冰與火的青春 漫步世界盡頭—冰島（二）

DAY 2: Golden Circle => Seljalandsfoss => Skógafoss => Vik => 教堂鎮

一夜無夢，第二天一早，我們破天荒地睡到早上9點。這在我們出門旅遊的曆史上是頭一次。收拾好東西，民宿的女主人已經準備好了豐盛的早餐在等我們了。同住這家民宿的其他旅客也都已經吃完早餐，陸續離開了。看來我們是最後一個了。

早餐很豐富，有不少是女主人自己做的果醬和糕點，還有各式煙熏的海魚。女主人也很好客，了解了我們的行程之後，還熱心的為我們推薦附近的景點，包括一號公路上的火山博物館，據說裏麵收藏的是關於2010年那次火山爆發的資料，還有一場小電影看。吃完早飯，時間已經不早了，我們告別了女主人，繼續今天的旅程。

離開黃金圈，一路向南，回到一號公路上。

路上偶遇一農場，與萌萌的冰島馬來了一次浪漫的邂逅。也有人把摸摸冰島馬當作來到冰島必做的一件事。

冰島馬是在約1200年前，和最早登陸冰島的維京人一起從歐洲來到冰島。冰島馬矮小、跑步穩定、適應力極強，是曾經冰島人賴以生存的交通工具。冰島馬壽命很長，最長能活到40歲，而最老的冰島馬年齡記錄是59歲，所以在維京時代，冰島馬也是主人最親密的夥伴，將陪主人度過漫長的歲月。由於冰島馬的高地位，冰島議會在一千年前就通過法案，為了保護冰島馬，禁止任何其他馬種進口至冰島。在之後的一千年裏從不曾跟其它品種雜交，也成為了世界上血統最純的馬種。冰島馬一旦離開冰島，便不能再回來。

冰島馬天生比普通馬多了“tölt”和“skeið”兩種步法，快速而穩定，最高時速達每小時48公裏，讓騎馬愛好者為之癡迷。除了步法的優勢，大部分人應該都是被冰島馬矮萌矮萌的長相所吸引。一頭酷炫非主流的發型，也給冰島馬增添了不少喜感，長長的鬃毛隨風飄揚，和地上隨風倒的草如出一轍。冰島馬毛色繁多，據說在冰島能找到100種以上不同顏色的冰島馬。

冰島馬的性情友好，對人也很親近，看見有人來就會自覺的靠近求撫摸。

一號公路上，離開首都越遠，路上的車越少，經常前前後後隻有我們一輛車。

路邊還有背包客在趕路。

接近塞裏雅蘭瀑布(Seljalandsfoss)，人才多了一些。

塞裏雅蘭瀑布是冰島十大最美瀑布之一，坐落於斯科加爾以西約30公裏處的塞裏雅蘭河上。瀑布高約60米，水量雖不算大，但最特別的地方是在瀑布下方的斷崖下，有一條小徑讓遊客可以走到瀑布的背後，透過巨大的水幕觀賞別樣風景，算是名副其實的水簾洞。所以賽裏雅蘭瀑布也被昵稱為水簾洞瀑布。

賽裏雅蘭最美的時候莫過於日落時分，站在水簾之後，透過晶瑩的水霧看夕陽，與周圍無邊的綠野相映，美輪美奐。

我們到時大約中午時分，加上天氣有一點陰，沒法見識到賽裏雅蘭最美的時候。

瀑布後的小路非常濕滑，路上水霧也很重，想要一探水簾洞風貌的小夥伴們一定要穿好全套的防水裝備，相機也不例外，避免被淋濕。

站在水簾洞裏，想象著齊天大聖的花果山水簾洞是不是也像這樣呢？

在水簾洞裏照相也是一大挑戰，雖然給相機穿了防水衣，但洞裏水霧很大，鏡頭上很快就會沾上水點，擦鏡布一定要隨身攜帶，幾乎每照一張照片就要擦一下，然後在鏡頭還清楚的時候趕緊照下一張。

