好象有這麽一句老話“你可以不去華沙，但不能不去克拉科夫”。所以我把時間都留給了克拉科夫，而且整天價圍著老城區轉悠，並沒走多遠。
波蘭古跡最為集中的 Krakow（克拉科夫） 是波蘭舊皇都，四百年前的都城一直是克拉科夫。處處彌漫著中世紀的風情的古都溫馨又充滿活力，精致又不失純樸。來這裏你可以感受到波蘭厚重的曆史和地道的風土人情。
波蘭是個多災多難的國家，曾經三次亡國。第二次世界大戰期間，波蘭全境陷入戰火，被戰爭破壞得遍體鱗傷滿目瘡痍，唯有克拉科夫奇跡般幸免於難，老城區極大部分地保留了中世紀廣場的風貌。
克拉科夫的曆史古跡網上介紹的很多，翻微信和照片留下的片鱗半爪我便是憑著直覺把所見所聞所感拈來，流水賬走起也算給自己留下個記錄。書到用時方恨少，實在在倒不出啥東東來還請諸位看客多多見諒。
漫步老城區，每天都要路過多次中央集市廣場。直到今天似乎都沒有改變過多少的中央集市廣場形成於1257年左右，當地人和遊客們使那裏總是顯得分外熱鬧。十三世紀的克拉科夫是當時世界上首屈一指的貿易中心之一，東方的香料絲綢與西方的皮草蠟鹽交匯於此，而克拉科夫本身出口紡織，鉛和來自維利奇卡鹽礦的鹽。來自於四麵八方的商人在此修建了一排石砌的商鋪，貿易興盛了這座古老城市。廣場的每一側長200米，是歐洲最大的中世紀廣場之一。
紡織會館 (Cloth Square) 是中央集市廣場 (Market Squre) 最顯著的地標之一了。十六世紀的一場大火燒毀了當時廣場中央的商鋪，後來便修建起了這座文藝複興風格的黃色建築作為新的紡織品交易所。現在早已看不到古老的紡織品交易，為之替代的是各色琳琅滿目的旅遊工藝品小商店，整個紡織品交易所的一樓是遊人如織，二樓是國家博物館畫廊，收藏著19世紀波蘭的繪畫作品，地下一層新修了博物館 - 我沒進去。
1. 紡織會館
2. 中午熱鬧的中央集市廣場 - 享受夏日生活
3. 到處是餐廳、咖啡館、鮮花攤
4. 跟朋友一起午餐 - 大口吃肉
5. 大碗喝酒
6. 哐當 - 全掃光光， 我跟領導一起消滅的， 厲害吧
7. 來， 磅一下， 漲了幾個磅
8. 鍾樓前的當代雕塑，當時決定立在原古老的市政大廳舊址鍾樓前是很多人反對，覺得對比太大。也許，這樣強烈的對比才彰顯現代藝術想要傳遞的信息吧
鎮守在廣場東北角的是聖瑪利亞教堂，這座高聳壯觀的教堂在整個克拉科夫規模僅次於瓦維爾城堡中的那個主教座堂。聖瑪麗亞教堂建於14-16世紀期間，醒目的雙塔式是不對稱的，這兩座完成於不同時期的塔有著不一樣的風格，較高的一座是八角形的，夢幻般哥德式的尖頂（81公尺），在1666年的由木匠放置了一個鍍金的皇冠。象征著“皇家首都”。而另外一邊較矮的塔（69公尺），則是皇冠造型的圓頂，建於1592文藝複興時期的塔頂，由一個橢圓圓頂配上鏤空燈籠。教堂鍾樓上的號手每到整點就吹響號角，這個傳統已經保持了很久，據說是為了紀念幾百年前發現外敵入侵奮不顧身報信而壯烈犧牲的號手。
教堂對麵廣場中央矗立著詩人密茨凱維奇的雕像。
9. 白天的聖瑪麗亞教堂
10. 夜幕下的教堂
矗立在中央廣場西側的是老市政廳的尖塔，修建於14世紀的老市政廳毀於一場1820年的大火，如今隻有這座外牆斑駁的尖塔幸存了下來。
11. 右手邊的是鍾樓
12. 爬鍾樓前看到的
13. 我們爬上去看到的聖瑪麗亞教堂一隅
14. 另一個方向是城堡山吧， 可惜天公不作美
不要小看這座在中央廣場東南角上的綠頂小教堂，雖然和整個廣場乃至老城的建築格格不入了一些，它可是整個波蘭曆史最悠久最古老的一座石砌教堂之一，至今已經一千多年了，名叫聖亞伯德堂。這座教堂建於11世紀，是座造型獨特的白牆圓頂小教堂，教堂得名於在異教的普魯士殉道的傳教士－布拉格的亞德伯，融合了古羅馬、羅馬、哥特、文藝複興和巴洛克等建築風格於一體。
