紅癡史迷

挖紅樓，侃文史，走天下

首頁文章列表博文目錄

個人資料

史迷 (熱門博主)

給我悄悄話

博客訪問：

沙漠中的遺跡----埃及遊記(一)

(2008-09-11 18:18:21) 下一個

八月下旬和九月上旬，休假三周。大兒子從新加坡實習歸來，小兒子完成了又一個學期的學習；太座和我早就預定了這段時期休息。於是，小小“四人幫”又聚會到一起，還是這些年的老傳統:出外旅遊。這次時間排得緊，去的地方也多，先去了舊金山灣區、LasVegas賭城、大峽穀；後轉道多倫多，去了埃及的開羅，圓了瞻仰人類七大奇跡之一----金字塔的夢。

在這些天的旅遊中，最精彩的當屬開羅遊，是我們從2004年開始的觀賞古文明曆史遺跡的最新一站。這個旅遊計劃，開始於羅馬(2004)，繼續在雅典(2005)，連接到耶路撒冷(2006)，最後看金字塔(2008)。從曆史時期看，我們正好是從後朝前，倒看了從公元前4000年到公元前後的幾個文明時期的代表。距離上，離家漸行漸遠；時間上，離現實也是漸行漸遠。

本想按這次出行的順序，寫幾篇風情見聞的小文。但總感到在埃及的幾天，是最有特色的經曆，是多年夢想的實現。所以應該盡早寫出來，和大家分享。
等我介紹完金字塔，再回過頭聊賭城、大峽穀也不遲。想分三節介紹，一是金字塔，人類的七大奇跡之一；二是伊斯蘭教和禮拜寺；三是風土人情，所見所聞。先上第一篇，

“沙漠中的遺跡”

埃及是人類曆史上的四大古國之一，而建造在尼羅河邊的幾個金字塔，也是迄今為止人類發現和保存的最古老建築，距今有4600多年。去開羅觀光的遊客，絕大多數是為了觀賞這些金字塔，這為埃及提供了每年超過千萬人次的觀光收入。當年為自己建造金字塔的法老們，大概沒想這些倒行逆施、禍國殃民陵墓會對幾千年後社會的有正麵效益；也沒想到，這些驕奢淫逸、揮霍無度的墓葬，能為幾千後的人類，展示那個掩埋在曆史長河中的文明。假若沒有金字塔、神殿和墓葬，我們又能知道多少有關那個時代的信息？

我們是在到達埃及的第二天，去吉薩(Giza)金字塔的。盡管已經是初秋，沙漠的幹燥炎熱，還是把氣溫保持在32度以上。暴烈的日光，讓人很難睜開眼睛。盡管我們做了很好的防曬防光的準備，但在陽光下暴曬一會，還是感到皮膚的燒痛，於是體會到當地人身著長袖長袍的優越性。一方水土，造就了一方的習性風俗，還真是這個道理。可也正是這個習俗，在以後幾天的遊玩中，很大程度地煩擾著我們----當地人對遊客近似敲詐般的索取：從平民到警察，從教士到軍人，共同點是不管你付多少費用和小費，他們都不會滿意！

穿過髒亂擁擠的城區，出租車司機把我們帶到吉薩，都已經看到金字塔的頂尖了，司機卻找不到陵區的正門，隻好打手機(好在有手機)，問老板。又轉了一圈，一看是後門、出口。又問同行司機，才三拐兩轉地把我們送到。後來發現，不光是這個司機的問題，很多旅遊景點，出租車司機都不知怎麽去，而且鮮有幾個會講英文的。這點，確實大出我的預想之外。在金字塔周圍，包括神殿和獅身人麵，找不到任何一塊說明介紹的牌子，真不知埃及是怎麽開發旅遊業的。這種疑慮，到我們去參觀埃及國家博物館時才有了答案：堂堂的國家級博物館，明確地寫著下午5點閉館，但不到4點15分，全館的警衛開始強製性地往外趕遊客，我說才4點多，還有四十多分鍾呢，警衛說，到全出去，就5點了。等我們最後出來，一看表，剛剛過4點半！怎麽也不能想象首屈一指的國家博物館會這麽對待遊客，這麽對待自己的寶藏。一句話，糟蹋了他們的旅遊資源。

