冰與火的青春 漫步世界盡頭—冰島（三）

DAY 3: 教堂鎮 => Skaftafell/Vatnajökull National Park => Jökulsárlón Ice Beach/Diamond Beach => Jökulsárlón

今天照樣起了個大早，在廚房吃完早飯，收拾完，差不多是日出時分。我們抓緊時間，準備在離開前爬上Guesthouse後麵的Systrafoss。

Systrafoss位於教堂鎮Kirkjubæjarklaustur附近。剛好我們選擇入住的這家Guesthouse就在瀑布下方，從Guesthouse後院就能直接走到上山的trail處。本以為這家民宿離瀑布這麽近，應該會很吵，不過後來發現在房間裏基本聽不到什麽聲音，晚上休息得還不錯。

頭天晚上吃完飯出來散步時就發現了上山的小路，隻是當時天色已暗，我們不想摸黑上山，就回房了。上山的路就在瀑布邊，晚上還有燈光打在瀑布上，原本應該挺漂亮的，可惜的是瀑布隱藏在山林之中，又被山腳的一塊大石頭完全擋住，離瀑布太近反而看不見瀑布的全貌，真的是不識廬山真麵目，隻緣身在此山中啊。後來我們發現看瀑布的最佳角度應該是從1號公路上遠眺瀑布。

趁著時間還早，順著Guesthouse後院的小路爬上來瀑布的頂端。山不算高，開始有一小段木樓梯，能走到那塊擋路的大石頭上方，這有一個觀景台，可惜也不是觀看瀑布的最佳角度。

之後上山的路變成了蜿蜒的隻能一人行走的之字形土路，也不知道是不是被眾多的登山者踩出來的一條路。山不算高，隻是上山的路比較崎嶇，就算是早上的有氧鍛煉了。Systrafoss的上遊是高山湖泊Systravatn，湖水流入Fossá河，向南延伸，終於從教堂鎮這裏的山崖邊落下，繼續向南融入Skaftá冰川河。瀑布落下時被山上突出的一塊大石頭阻擋，一分為二，一左一右形成兩個獨立的瀑布，像是一母同胞的姐妹，所以又被人稱為姐妹瀑布。瀑布的上遊是Systravatn，又是一左一右宛如雙胞胎一樣的兩個湖，當然這裏也被叫做姐妹湖。據說這裏以前有一個修道院，曾經有一次有一隻戴著金指環的手從湖裏伸出來，有兩個貪婪的修女想拿走指環，結果被拖進湖裏淹死了，而姐妹湖的姐妹指的就是這兩個修女。

這是左邊的湖

站在懸崖邊，剛好看見遠方金色的陽光從雲層的縫隙中灑下，形成一束束金色的光柱照耀大地。

站在山頂遠眺，下麵的紅房子就是我們住的民宿。

因為預定了10點半的冰川徒步，我們沒有在山上耽誤太長時間，照了兩張照片就匆匆離開了。Checkout之後，抓緊時間向瓦特納冰川國家公園(Skaftafell/Vatnajökull National Park)的方向趕路。教堂鎮附近還有幾個小景點也沒時間去找了，打算留待回程的時候。

去往冰川的路上，路邊有另一處玄武岩奇景，Dverghamrar。這一片玄武岩遠不如維克黑沙灘的壯觀，但卻是不靠山不靠水，從平地中央伸出了一根根巨石。傳說這裏是精靈和矮人的居所，曾經有一個年輕的女孩還在這裏聽見過精靈的歌聲。

這裏的玄武岩壁不如維克的那一片玄武岩保存完整，這一片山壁風化嚴重，有種隨時都會倒塌的錯覺。

不過在維克時人太多，沒能找到一個好的角度爬上玄武岩，隻有在這過把癮。

站在Dverghamrar這裏，也能看見對麵農場後方的Foss á Síðu。這是一片私人農場，所以要看瀑布隻能站在馬路對麵遠眺。

這片景觀不大，10分鍾轉了一圈，又開始匆匆向冰川趕路。

冰川徒步是我們這一趟冰島之旅唯二預定的excursion，另一個是藍湖的溫泉之旅。之前在班芙我們選擇了乘坐冰原車登上冰川，可是從冰原車下來就隻能在圈出來的一小塊地方活動，沒能真正在萬年寒冰上行走，感受大自然的宏大。所以這一次來冰島，冰川徒步是不容錯過的。冰川徒步選擇很多，可以在不同的地方徒步，比如離首都較近的索爾黑馬冰川(Sólheimajökull)，或者是瓦特納冰川國家公園裏的冰川。也有很多家不同的公司，各種不同的等級和目的，所用的時間和價錢也不等。在比較了各家的計劃價錢等眾多因素後，根據我們自己的行程安排和時間限製，我們選擇了從瓦特那冰川國家公園Visitor Center出發的Icelandic Mountain Guides的Blue Ice Experience，每人10900克朗。這是時間較短的初級冰川徒步，對參加的人沒什麽限製，不需要什麽經驗或是特殊的裝備，僅需的幾樣導遊都會提供，比較適合大多數人。更高難度一些的包括時間較長的攀冰，會經過一些相對陡峭的冰川，技術要求比較高。其實我更希望參加藍冰洞徒步，雖然會貴一點，但是網上流傳的各種藍冰洞美圖讓我對這個神秘的藍冰洞心神向往。可惜我們去的時候已經三月底了，天氣漸暖，藍冰洞基本已經看不見了。

