穿越大峽穀(五) 光明天使

我們動身的時間大約是淩晨5點半，幽靈牧場仍舊黑漆漆的。從小賣部和宿舍裏透出的燈光，使我們剛好能辨認出道路。我們背上行裝，打開頭燈，沿著我們前一天走過的小路向科羅拉多河上的銀色吊橋摸索著走去，開始了向印第安花園的跋涉。



夜色很快就褪得不見蹤跡了，天空湛藍湛藍的，看不到一絲雲彩。陽光下，清晨的涼爽竟是如此短暫，熱浪迅速把我們包圍了。我們一步一步地走在迂回崎嶇的山路上，不但能感覺到自己心跳的加快，還能聽到同伴籲籲的氣喘。我們不斷地停下小憩，補充水分和電解質，想不到這上山的路竟是如此艱難。抬眼望去，那遮天蔽日的峭壁竟然連南緣的一半高度都不到。天哪，這要爬到何時！我們就這樣走著，看著，想著…… 兩條腿變得越來越重，拍照的勁頭也大不如前了。盡管四周的景色依然是那樣的雄健突兀，但對於爬山的人來說，卻隻有令人生畏的感覺了…… 不知不覺中，肚子裏饑腸響動，已近正午時分。正想找一個背陰的地方吃午飯，我們聽見了溪水的響動，看見了越來越茂密的植被。轉過幾個彎道之後，我們又看見三角葉楊樹了，一片綠洲呈現在眼前，這便是印第安花園了。



印第安花園（Indian Garden，7.25公裏，海拔1160米）是光明天使山道的中點，上下的行人都會在這裏歇腳。向上爬的人總會打聽還要多久才能爬到頭，盡管地圖上標得清清楚楚。向下走的人卻老是要問下麵到底有多熱，生怕水和飲料帶得不夠。我們在樹蔭裏的長凳上坐了下來，先用冷水擦把臉，然後脫下鞋襪，放鬆熱得發漲的雙腳，重新墊好腳掌上的水泡。我們一邊與過往的行人打招呼，一邊懶洋洋地閑聊著。不一會兒身後塵土飛揚，兩支騾隊載著遊客從南緣下來，也停在了印第安花園。我們了解到其中的一隊將在午飯後繼續向下走，到幽靈牧場過夜，第二天返回南緣，算是“騎騾兩日遊”吧。而另一支騾隊將載著遊客去平台站，午飯後返回南緣，是一日遊。



“看上去好像挺舒服的。下次我們可以騎騾子下去。”
“算了吧。你好好看看這些剛從騾子上下來的人，走路都跟卓別林似的。”
“我的天哪！你還真說對了。”

隻見那二十來個剛從騾子上下來的遊客，個個都成了羅圈腿，兩條腿並不攏，搖搖晃晃地走著去上廁所和洗手，樣子挺可笑的。從他們的麵部表情看，有幾個還擦破了皮，而且破的位置不佳。

一瓶飲料，幾塊高能食品下肚之後，我們的精神又好起來了，決定去2.4公裏外的平台站（Plateau Point，海拔1140米， 非常值得一去。）。於是我們走出樹林，跨過小溪，又重新回到了灼熱的陽光下，沿著沙漠中一條相對平坦的岔道向平台站走去。平台站的盡頭是一塊從崖邊探出的巨石，其頂部平坦，邊緣設有鐵欄杆。憑欄向下看去，我這個沒有恐高症的人也覺得有點暈。千尺峭壁向下直插，從兩邊把科羅拉多河擠成一個窄窄的急彎，幾隻藍色的橡皮筏子在湍急的流水中掙紮著繞過彎道向下遊漂去。我們在平台站向四周眺望，尋找著不同的角度，要將這大自然的傑作留在數碼相機的磁卡上。我們盡力了，但我們是徒勞的。再廣角的鏡頭也不可能攝下我們身臨其境的感受。在這裏，在這浩大的峽穀之中，人顯得如此之妙小；在這浩大的峽穀之中，造物者顯得如此之宏大。