進陵園後的第一座，就是著名的胡夫金字塔。查到的資料講它是由20萬勞工經20年建成的，用了兩百二十萬塊大於一米見方的巨石。站在巨大雄偉的金字塔前，震驚得說不出話來。和它一比，人顯得是那麽的渺小。這大概正是金字塔主人的真實用意：用以凸顯王權的至高無上。還有另外一個意義，當時的埃及人信奉太陽神，高聳的金字塔被認為是太陽初升時，能看到第一道陽光的地方。長眠在塔內的法老，即可與太陽神相聚，生命得以重生。長生，重生，永生，一直是從古到今，天南海北帝王們的夢。為他們這個夢，數十萬，以致上百萬的人，失去了生命。我想，眼前的每一塊石頭裏，都包含著一個失去的生命。法老被包圍在、重壓在如此眾多的靈魂裏麵，他能重生嗎？

多花100埃及磅(近20美元)，可以進到胡夫金字塔裏麵。記得以前從哪本書裏讀到過，法老曾發過毒誓，讓所有進入他的陵墓中的人不得好死！(原話：“不論誰打擾了法老的安寧，死神之翼將降臨在他頭上。”)想起這話，心有餘悸。可又一想，飛了多半個地球，就是為了開開眼界，長長見識。能進法老陵墓，也是不可多得的人生經曆，還真被這鬼佬一個咒語嚇住不成？再說了，每年到金字塔的遊客有一千多萬，假設一半的人進過塔內，就是五百萬。每年五百萬人死於非命，也有點太聳人聽聞。給自己壯了膽，進！

在胡夫金字塔正麵離地二三十米的地方，在塔中軸線上，有一個三角形的類似門的設置。(見圖)在這個“門”的後麵，就是那條被稱為“藝術長廊”的，直通到法老墓室的湧道。但迄今為止，人們從未打開過這道門。現在開放的進口，是在右下方約十幾米的地方，由考古學家在19世紀開挖的一人高的石洞。進去前，警衛收走了所有人的照相機。進洞不久，路開始向上，洞也越來越矮，隻得貓下腰走或爬行。這段路不長，十來米，再鑽過一個狹窄的洞口，就進入了“藝術長廊”。

長廊的形狀是三角形，底邊兩米左右，高至少五六米，往上一直通到墓室。為了方便和限製人行，長廊上鋪了一人寬的木板和扶手。上行下行遊客相交時，隻能側身而過。叫它藝術長廊，據說是兩側有大量的石刻、壁畫和文字。但因為光線太暗，我什麽也沒看出來。沿著長廊一路向上，過了一個小門洞，就置身在法老的墓室當中了。此刻的心境，既恐懼，又興奮。人類現存的最古老的建築，四千六百年的曆史見證，不可一世統治權力的象征，無數神話、猜想的源頭，就這麽向我們打開了大門。下意識地看了下表，開羅時間下午一點十分，九月四日，2008年。

這是一間空曠的密室，由深青色的巨石圍起來的封閉空間。大概有三米寬，五米高，十米長。胡夫法老的棺槨、木乃伊和陪葬品，應該存放的在這裏。但令人不解的是，考古學家從未發現過任何有關法老的遺體遺物。是什麽原因使法老最後放棄了這個塔內中心墓室，歸葬別處；或是四千多年間，法老和他的寶藏被盜墓者洗劫一空？研究者們眾說紛紜，至今不能定論。我更傾向於法老從未葬在這裏：在埃及博物館裏，展示著從另處出土的其他法老的石槨木棺，可以猜測到胡夫法老的棺槨不會有很大的區別。盜墓可以盜走陪葬的金銀珍寶，但不能想象可以盜走巨型的石棺！那麽，法老究竟葬在哪裏？是金字塔另有洞天？還是根本就不在金字塔內？如果是後者，那修建這個宏大的陵墓，究竟是為了什麽？

來了，進去了，看到了，我心滿意足了。疑問，留給研究者吧。

這篇長了點，隻好分上下。下篇繼續金字塔，和獅身人麵。