在賽裏雅蘭瀑布邊上，還有好幾個小瀑布。

瀑布邊的步道

路邊的小溪因地勢原因形成了更多小瀑布

順著賽裏雅蘭前麵的步道向裏走，就能看見另一個藏在石洞裏麵的瀑布，Gljúfrabúi。這個瀑布比起賽裏雅蘭更顯神秘，完全隱匿在一個岩洞後麵，站在路上幾乎看不見瀑布的影子，隻能偶聞流水聲。想要一睹瀑布的真容也不容易，需要涉水穿過岩洞才能看見。

洞後的空間不大，幾乎是站在瀑布的正下方感受翻騰的水霧，接受冰雨的洗禮。很多人都在洞外駐足，包括LM，但我一向喜歡挑戰，是一定要到後麵看個究竟的。多虧了全身全套的防水裝備，否則我也不敢在大冬天來個冰桶挑戰。不過相機承受不了這麽重的水汽，隻能拿著手機拍兩張了。

這還是我第一次這麽近距離的感受瀑布呢。

淌水而過

這一連串的瀑布都位於斷崖前，另一麵就是無遮無擋，大片的草原，典型的冰島風光，一望無際。

樹木也開始發芽

山壁上還有很多白色的小點，遠看以為是髒東西，其實仔細看看，全是生活在山壁上的海鳥，以海鷗為主。

離開賽裏雅蘭，繼續東行，驚起一群飛鳥。

不遠處就是早上房東給我們推薦過的火山博物館，記錄了2010年的那次火山爆發。到了之後才發現，這其實就是當地的一戶農家，由於居住在離火山爆發點不遠的地方，當年火山爆發的時候錄下了從頭到尾的全部經過，現在做成了一段20分鍾的小電影，向往來的遊客展示。電影每半小時一個循環，我們到的時候上一輪的電影才剛剛開始，不想把時間浪費在等待上，我們決定回程時再來光顧。但其實之後回來時我們也沒那麽多時間，到這時已經關門了。

去往斯科加瀑布(Skógafoss)的路上，還能在路邊看見原始的維京人草皮房的遺址。這些草皮房就搭在山崖邊，用石為牆，以草為頂，和周遭如畫的風景完美融合，不仔細看完全區分不出。這曾經是維京人的傳統建築，經濟環保，屋頂上的草皮可以吸收雨水，冬暖夏涼。在北歐的很多國家都有這些草皮房的身影。

網上經常能看見這些這些夢幻小屋的身影，照片有不少都來自冰島，但因為季節的關係，初春時的草木還未回綠，這些小屋也少了一絲清雅和神秘。位於Skógafoss東南的Skógar民俗博物館也采用的這種傳統的草皮房建築，不過由於時間的關係，我們也未能造訪。

賽裏雅蘭瀑布以東約30公裏處就是冰島另一著名的瀑布，斯科加瀑布(Skógafoss)，又名森林瀑布、彩虹瀑布，在晴朗的下午時分，經常能看見一道彩虹橫掛瀑布上。和賽裏雅蘭一樣，斯科加所在的山崖，以及沿岸的一係列山峰，是曾經冰島的海岸線。冰河世紀時，冰川覆蓋了冰島，一部分陸地被冰川壓了下去，形成了這一條海岸線。當冰川褪去後，陸地上升，曾經的海岸線成了現在的內陸，這一片山崖也成為了冰島地勢低的海岸區與內陸高地的分界線。

斯科加瀑布比賽裏雅蘭的規模大多了，遠遠的就能感受到瀑布奔湧而下的磅礴氣勢。走到近前，滿眼都是白茫茫的水霧，其它什麽都看不見。

斯科加瀑布右側有一條trail直通瀑布上遊。

站在瀑布頂端可以俯瞰瀑布和整個Skógar區域。瀑布頂端的觀景台隻是這條徒步路線的開端，探險者們可以沿著這條徒步線路在艾雅法拉(Eyjafjallajökull)和Mýrdalsjökull兩大冰川間的Fimmvörðuháls區穿梭，最後結束於索斯莫克(Þórsmörk)。夏季有時間的小夥伴也可以沿著這條步道走走，探索斯科加後麵一係列的瀑布。

