路過巴黎感受奢華背後的秘密 zt by -infos

一個月前，我們路過巴黎。那時正是所謂的“巴黎騷亂”最猖獗的時候，可是說來奇怪，當時身處巴黎市區的我們，對此卻幾乎茫然一無所知。 　　每天清晨，當我們打開窗戶，從所住的莫理仕酒店向外望去，巴黎的第一縷陽光正從不遠處的盧浮宮背後映射出來，緩緩地散漫到塞納河對麵的奧賽博物館和榮軍院，我們腳下的杜樂麗花園和協和廣場，直至更遠處的埃菲爾鐵塔和凱旋門……又一天的巴黎蘇醒了！ 　　徜徉著如此美妙的風景，誰能想到，就在幾十公裏的郊外，又是幾樁深夜的暴力剛剛發生。正如我們的法國朋友所告訴我們：巴黎這座城市從來就是雙麵的，有美好也有罪惡，但是身處巴黎的最中心，身在最頂級的豪華酒店和餐廳，那罪惡的一切似乎都離我們是如此之遠……的確，對於我們這些匆匆而過的過路者而言，重要的，是享受巴黎此刻的浪漫。 　　莫理仕飯店，巴黎酒店的一頂皇冠 　　入住莫理仕（Meurice）之前，我們先去拜訪了另一家巴黎著名的豪華酒店——克裏隆，每年年末巴黎著名的名媛舞會便是在這裏舉行。這家酒店的經理亞曆山大和我在上海曾有一麵之交，他一直希望我能夠到他的酒店造訪，這一次終於一償所願。 　　見麵後，我們聊起了巴黎的酒店，他告訴我巴黎其實一共有六家頂級酒店，他們大多擁有巴黎市中心最有利的地理位置，裝修和設備一流，而價格更是高得驚人——這6家飯店平均每晚房價高達700歐元，有的豪華套房每晚價格更是高達數千歐元，比其他旅館高出好多倍。難怪有人說，他們是巴黎酒店的六頂皇冠。 　　可惜的是，這六頂皇冠如今都已經落入他人之手。我們這次所拜訪的克裏隆，是最後一家摘下三色旗的——從原來的主人泰廷爵家族把這家位於協和廣場的豪華旅館售讓給美國基金會斯塔沃資本集團，法國旅館業的最後一座頂尖旅館也易幟到外國資本旗下了。當然，豪華旅館東主易手並非今日始：1968年，雅典廣場飯店（Plaza Athenee）第一個被英國人買去；10年後，一個德國家族掌握了布裏斯托飯店（Le Bristol）；1979年，埃及億萬富翁穆罕默德·法耶德——就是那位戴安娜王妃的情夫之父——將部分資本投資位於旺多姆廣場的麗池酒店（Le Ritz）；1997年，沙特阿拉伯瓦利德親王購買了喬治五世大酒店（George Ⅴ）；也就是在那一年，我將要入住的另一家酒店莫理仕也被文萊蘇丹大手筆收購。 　　據說這位新老板來到莫理仕飯店後，便將酒店關閉了兩年。待酒店重新開張時，裏麵煥然一新。我們這次所看到的，便是她重新裝修過的模樣。從協和廣場出發，沿著裏沃裏大街前往盧浮宮，你會在杜樂麗花園的對麵見到這座著名老飯店。不過你很容易錯過她，相比起幾百米外極盡奢華的克裏隆，莫理仕的門麵並沒有那麽富麗堂皇。但這卻成為許多名人入住此地的原因，本已風頭出盡的他們，並不願意在巴黎這座時尚之城太過拋頭露麵。低調背後的高貴，這正是莫理仕的宗旨之一。難怪許多國際貴賓都會選擇這裏。 　　走過平實的大門，你就會看到莫理仕的另外一麵——從屋頂上照下來的彩光映著綠色花紋的白色大理石地麵，畫家普瓦波，拉瓦雷和費弗爾裝飾著金碧輝煌的天花板和牆壁，所有這一切都令人想起馬路對麵杜樂麗花園曾有的舒適氣氛——那裏曾經是著名的杜樂麗宮所在地。如今，宮殿已經成為廢墟，但是她的高貴氣質卻被今天的莫理仕繼承下來。 　　從七月王朝到第三帝國，直到如今，這裏永遠是商賈巨富，社會名流的出入之地，阿爾方斯十三世更是將這座飯店當成了他在巴黎的第二行宮。自我標榜的絕世藝術天才薩爾瓦多·達利亦是飯店最怪異的客人之一。這位“拜金迷”三十多年來，每年都要在阿爾方斯三世住過的王室套房住上一個月。他在套房的牆上星星點點地塗滿了顏料斑點，而他馴養的那隻獵豹則在地毯上磨爪子。最近來到這裏的一個貴客則是韓國明星崔智友，她在那裏剛剛拍攝了一部寫真集。 　　在莫理仕拍攝照片的確是一種非常特別的享受。這家以大理石裝修的酒店充滿了文藝複蘇的古典藝術風格，有誰會想道，這裏在二戰期間居然還曾經成為德軍的司令部呢。如果你是遊戲迷，或許也會知道這家酒店——在著名的遊戲《盟軍敢死隊》中，有一關的任務便是殺入這裏的德軍總部。 　　我們的房間在五樓，高大寬敞，十八世紀古典風格的家具，十九世紀的油畫，二十一世紀的人，曆史在這裏匯合。