隊在這裏擊敗了英荷聯合部隊，這場戰役是英國最慘痛的失敗之一。1759年英國艦隊報了仇，他們在此地擊敗了法國艦隊。這一年是英國取得的一係列勝利之一，因此英國人把這一年稱為“奇異之年”。

聖安東尼奧教堂

戰火的硝煙已經遠去，但摩爾人留下的小城“風骨”還在。整個小城都是迷宮，我們從市中心城牆的斷壁殘垣走向聖安東尼奧教堂(Igreja de Santo António)的途中，才開始喜歡葡萄牙的小城，覺得“白白淨淨”的它比裏斯本和波爾圖漂亮多了。修建於18世紀初的這個教堂跟西班牙內爾哈的教堂是一“掛”的，都是白色的，也都是小巧玲瓏的。不過，聖安東尼奧教堂卻有兩個鍾樓，比內爾哈的多了一個。教堂裏正在舉行彌撒，我看見了巴洛克式的鍍金雕刻，還看見了現代化的智能白板，這可是我在教堂中第一次看見。

教堂離大西洋海岸邊非常近，海岸邊鋪著大片的綠色草坪和棕櫚樹，它們在溫暖的天氣裏和燦爛的陽光下，發出綠油油的光澤，一點兒也沒有裏斯本和波爾圖頹廢的氣象。我們很享受這樣的環境，穿過草坪，走向了大西洋。大西洋邊是拉各斯著名的總督城堡(Castelo do Governador)，城堡前矗立著出生於拉各斯的航海家吉爾·埃阿尼什(Gil Eanes)的雕像。被恩裏克王子看中的他曾在1434年成功穿越了非洲西岸被歐洲人稱做“魔鬼之海”的博哈多爾角並成功返回，這一壯舉標誌著葡萄牙攻克了地理大發現道路上的一個難關。第二年他又繼續向南航行，成為最先航行到北回歸線以南的歐洲人。

總督城堡

總督城堡的城牆將拉各斯城牢牢包圍其中，其所在地自凱爾特人時就被哄搶，到把後倭瑪亞王朝帶入鼎盛的拉赫曼三世時，他征服了這裏並在此建造了塔樓，同時讓拉各斯享受穆斯林銀幣的特權。等拉各斯被國王阿方索三世奪回後，他隨即在這裏開始修建城牆，繼任者繼續修建城牆，牢固的城牆讓拉各斯成為了恩裏克一世征服北非的重要基地和造船基地。作為一個狂熱的十字軍騎士，他還時常坐在馬背上，無情地看著拉各斯主教在城牆下成批地處決穆斯林戰俘和叛教者。

與總督城堡隔一條馬路遙相望的是時常被海盜襲擾的篷塔達班德拉要塞(Forte da Ponta da Bandeira)。我們站在它的旁邊，一邊眺望著離它不遠的歐洲第一個奴隸市場所在地，一邊近看著清澈的大西洋海水。在錫尼什角狂暴的大西洋海水在拉各斯防波堤的阻攔下變成了溫順的貓咪，我們在海水的清波推送下，沿著它的金質沙灘往前走。沒想到，這裏被海水侵蝕而成的岩壁美麗得令人驚歎，還有跟法國埃特勒塔相似的“象鼻”。隻不過，拉各斯的是赭黃色的拱狀，而埃特勒塔的是黃白色的象鼻狀。我們像在埃特勒塔一樣，流連忘返在大西洋海岸的拉各斯，想起那首歌：“我路過你的銀河，腳步慢了下來。用手觸摸這時光，隨你漂泊黎明之前......”

篷塔達班德拉要塞