不到10點，我們已經接近瓦特納冰川國家公園，遠遠的就能從車窗看見冰川了。可惜當時天氣不算好，也不知道在冰川上的時候能不能見到太陽。

越來越接近公園，冰川和雪山也越來越清晰。

冰川另一麵的灘塗

路邊的山崖和崖後若隱若現的雪山頂。

這遼闊的冰川景致其實隻是整個瓦特納冰川最前端的一條小冰舌，真正的冰山一角，而這冰山一角已經讓人歎為觀止。這時才有些了解這些形容詞的由來，真的需要身臨其境才能感受到這些不可思議。

Vatnajökull翻譯成英文是水冰川(Water Glacier)，在冰島的東南部，麵積8,100km²，冰蓋體積達3,100km³，覆蓋冰島全國麵積8％以上，是冰島規模最大，體積最大的冰蓋，也是歐洲麵積最大的冰蓋之一。冰層的平均厚度為400米，最大厚度1000米。Jasper的Columbia Icefield和它一比就是小巫見大巫了。

十點左右，我們到了公園的Visitor Center。

停好車，在停車場就能看見顯眼的Icelandic Mountain Guides的小木屋。當時選擇從Visitor Center出發還是明智的，不用浪費時間去尋找集合地點了(比如有一家據說是在一個加油站集合……)。

提前半個小時，登記好了之後，會有導遊來分發一些裝備，包括冰上行走專用的冰爪，冰鎬，和安全繩。導遊會一對一的幫你調整好冰爪的大小，再幫你穿上安全繩。冰爪是不用現在穿的，因為在地上沒法行走，導遊會把鞋和冰鎬發給你，等到了冰川上再換鞋。

一個導遊一次隻會帶領10到12個遊客，所以每天的名額有限，為了確保能夠參加，小夥伴們最好在出發前預定。

準備好這一切，也差不多到時間該出發了。一輛小巴車把我們拉到了這次冰川徒步真正的起點，Svinafellsjökull Glacier Tongue。

下車的地方，有一個平靜的小湖。據導遊的介紹，在這些冰舌的周圍都有許多大大小小的湖泊，這些其實全都是因為全球變暖，冰川融化下來的水形成的湖泊。如今這些小湖看上去還不起眼，東零西落，但是它們在以一種驚人的速度成長著。導遊預測，有可能在未來的幾年之內，這些零碎的小湖就會連成一大片瀉湖，就像不遠處的Jökulsárlón傑古沙龍冰河湖一樣，而我們也不再能走上我們今天站著的這一片冰川了。在欣賞美的同時，保護環境也至關重要，否則以後可能再也見不到這樣的美景了。

出發前，導遊會解釋安全注意事項，包括設備的用途和使用方法。

講解完畢，就正式開始了這一次的冰川徒步。往裏走不遠，就開始能看見前麵連綿不絕的冰川了。

冰川邊緣都是黑黑的沙土路，所有冰川的邊緣都有這樣的一片被沙土覆蓋的區域，多是附近山石崩落的塵土。但冰島冰川外緣的這些黑色泥土與其它地方最大的不同就在於這些大部分是火山爆發時落下的火山灰，長年累月，積累了厚厚的一層。

這些火山泥也是做麵膜的好材料，冰島的火山泥麵膜也是世界有名的。沒錢買麵膜的小夥伴們也可以學學我們的導遊，抹點純天然的火山泥吧。

不遠處的冰川也因為火山灰的積累和反複的冰凍形成了一條條獨特的紋理。

回望身後我們進來時的地方

走完這條黑色的沙土路，漸漸的踏上了白色的冰川。進入冰川前，導遊會停下來教每個人穿好冰爪，告訴大家怎麽使用冰鎬，最後的最後提醒大家，在冰川上行走最重要的就是跟著導遊走。

冰川看似寂靜，實際卻是瞬息萬變，還有不知藏在何處的冰洞，隱藏著巨大的危機，稍有不慎就可能會迷失在這一望無際的冰雪世界中。在沒有專業向導的情況下千萬不要貿然挑戰冰川。