15. 聖亞伯德堂
16. 街頭賣麵包圈的，1.6 PLN 波蘭幣一個 - 應該不貴吧
17. 華麗的馬車隨處可見
雖然這座建於16世紀的聖保羅和聖彼得教堂的內飾顯得不那麽驚豔，但它門前有十二聖徒的雕像，非常精美，它也是克拉科夫座位最多的一座教堂。 這座耶穌會教堂是最古老的巴洛克式教堂，建築師以羅馬著名的耶穌教堂為範本。
18. 教堂前有十二聖徒雕像
19. 這華麗麗的大門，是鐵皮切割鏤空的工藝，不簡單呢
聖保羅和聖彼得教堂的隔壁是聖安德魯教堂，11世紀的羅馬式建築，據說是1241年韃靼人入侵後克拉科夫唯一幸存的一座建築。簡樸而且極為簡潔的羅馬式的聖安德魯教堂是克拉科夫最古老的教堂之一。從它飽經滄桑的外牆上看得出它的曆史更是悠久。在曆史上韃靼人攻打克拉科夫的時候，這座教堂一度作為避難所保護了眾多平民百姓。
20. 聖安德魯教堂
從中央廣場往南前往瓦維爾城堡的那條南北走向的道路，幾乎串聯起了老城中最重要的那幾座教堂。
維斯瓦河-城市母親河在科克拉夫南部形成了一個天然的直角彎，瓦維爾城堡便矗立在這個河灣旁邊的高地上，傲視著北側的老城區。
21. 從河對岸眺望城堡
在遷都華沙之前，瓦維爾城堡作為波蘭皇室的居所，持續了將近三百年。瓦維爾城堡是曆屆波蘭皇室所在地，對波蘭人民來講是波蘭光榮曆史的精神象征。城堡主要是由皇宮和瓦維爾大教堂兩部分組成，大教堂矗立在皇宮入口的一側，猶如守護著皇宮一般，也難怪，這座教堂幾乎可以算是 波蘭皇室的禦用教堂，從加冕到下葬，都是在這裏完成的，由此可見它在克拉科夫甚至是整個波蘭的地位。
22. 據說給城堡維護的6329個老百姓姓名被刻在了788塊牆磚上。
城堡11世紀羅馬風格起，後一直擴建，成為一組混搭建築，象大教堂、鍾樓、皇宮等等。城堡北側的瓦維爾主教堂， 羅馬式、巴洛克、文藝複興、新古典主義不同風格混搭下來的有種不對稱美感。波蘭十四世紀後的所有波蘭國王都在這裏加冕，並在此居住， 也是之後曆代君主、主教、著名曆史人物靈柩安葬的地方。二戰也沒有遭受毀壞。因為有閑，住的地方離這兒又近，幾天內不知爬進爬出了城堡多少回，博物館裏的珍寶好像也忘得差不多趕腳也就是稀裏糊塗看了個熱鬧。
作為波蘭國家級聖殿的瓦維爾大教堂，從外形上看確實要精美得多，而主要功勞應該歸於那幾個精致的小穹頂，尤其是那個鍍金的穹頂。這些小的穹頂基本上都是一個個小的教堂，大多為了祭奠當時的國王而逐漸修建起來的，那個鍍金穹頂的小教堂就是祭奠齊格蒙特國王而修建的。教堂北側的齊格蒙特塔內懸掛著一口 波蘭 年代最久遠的大鍾，建於1520年，距今已經接近500年的曆史了。瓦維爾大教堂除了外觀精美，內部也是豪華至極，除了華麗的祭壇與壁畫之外，裏麵的墓塚不是金的就是銀的，隻是可惜教堂內部不允許拍照，無法在這裏展示了。
23. 庭院裏的左前方就是瓦維爾大教堂
24. 中間的高塔是瓦維爾主教座堂鍾樓，裏麵懸掛著1521年鑄造的八噸重的西格蒙德一世大鍾。 波蘭最大的鍾。位於側麵的金色圓頂文藝複興風格建築，那是齊格蒙特小禮拜堂。
25. 另一天拍的
庭院中可以看到民族英雄柯斯丘什科（Kosciuszko）、畢蘇斯基（Pilsudski）、教皇保羅二世的雕像。
26. 城堡的南、北兩側各有一座炮塔，戰時用於防禦，和平時期用於關押犯人，站在南側的炮塔之上可以看到對麵的皇宮和教堂，以及南側的克拉科夫市區。
27. 從炮塔裏觀景
28.
