唯之以阿，相去幾何，善言美文留佳話
心無所住, 身是客
以為今生會再相見，
盛開的格桑花是對你永恒的思念。
拉薩河的水是遠嫁後思鄉的淚，
日月雲霞見證著她們深情的呼喚。
八廓節，順時針轉，
虔誠的長頭沒有間斷。
灰色長衫由心力渲染
比晨輝更燦爛。
瑪吉阿米上空的天深邃湛藍，
慕名而去的食客
能否揭秘倉央的俗世姻緣。
布達拉宮前，
每一次心跳都試圖躲避烈日炎炎，
每個台階上都舉步艱難。
尚未明心見性的人兒，
跟著信眾懵懵懂懂走入佛堂聖殿。
八廓，是拉薩舊城的商業中心、最繁忙的街道。八廓環形路是由八廓東街、八廓南街、八廓西街、八廓北街組成。
八廓是拉薩最古老的街道，古代鬆讚幹布和文成公主率部遷徙到拉薩後，首先建造了大昭寺，藏傳佛教的信徒們就開始圍繞大昭寺轉經，逐漸形成一條道路，藏族人稱八廓為“聖路”，藏語“廓”的意思即為“轉經道”。八廓是一條單行道，在八廓上行走，必須和轉經筒的旋轉方向一致，
即順時針行走（右繞）。街上也有許多信徒在一步一長跪地轉經。八角街是漢語的音誤，但正確稱呼“八廓”反而不如“八角街”為人所知.
從大昭寺左側沿著八廓街往右轉，嗑長頭的灰衣人三三兩兩，導遊提前囑咐過，不可以從正麵拍照，但可以從後麵拍照。寬闊的街道上由於大家都朝同一個方向走，一點都不顯得擁擠。由於隻能朝同一個方向走，而且時間有限，極目四顧以免錯過了瑪吉阿米，雖然對這個淒美的故事有太多懷疑。
大昭寺建造時曾以山羊馱土，因而最初的佛殿曾被命名為“羊土神變寺”。1409年，格魯教派創始人宗喀巴大師為歌頌釋迦牟尼的功德，召集藏傳佛教各派僧眾，
在寺院舉行了傳昭大法會，後寺院改名為大昭寺。也有觀點認為早在9世紀時已改稱大昭寺。清朝時，大昭寺曾被稱為“伊克昭廟”。
大昭寺始建於七世紀吐蕃王朝的鼎盛時期，現在大昭寺內供奉的是唐朝文成公主帶去的釋迦牟尼十二歲等身像。
排隊的信眾繞道庭院外，導遊帶大家去看釋迦牟尼十二歲等身像，雖然不用排隊，可是不能和信眾走同一條稍近些的路。踮著腳看到隊友走光了才戀戀不舍地離開。
中午，集體在大昭寺門口不遠處的一家麵館吃了六元一碗的清湯藏麵。趕時間去布達拉宮。
布達拉宮坐落在中國西藏自治區首府拉薩市區西北的瑪布日山（紅山）上，是一座規模宏大的宮堡式建築群.