離開斯科加瀑布，不遠就是冰島最南岸的小城，維克(Vik)。

路上想象著綠意盎然，魯冰花盛開的景色

維克鎮的長居人口隻有大概300人，是一個安靜祥和的小城，卻是來冰島旅遊的人都會停留的一個地方。維克鎮最著名的就是這裏一片神秘的黑沙灘了。黑沙灘全部由被風化的火山熔岩堆成，經過長期海水的衝刷，每一粒石子都光滑通透，有雜質，也沒有淤泥塵土，好像天然的墨玉棋子。黑色也通常讓人感覺深邃神秘，故而也常有攝製組到這裏取景拍攝外星球等科幻類型的影片。

春夏時分，維克鎮前的山坡上會開滿漫山遍野的魯冰花，映著山上的紅色小教堂，也是攝影愛好者的天堂。

黑沙灘上還有一個著名景點，海邊一片壯觀的玄武岩岩群。玄武岩在Reynisfjara黑沙灘上，和維克的黑沙灘理論上是相連的，但Vik和Reynisfjara中間有一座山把路隔斷了，不能直接從維克的黑沙灘走到Reynisfjara。要想看玄武岩群，需要在進入維克鎮之前轉上215號路，去Reynisfjara黑沙灘。看著沒多遠的距離，開車也要15分鍾。這在冰島是常態，由於冰島沿海地勢平緩，又無樹木遮擋，一望無際，能見度經常高達五六十公裏，遠遠就能看見的山川海岸其實距離還有很遠。

我們到黑沙灘的時候，天氣不算太糟，但是黑沙灘上常年狂風大作。風卷起黑沙打在臉上隱隱作痛。我衣服口袋的拉鏈沒有拉上，回到車上時衣服口袋裏已經兜了一口袋的黑沙。黑沙灘附近的海浪也很大，一不注意就會被咆哮的海浪淋濕，甚至被海浪卷入大西洋中。在黑沙灘上玩耍的小夥伴還是不要離海邊太近了，安全最重要。

玄武岩(Basalt)是由行星或月球表麵或非常接近地表暴露的玄武岩熔岩迅速冷卻形成的一種常見的火山岩岩石。玄武岩通常是黑色或暗綠色的致密岩石，凝結後產生六方晶體節理，被風化後會形成六方柱狀。黑沙灘上的這一片玄武岩群依附在Reynisfjall山上，層次錯落有致，形成天然的階梯供人攀爬，站在上麵也是拍照的好地方。

我們在的時候，剛巧碰上有人在這裏拍婚紗。頂著狂風，穿著西裝紗裙攀岩，也是不容易。

附近也有很多由玄武岩斷層形成的天然洞穴。

不管是抬頭仰望還是低頭俯視，都隻能感歎造物主的神奇。

這位大叔像是要去到另一個世界了。

在Reynisfjara之前還有兩個被我們放棄的小眾景點，一是有飛機殘骸的Sólheimasandur黑沙灘。以前據說可以開車到飛機殘骸邊，後來由於遊客太多，這一片的地主不堪其擾，封了路，之後就隻能步行去看飛機殘骸了，單程4公裏。我們對飛機殘骸不是那麽感興趣，也不想在這浪費時間走進去，就索性放棄了這個景點。另一個被我們放棄的景點就是迪霍拉裏(Dyrhólaey)。從218號公路能開上這一條細長的海邊崖群，上到崖頂。崖頂有座燈塔，在這裏可以俯瞰黑沙灘的全貌和火山溶岩海蝕拱門，或者遠眺玄武岩，海中央的Reynisdrangar岩和Arnardrangur(Eagle rock/鷹石)。據說上山的路不好走，尤其冬天來的小夥伴最好選擇四驅的車。

遠處的那一片細長的懸崖就是迪霍拉裏(Dyrhólaey)。

離開維克鎮，1號公路轉向東北方向，正式進入了一大片的平原地區。連之前四周環繞的山和若隱若現的海岸線也看不見了。舉目四望，滿眼蒼茫，路上一輛車也沒有，好像天地之間隻剩下了我們。原來總說海天一線，現在總算知道了，原來天地之間也能如此空曠，連成一線。