大教堂旁邊的一個不起眼拱門就是通往皇宮的入口，在1596年遷都華沙之後，這座皇宮便逐漸衰落了，在 波蘭被占領和瓜分的那段時間，皇宮先後被用作了軍用醫院、政府辦公和納粹的戰時指揮部，直到1930年，皇宮才被改為了博物館。
如今在這個回廊式建築中，設有皇家寓所、皇室珍寶、東方藝術、兵器展等極具藝術和曆史價值的展覽。不過遺憾的是，皇宮之中依舊不能拍照，無法在這裏展示裏麵的展品。
29. 皇宮在修理中， 瞧這密密麻麻的遊人
30. 躲雨跑到城堡不遠處一家米其林 recommand 的餐館吃了幾粒牛肉餃子-算是下午茶啦
31. 頭盤
32. 這幾粒牛肉餡餃子米刀還真不錯哦
33. 一邊吃著餃子一邊賞景
某天我們從克拉科夫老城中心一路往卡齊米日猶太區走，慢慢的周圍從熱鬧變得安靜，那些建築毫不修飾自己的陳舊和破敗，成就了渾然天成的曆史感，成就了每個拐角都令人想要回眸一望的猶太風情。卡齊米日這個曆史街區，從14世紀到第二次世界大戰一直以猶太社區著稱。但在二戰後絕大部分猶太人離開了卡齊米日，很多古老的建築都保留著被戰爭破壞時的樣子。1993年著名導演斯蒂芬·斯皮爾伯格在卡齊米日拍攝了《辛德勒的名單》，其中大部分場景都在這裏取景，電影的成功也使得卡齊米日聲名大噪，於是人們開始修複曆史建築，猶太主題的餐館酒吧，書店和紀念品商店數量如雨後春筍一般迅速增加。
卡奇米日最早並不是猶太人定居之所。波蘭國王卡奇米日於1335年建立此處時，它隻是個獨立的小鎮。15世紀初猶太人被當時的統治者驅逐出克拉科夫，並被強製定居在卡奇米日這個小小的限定區域內，此處與克拉科夫之間還修築了一道隔離牆。二戰爆發前克拉科夫有6萬多猶太人居住在這裏。卡奇米日郊區就坐落著辛德勒的工廠，現已改建成博物館。因為《辛德勒的名單》，這個拯救猶太人的英雄廣為人知，我們並沒有刻意去參觀這家博物館，隻是在這個區隨意轉悠了小半天，吃了頓有調調的午餐，記憶中有廣場上的集市，教堂，一些小街小館，還有卡齊米猶太區的辛德勒台階，據說是電影《辛德勒名單》裏的一個布景。至於為什麽到這兒來以及這個台階的線索已經不在我的記憶中， 這些似乎已經不重要了。
34. 猶太區的教堂
35. 卡奇米猶太區的辛德勒台階， 電影《辛德勒名單》裏的一個布景 - 這應該是撞上的，有導遊帶著觀光客
36. 走餓了， 先去覓食 - 就這家了
37. 很文藝的一家館子，裏麵遊客不少
38. 喜歡這裏的格調
39. 喝兩杯，好象是他們推薦的 Vodka 飲品
40. 另一種口味哦
41. 頭盤餃子 - 裏麵有肉的，好象不如我吃的那家米其林推薦的餐館
42. 色拉
43. 鴨胸 - 不錯的
44. 吃飽了又折回到這兒了
45.
46. 路過一家市場， 還買了點水果
47. 奧斯維辛集中營的入口
48. 陽光不能掩飾， 時光不能抹去， 曆史不能忘記
那些永遠無法冷卻的黑色傷痛，就如同奧斯維辛集中營一樣 - 這個世界文化遺產地留給全人類最寶貴的遺產，永遠刻在那兒。 傷痛不願去揭起，是因為，如今和平的珍貴來之不易，我們有幸生活在一個安寧的年代，或許這才是最重要的。
波蘭寫完了，接下來該進入匈牙利的布達佩斯啦：）
2018 歐洲行：
1. 七月歐州六國 行程概略
6. 維利奇卡地下鹽礦