“布達拉”或譯“普陀珞珈”，為梵文“Potalaka”之音譯，意為“佛教聖地”。公元7世紀初，鬆讚幹布統一西藏，定都拉薩，建立起強大的吐蕃政權。
641年，他與尼泊爾塔庫裏王朝和中原唐王朝聯姻，迎娶尺尊公主和文成公主，在瑪布日山上修建了宮殿。因為鬆讚幹布把觀世音菩薩（世間自在佛）
作為自己的本尊佛，所以就用佛經中菩薩的住地“布達拉”來給宮殿命名，稱作“布達拉宮”。
當時的布達拉宮有大小房屋一千間，但是在赤鬆德讚統治時期遭遇雷火燒毀了一部分。後來在吐蕃王朝滅亡時，宮殿也幾乎全部被毀，
隻留下了兩座佛堂幸免於戰火.1642年，五世達賴喇嘛洛桑嘉措建立了噶丹頗章政權，拉薩再度成為青藏高原的政治中心。1645年，他開始重建布達拉宮，三年後竣工，是為白宮。1653年，五世達賴入住宮中。從這時起，曆代達賴喇嘛都居住在這裏，重大的宗教和政治儀式也都在這裏舉行，布達拉宮由此成為西藏政教合一的統治中心。五世達賴去世後，為安放靈塔，宮廷總管第巴·桑結嘉措繼續擴建宮殿，形成紅宮。布達拉宮在建成後又進行過多次擴建，方形成今日之規模。1959年，十四世達賴丹增嘉措離開西藏。此後，布達拉宮就不再是政治活動的場所，而隻保留了宗教的功能。
趁大家在東門稍坐等入宮時間之際，扯開雙腿向北走去，烈日，一直是忠實的伴侶，不習慣健步的人不易享受高原正午的日光。布達拉宮後門前有崗衛，磕長頭的人絡繹不絕。
布達拉宮的主體建築主要由東部的白宮、中部的紅宮、西部白色的僧房和下部的雪城組成。
紅宮位於布達拉宮中央，宮內主要是經堂、佛殿和曆代達賴喇嘛的靈塔。
白宮，因外牆為白色而得名。白宮主樓有七層，是達賴喇嘛的寢舍和處理政務的場所，包括寢宮、議政廳、會客室、習經室等。頂層是達賴的寢宮日光殿，殿內部分屋頂敞開，陽光可以射入，晚上再用蓬布遮住，因此得名。進宮需登木梯，梯中間為達賴喇嘛專用。
布達拉宮前山下的部分叫雪城， 藏語的“雪”是“下”的意思。
先參觀白宮，後參觀紅宮。
白宮牆其實是建築塗料裏添加牛奶、白糖製作、刷漆而成，故有牛奶牆的美名。在藏區，白牆紅牆在宮殿、廟宇和藏族民居隨處可見，窄小的巷子在高原日光照射下，顯得幹淨漂亮，更是純粹聖潔。
紅宮牆不是泥土而是用細樹枝碼砌。你瞅準嘍，紅色樹枝中間，還有細細的牛皮。這紅色樹枝叫白瑪草。
自由時間，徒步去了拉薩河，河堤上有護欄，入口不明顯，但河邊男女老少都有，不穿衣服是合法的，幸好提前了解，見了不怪。
格桑花又稱格桑梅朵。在藏語中，“格桑”是“美好時光”或“幸福”的意思，“梅朵”是花的意思，所以格桑花也叫幸福花，長期以來一直寄托著藏族人民期盼幸福吉祥的美好情感 。
坐在一片格桑花間，看著河水優雅地流淌，帶的水快見底兒了。但見一輛摩托車上三個少年小子飛馳電掣過來，給傍邊的一個媽媽幾瓶水，他們都是藏族人，或許認識，一念未了，其中一少年把一瓶水遞到若穀麵前。
“謝謝。”
“不客氣。”
不無意外，卻又如此坦然，似置身世外桃源。
溜溜達達往回走，在神湖路對麵的藏式餐廳解決晚餐，嚐了酥油茶，微鹹，味道不錯，喝了兩杯。
今日導遊說起曼紮羅，又稱曼紮，曼紮盤，是藏傳佛教中常見的法器。
象征把整個宇宙縮小在上麵，加以實物觀想而作供養，是密宗迅速積聚福德與智慧的靈性介質。
曼紮盤的形式多種多樣，所用材質也不盡相同。
有的以金銀為壁、四周鑲滿珍寶；有的用珍珠連綴而成。
修供曼紮的曼紮盤，一般是根據自己的經濟能力選用：上品以金銀打造還嵌上珠寶，中品用黃銅或白銅打造，下品用平整光滑的石板、木板打造。不論何種，皆以意觀數之無量、物之珍貴為上品。