莫裏斯飯店的套房各有特色。比如專門帶有寬敞儲衣房間的套房，是提供給帶著很多衣物旅行的時尚女士；而從前是縫紉女工作間的套房，在2001年被改造成了一套三進的套房：一進門是客廳，然後是臥室，最裏麵是浴室。每層之間有帷幕相隔，當把帷幕打開時，可以從房門一直看到浴室。酒店經理說：“這套房子我們隻給單身的或是特別相愛的夫婦住，因為臥室和浴室是相通的。” 　　莫理仕給人的感覺非常溫暖，任何時候進出，所有人都會微笑著跟你打招呼，就像碰到了老朋友。幾乎所有的員工都能說很好的英文，這在巴黎並不多見。原來，莫理仕飯店創立之初就是一家以接待英國遊客為主的酒店，英國維多利亞女王1855年訪問巴黎的時候就下榻在這裏，難怪莫理仕飯店還有一個“倫敦城”（Cityof London）的稱號。 　　除了英國女皇，一百多年來，在莫理仕飯店留下足跡的，還有來自十幾個國家的最高領導人，酒店因此有了另一個綽號——國王酒店。這些領導人和他們的團隊通常住在七樓，那裏有一個大大的屋頂花園，可以俯瞰巴黎最迷人的風景。暮色蒼茫的時候，從這裏遠眺這座城市，愈發優雅迷人。酒店對麵的盧浮宮和禦花園，稍遠處矗立的艾菲爾鐵塔，猶如這個城市的圖騰，吸引著全世界無數人膜拜和解讀。而對麵盧浮宮內的蒙娜麗莎，也正帶著那神秘的微笑安靜地看著你。 　　銀塔餐廳，品嚐亨利四世的餡餅 　　那天，我們沿著塞納河左岸向聖路易島方向走，終於見到了著名的銀塔餐廳（La Tour d' Argent）。其實，你不可能“見”不到她，因為還在距離很遠的地方，你就能看見一座石塔在陽光的照耀下閃爍生輝——那正是這座巴黎餐廳的象征與標誌。 　　這座石塔在塞納河邊已經矗立了400多年。那時，這裏還接近巴黎的郊區，據說亨利四世狩獵返城時，常常在此享用美味的鷺鳥肉餡餅。如今，這家餐廳仍然保持著四個世紀前奢侈優雅的古典作風，一走進餐廳的大門你就會深深感受到這點——這裏號稱“全巴黎最富麗堂皇的接待廳”，在等候廳的牆上，懸掛著英國女王、邱吉爾、肯尼迪、羅斯福等人的照片和簽名，令在座的我們肅然起敬，頓感身價不斐。 　　銀塔的一樓是酒吧，同時也是一座美酒博物館，餐廳的酒單之精之廣在全世界罕見。不過我們的目的地並不是這裏，電梯直上餐廳，我們由領班帶領走進一個鐵柵欄式老電梯，仿佛走進19世紀的時光隧道。當電梯來到5樓，柵門緩緩拉開，就像一場老式法國電影的開幕：一眼望去，塞納河波光粼粼，巴黎聖母院秀麗的背影立在窗前，果然不愧為巴黎最美麗的餐廳視野。餐廳主人ClaudeTerrail就站在電梯出口歡迎我們，六十年來，他幾乎每一天都會出現在這裏，從不休假，從未缺席，帶領所有客人享受銀塔的這奢華一餐。 　　在銀塔餐廳，最不可錯過的自然是盛名遠播的“血鴨”（Canard Au Sang），亦名“傳統法式榨鴨”。血鴨被法國人喻為“神奇的食譜”，起源至今已有400多年曆史，而於19世紀在銀塔由當時的主廚Frederic（人稱“大費德利克”）發揚光大。如今餐廳仍擁有一套Frederic獨創的烹調方法和儀式，吸引著世界各地的訪客。 　　從1890年首創以來，所有曾經造訪巴黎的名流貴胄與美食饕客，都以能夠到銀塔餐廳品嚐一回“血鴨”為最大夢想。Frederic更把每一隻賣出的血鴨記錄在案，直至1996年餐廳成功賣出了一百萬隻血鴨。每個客人吃過血鴨後，餐廳會按傳統送贈證書，每張證書都有編號，以茲紀念。我們在餐廳裏看到了以下幾位人物的號碼：愛德華七世的編號是328，老小羅斯福總統分別得到33642和112151，英女王是185397。 　　在1999年，銀塔餐廳不幸失去了米其林三星，老板Terrail一時氣得再也不願意加入米其林的評鑒。好在他仍在繼續他的工作，我們也仍然有幸可以繼續品嚐到他的“血鴨”以及另一道招牌菜橙汁鴨。他對我們說:“我隻有一個國家——法國,一個地址——銀塔,一個老板——顧客,我甚至出生在銀塔,今年已八十的我,轉眼也將長眠於此。然而我有一個美麗的妻子,上帝恩賜一個比我聰明的兒子,以及讓我全心投入,至今不覺厭倦的工作,我覺得非常滿足。人世間沒有比‘歡樂’更嚴肅的事情了,尤其是帶給他人歡樂。” 　　我想，他的這個願望應該早已實現了。 　　（新聞晨報）