穿好所有的裝備，就正式進入了這一片神秘的冰雪王國。

剛剛走上冰川，其實並不就覺得有那麽震撼。冰層的表麵因為日照融化的關係變得不那麽晶瑩剔透，更像是走在雪白的積雪上。但其實隻要細心一點，就會發線路邊的任何一個水坑其實都是冰化成的。表麵的冰層因為融化產生了許多細小的氣孔，改變的光線的折射，看不出透亮的感覺，但在這些表層的氣孔之下，就是一塊實實在在深不見底的大冰塊。

這樣一個個的冰水坑，就是驚豔到讓人震撼的藍冰洞的前身。這些開始融化的小冰洞中的流水會順著冰川尋找冰層的薄弱處加以侵蝕，在冰川內部蜿蜒，形成暗河，最後匯於一處，在不知幾公裏開外的地方找到出口流出。而藍冰洞就是這些冰川暗河的出口處。由於這些寒冰已有千萬年的曆史，密度極高，光線折射出來會呈現出幽幽的藍色，在陽光下形成了藍冰洞的奇景。

隨著導遊漸漸向冰川深處靠近，視野也越來越寬闊。腳踩冰爪讓人在滑溜溜的冰上如履平地。這時日近中午，時不時能看見其它在冰上行走的人。

在冰川上行走，其中最重要的一條注意事項就是要呈一字縱隊前進，切記跟著導遊，走導遊走過的地方，不要隨意到處亂跑。這樣就可以有效避免自己陷入險境。

身穿五顏六色衣服的人排成一排走在冰上，映著背後的雪域冰川，就是以前在電視中才能看見的景色。這時你會希望冰上有多一些人，否則是看不見這樣的景色的，畢竟你是看不見自己的隊伍的。

跟著導遊不知在冰上走了多遠，從一踏上這白色的冰川我就已經徹底迷失了方向。舉目四望，都是一樣的白。而這條冰舌也以每年50米的速度在移動著，比Columbia Icefield的Athabasca Glacier每年7米的移動速度快了不少，也就是說一個星期以後，我們所走的路就不在原地了。再次證明千萬不要在沒有向導的情況下獨自挑戰冰川。

這個晶瑩的冰洞其實是冰川內部暗河的入口，雖不如藍冰洞那麽大，不能真正走到洞裏去，但也能站在洞口感受一下藍冰的魅力了。

冰川上還有很多大裂縫，這些裂縫是冰河從狹窄的山穀流出至相對開闊的地方時，因為壓力變化而斷裂形成的。這也是冰川上最大的危機之一。如果一個不小心掉入了這些裂縫，就可能被這些深不見底的冰川裂縫所吞噬。

但也有一些比較淺而寬闊的裂縫被開發出來，讓人進入其中感受原始冰川的神秘。

裂縫兩邊的冰壁非常有質感。

由於裂縫和冰洞都很小，每次能夠進入的人數有限，一般每次隻能下三四個人。其他人就要在旁邊輪班。等待的時候，就和導遊聊聊天，或是拿起相機在周圍探索。

每個角度都來一張。

我們的三隻冰鎬。

時間過的很快，不知不覺，兩個小時已經過去了，我們也到了要返程的時候了。幽藍而剔透的冰川映著白雪覆蓋的山巒，冰河的美景能瞬間攫住人的呼吸，讓人流連忘返。這是用再多語言也不夠記錄下的美。相機的取景框有限，框不下這波瀾壯闊氣勢恢宏，而人心無限，值得我們把這所見所聞記錄一輩子。

從冰川上回來，在Visitor Center裏麵休整了一番。吃過午飯，我們在上山去黑瀑布Svartifoss和步行去Visitor Center這一麵的冰川之間選擇了去看瀑布，畢竟我們剛剛才從冰川上下來。

沿著Visitor Center後麵的trail一路上山，中途會先看見一個小瀑布Hundafoss，遠處還有若隱若現的雪山。

再往前走，就能看見黑瀑布Svartifoss了。瀑布前有修好的木棧道和觀景台，但木棧道之前的山路卻因為融雪的關係泥濘非常。冬天因為結冰這裏多半是封路的，沒法近距離欣賞黑瀑布。我們到的時候，雖然沒有封路，但是未融化的冰雪加上下坡，還是讓我們每一步都走得小心翼翼。

Svartifoss翻譯成英語就是Black Fall，黑瀑布的意思，因瀑布四周黑色的玄武岩群而得名。因常年流水和日照侵蝕，一部分白色的玄武岩漸漸變黑，錯落有致黑白交錯的玄武岩就像鋼琴鍵盤上的黑白鍵，彈奏出一曲流水叮當。