從科羅拉多河邊到這裏，我們已經向上爬了400多米了。從平台站可以看見南緣，就像3天前我們從南緣可以看到這裏一樣。高聳的岩壁一層一層地向後疊起，直到天邊。我們仔仔細細地察看著最頂部的崖邊，試圖辨認南緣上的人工建築。太遠了，又沒帶望遠鏡（為了輕裝），肉眼依然是無法辨認的。但是能看見終點線對我們來說畢竟是一個很大的鼓舞， 盡管還有兩倍多的高度要爬。。

回到印第安花園稍事休整之後，我們開始了最後7.25公裏（落差1000米）的跋涉。

從這裏往上，光明天使山道立刻變得陡峭了，主要由之字形的折返山路組成。我們事先察看了地圖，這段路上有兩個間隔大致相等的供水站，所以我們用不著把容量3立升的水袋灌滿，差不多一半就夠了，可以減輕1公斤半的重量。上午的經驗告訴我們，走這樣長距離的山路，少背一兩是一兩。我們掌握著節奏，慢慢地走在山道上。我們可以強烈地感覺到這些天來在腿部肌肉裏累積起來的乳酸，那些重新用膠布墊起來的水泡也在不斷地提醒我們。我們隻能走走停停，看看別在腰裏的計步器，想想還要走多少步才能到下一個供水站。

在3英裏水站（從南緣到此大約3英裏，4.8公裏， 故此得名），我們遇到了非常熱情的誌願者查理。他向我們問候，給我們鼓勵，回答我們提出的各種問題。和我們一起坐在這小涼棚下休息的還有一位老太太，滿頭銀發，精神矍鑠。一打聽才知道這位名叫蒂婭的老太太已過古稀，高齡74了，這是她第九次穿越大峽穀。我們都覺得蒂婭很了不起，提出要跟她合影，可以回家鼓勵太太門下次和我們一起出來曆險。她很高興地和我們幾個簇擁著照了相，照完後還加了一句：“別忘了把照片發給我，好讓老頭子看看我和這麽多年輕小夥子在一起，讓他妒嫉妒嫉。”我們都被蒂婭的幽默逗樂了。蒂婭已經在幽靈牧場訂好了明年的床位，要和她女兒一起在那裏過75歲生日。真了不起！我們都遙祝蒂婭生日快樂。

檢查完水袋，食品，鞋子，背包之後，我們告別了蒂婭老太太，告別了查理，回到光明天使山道，向1英裏半水站繼續我們的艱苦旅程。在1英裏半水站，我們喘著氣，向守候在那裏的鮑萊打招呼，鮑萊是查理的太太，他們夫婦倆來大峽穀做誌願服務已經有好幾年了。他們分別在水站裏回答過往遊客問題，處理一些需要幫助的旅客，像那些崴腳的，中暑的，脫水的，鞋子脫幫的，等等。

每年有大約5百萬遊客訪問大峽穀國家公園，絕大多數隻到南緣，其中不到5% 的遊客去北緣。這5% 之中，穿越峽穀的大概不到1% 吧。在眾多的南緣遊客之中，不乏一時興起者，在沒有充分準備的情況下，沿著山道就向下走。鮑萊和查理所在的這兩個水站就成了提醒這些遊客的重要地點。鮑萊的身邊豎著一塊醒目的警告牌：下到底不是必須的，上到頂才是必須的（Getting to the bottom is optional, but getting to the top is mandatory!）！

這裏是到南緣之前的最後一個水站了（或是第一個如果你從南緣下來的話）。從這再往上，山道上的遊人驟然多了起來，還真看見幾個穿拖鞋的。我們幾個慢慢地走著，一步一步地丈量著光明天使山道最後的2.4公裏。我們知道在最後一個彎道處有一個很短的隧道，所以當我們看見一個隧道時，都像打了強心劑一樣，提起真氣跑了過去，卻發現這不是那個最後的隧道。我們不得不坐下來，喝幾口水，把氣喘勻了，再接著往上走。等真的到了那個最後的隧道，沒人再興奮了，取而代之的是解脫：終於到了。下午四點半，我們踏上南緣（海拔2100米），又回到了光明天使客棧。



回頭望去，夕陽下的大峽穀，靜靜地蟄伏在我們的腳下！ <完>

 

© 梁兄


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穿越大峽穀(四) 科羅拉多河