之後，逐漸進入了苔原地區(Tundra)。苔原，也被稱為凍原。在冰島，遍布的岩漿石，火山灰和苛刻的自然條件讓這裏自然生長的樹木極少。離開首都的這一路上，我們幾乎沒有再見過野生樹木生長。荒蕪，似乎成了冰島的寫照，就像一個被遺忘的角落，是另一個世界。但在這苛刻的環境裏，樹木無法生長的地方卻遍布著苔蘚。而這些微不足道的苔蘚也在這漫長的時光中成長為龐然大物。

如果仔細觀察，冰島的苔原其實隨處可見，沒有一個具體的方位。在維克鎮到斯卡夫塔山國家公園(Skaftafell/Vatnajökull National Park)中間的這一段路是苔原最集中的地方。苔蘚的生長極其緩慢，依附在火山岩的表麵頑強地生長，直到完全填滿火山岩上的每一個空隙。覆蓋在火山岩上的苔蘚地甚至能夠達到20厘米厚，順著火山岩高低起伏的走勢連成一片連綿不絕的綠色絨毯。哪怕在冬末初春，其它植物還未從休眠中醒來的時候，這些苔蘚也還依然蒼翠，綠的鮮活。一路走來，滿眼枯黃，這裏的苔原似乎成為了這世間唯一的綠色，盡情地展現著它頑強的生命力。

這些美麗的苔原同時也是脆弱的，在上千年的漫長時光中才有了現在的規模。哪怕一些不經意的損毀也可能需要幾十甚至上百年才能恢複原貌。冰島人從來都很自覺的保護著冰島的生態環境，包括這些來之不易的苔原。路邊很多地方都修有棧道和觀景台，所以提醒來旅遊的小夥伴們留在規劃的路線上就好，不要隨意踐踏這些脆弱的小生命。

我們到這兒時還碰上了一個攝製組架著專業設備拍攝。

在我們到今天的目的地教堂鎮(Kirkjubæjarklaustur)前還有最後一個景點，鮮為人知的Fjaðrárgljúfur大峽穀。其時天色已晚，LM本已經開始打退堂鼓，在我的一再堅持下我們還是決定進去看看。不過進入峽穀的路況不算好，尤其是初春化雪的季節，再次建議小夥伴們開四驅車比較保險。

Fjaðrárgljúfur峽穀就在教堂鎮邊，是一條深約100米，長約2公裏的壯麗峽穀，基岩主要來自冰河時期，約有200萬年的曆史。峽穀裏的Fjaðrá河現在常常處於低水位，徒步者可以涉水在峽穀內行走。

我們也在峽穀裏麵走了一段，直到前麵無路可走，必須下水。

天寒地凍的，我們還不想淌水而過，就沿著山坡上被人踩出來的一條小徑上到頂端的步道。站在步道的觀景台邊，可以俯瞰整個峽穀全貌。

站在峽穀頂端，居高臨下

下遊是一大片平原

峽穀上的步道很好走，可以一直走到上遊的瀑布

峽穀兩側的山崖像梳子齒一樣相互交錯，沿著步道也可以走到峽穀一側的梳子齒上俯瞰峽穀內部。

由於時間有限，我們隻能走到觀景步道的一半就開始打道回府，盡頭的瀑布也無緣一見了。

總算趕在天黑前到了教堂鎮，我們今晚就準備住在這裏的Klausturhof Guesthouse。教堂鎮非常小，也沒幾戶人家，選擇在這裏入住主要是看中這裏是離瓦特納冰川國家公園最近又價錢相對便宜的地方。我們訂了第二天一早去冰川徒步的團，所以想要選擇一個最近的地方入住，第二天早上不用太趕時間。這家Guesthouse更類似於Hostel，我們選擇的是獨立的房間。總的來說，這兒的環境還不錯，有一個廚房供往來的遊客做飯，就是人太多，我們等了好半天才總算有空位。

吃完飯出門轉轉，天空陰雲密布，今晚應該是看不到極光了，還是打道回府，休息休息準備明天的重頭戲，冰川徒步吧。