瀑布前的觀景台是很好的選擇，但還有更多人翻過觀景台，下到河邊。河邊有很多大石頭，可以坐在這裏休息，也是照瀑布的絕佳角度。

沿著瀑布前的木棧道繼續過過河上山，不想走回頭路，我們準備從對麵山上繞回停車場。爬上對麵的山崖回望，眼前是巨大的雪山和冰川。前方冰島的最高峰Hvannadalshnúkur隱藏在雲霧朦朧之中，若隱若現。

不多久，trail出現了一條岔道，LM不想繼續向上，就在原地等我們，我和LB轉上岔道繼續上山。不遠處就看見一個類似日晷的東西立在一片荒原之中，我們研究了半天也沒弄明白這是幹什麽的。後麵還有一條trail通向遠處的雪山，應該是為那些探險者準備的吧。

這裏視野絕佳，一麵是連綿的雪山和冰川，一麵麵臨冰島南岸的大平原，一望無際。一條蜿蜒的小河緩緩流向遠處的大海。

後麵就是大片的冰川和雪山

離開Visitor Center後，是今天的最後一個景點，傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)和鑽石冰沙灘(Diamond Beach)。冰河湖和冰沙灘不過一條馬路相隔。因為從我們來的方向冰沙灘在路的右邊，我們就選擇先去冰沙灘轉轉。

傑古沙龍冰河湖是瓦特納冰川東南部邊緣入海口處形成的天然瀉湖。在1934年左右，由於氣溫上升，瓦特納冰川大量融化形成的。湖裏漂浮著許多因融化崩落的巨大的冰塊，造型各異，顏色不一，成為現在一道獨特的風景。而它對麵的黑沙灘上就是瀉湖的入海口，Jökulsárlón裏的浮冰隨著潮汐活動流向大海，而一部分冰塊會被海浪推回岸邊，在黑沙灘上擱淺，在陽光的照耀下閃爍著鑽石般的光芒。

冬季的冰沙灘上會停留著許多巨大的冰塊，之後春暖冰融，冰沙灘上的浮冰也會越來越少。我們到時，沙灘上還有不少細碎的小冰塊，但是沒有了網上看見的超過一人高的巨大冰塊。

晶瑩透亮的碎冰零星地散落在沙灘上，遠處偶爾還有幾塊沒有融化的藍冰塊。

散落的碎冰造型各異，看這個冰皇冠。

晶瑩剔透的碎冰，要是真的鑽石多好。

連海邊的泡沫都有了質感。

海邊當然不會缺少攝影愛好者們。

冰沙灘對麵的冰河湖又是另一種震撼。冰河湖裏散落著數不清的巨大冰塊，造型色澤不一。有被黑色火山灰覆蓋，有晶瑩透亮的碎冰，也有幽藍的萬古寒冰，如夢似幻。雖然老天不太做美，陰雲完全阻擋了後麵大片的冰川，但在這朦朧之中也別有另一種風味。

這是平時在紀錄片或者電影裏才能看到的景象，現在卻就在眼前，觸手可及。不愧是被眾多電影導演，攝影師所青睞的奇跡，在此取景拍攝的電影一隻手也數不過來。

而浮出水麵的往往隻是這些冰塊的一小部分。近處湖水清澈的地方，可以清晰的看見水麵下隱藏的絕大部分。

冰河湖裏的浮冰也是造型各異，甚至可以觀色識冰。顏色越深越藍的就是那些年歲越久遠的萬古寒冰。

雖然現在的冰河湖景色迷人，卻是以冰川消融的高昂代價換來的。現在隨著冰川越來越多地融化，冰河湖也在不斷的擴大，碎冰越來越多，景色也越來越美。每一次到來冰河湖都會呈現出不同的景色，獨一無二，卻不知是喜是憂。

如果小夥伴們夏天來冰河湖，湖裏的碎冰就會少很多，不過這時可以坐船進入冰河湖，近距離感受這些千年的嚴寒，甚至可以品嚐一下這些萬古寒冰的味道。

在冰河湖邊轉了很久，期待等到雲消霧散的時候。不是都說冰島的天氣多變，如果你不喜歡冰島現在的天氣，就請等五分鍾嗎？可惜我們等了一個多小時，事實證明我們是想太多了。冰河湖這裏不僅沒有放晴，反而淅淅瀝瀝地下起了小雨。我們也隻能遺憾的離開，期待明早回程時能碰上一個好天氣。

今晚的住宿是這一路冰島行住得最好的一次。我們選擇了離冰河湖不遠處的Hotel Smyrlabjörg，也是這一次唯一住過的酒店。房間很漂亮，可惜酒店裏不方便做飯，甚至沒有燒水壺，我們隻能去餐廳打熱水來泡麵了。選擇這裏是因為離冰河湖近，如果運氣好能碰上極光，就能在最短時間裏趕到冰河湖，拍下冰河湖上的極光。可惜事實再次證明我們想多了，晚上一直下雨，極光也不用妄想了，最多期待第二天一早的日出吧。