哥倫比亞古城秘境絕地餘生

哥倫比亞古城秘境絕地餘生




正午時分，圖卡爾旅行社塗著花花綠綠風光圖案的越野大吉普，先是沿著高速公路，而後沿著顛簸的山路，把我們從聖瑪它帶到了東南方向的一個小山村。這個叫做瑪梅依的小山村是徒步古城的起點。

七八個剛從古城返回的遊客散坐在路邊小賣店內外，等候帶我們來的大吉普車帶他們回聖瑪它市。陽光下，路邊晾曬著這些人泥乎乎濕淥淥的背包衣物鞋子。

　　一個三十多歲的大胡子坐在路邊，正在前後左右檢查他的小腿。我走過去，彎下腰看了看。“哇，這麽厲害，你感覺如何？”我問，指著他腿上的許多紅點。“這個呀，不稀奇，來回路上多得是。”大胡子點著頭，聽起來像是個英國人。隨即他擺出一副過來人的樣子：“你帶驅蚊藥水了吧？記住多多的使用。”“你沒帶驅蚊藥水？那東西八成是不管用吧？”我有些疑惑。“是不管用，”大胡子咧嘴笑了，“沒事兒，哥們兒，別擔心這個，做好準備走路，走好多的路。”他豎起大拇指，“祝你好運，棒極了！”

　　簡單午餐之後，導遊與兩個後勤廚師把六天的野營必需品放到兩匹馱馬身上。我們每個人隨身攜帶自己全部的個人用品，隊伍出發了。導遊是個黑人，名字叫沃特，乍看上去有些麵熟，後來悟出來原因，沃特長的很像前聯合國秘書長安南，表情嚴肅，一幅救苦救難的模樣。兩個廚師一個叫胡塞，笑眯眯高高的個子，另一個叫伊斯瑪爾，平時很少說話。三個人都隻能講西班牙語。

　　今天的行程總計六公裏，基本上就是翻越海拔500米的一座大山。我們的出發點海拔100米，先是向上攀登大約400米，然後再下行250米，晚間宿營地海拔250米。

　　通向古城幾乎全部是在翻山越嶺。蜿蜒崎嶇的山路，看上去從來沒有真正修整過，準確點說，是一條經過了許多世紀，由過往人畜踩出來的通道。山形相對平緩的區域，路一般還比較寬，而越是陡峭難走的地方，路往往越是窄的離譜，常常窄到容不下兩隻腳並在一起。大段自然山石路麵，經常是凹凸不平，走起來高一腳低一腳，很容易扭傷。

　　最叫人頭痛的是泥路。雨林區一年到頭降雨量非常大，結果造出來許多爛泥潭。長長一段路，兩側是插不進腳厚厚植被覆蓋的山體，中間是幾十厘米深的泥漿。通過這樣的區域，隻能是沿著泥潭邊緣小心翼翼的移動。失去平衡，一腳下去，保證踩到底，爛泥底再滑一滑，就是個現成的泥浴。

　　今天走的上山路非常陡峭，幾乎沒有緩衝的地方，一路向上攀登。導遊沃特說，這是整個六天行程中最陡的一段。還好第一天精力充沛，大夥兒說說笑笑，不到一小時完成了向上200米海拔。途中，沃特偶爾會給我們解釋形態各異的熱帶植物。

每當接近南美洲雨林地帶，心裏總是會感到鼓舞和希望，古城路上也不例外。在我們沿途周圍，除了山石道路以外，厚密的植被似乎是在做一場生存競賽，不給大地留下任何空隙，每一寸每一分每一個角落都擠滿了碧綠。綠色是生命的象征，隻有到了熱帶雨林區，才能真正體會到綠色生命的繁盛。

　　沃特指給我們看生長在山坡上麵，大片樣子很平常的低矮樹木。他告訴我們那就是著名的可卡樹。可卡樹葉是提取毒品可卡因的原材料，本地區是哥倫比亞西北部主要的可卡因毒品種植加工區。

　　到了集中休息時間，沃特領我們走上一條岔路。幾分鍾後，腳下出現一個山中小溪匯聚而成的天然大水潭，兩米多深，清澈見底。古城路全程與布力它卡河主流並行，加上山中有數不清的大小溪流，每天給我們提供遊泳場所，提供甘甜的飲用水，而落差大的地方，往往還會形成瀑布，美不勝收。這個大水潭是我們第一天的遊泳場所，清洌的山間溪水，洗去了汗水，減輕了疲勞。

　　半小時後，我們從小溪上遊取水，裝滿了隨身攜帶的飲用水瓶，重新上路。出發前那一天，我還特別去藥店買了淨化水的藥物，結果一次也沒有使用過。六天中，我們一直飲用山中的天然水，從沒有人生病瀉肚。

　　早上在聖瑪它由於意外耽擱，出發的晚了一些。沃特擔心天黑前趕不到宿營地，休息後又是一陣急速攀登。也許是最近活動比較少，我開始感到不適應，整個隊伍逐漸拉開，我們三四個人落到了隊尾。我渾身汗如雨下，吃力的向上移動著腳步。終於，我們幾個人也登上了海拔五百米的山頂，大家重重的喘了口氣，這應當是今天的最高點了。前麵的隊伍已經遠去，沃特獨自坐在山頂等候我們。

　　沃特告訴我們：“從這裏一直往前走，有一所小學校。記住走小學校左邊的岔路。從那個岔路點開始，四十分鍾下行，就是今晚的營地。”

　　我們中有一個人把沃特的話翻譯給大家。安排好以後，沃特背包上肩，繼續趕路。

　　山頂上的道路平坦，看來今天一切順利，到營地前的路應當不會很困難，我不知不覺放慢了腳步。這時候，我才注意到山裏的景色是多麽美麗。

　　路兩邊生長著色彩豔麗的野花，路左側山體上是成片罕見的熱帶植物，右側是深深的山穀，透過滿目繁盛的植被，隱約能見到穀底潺潺流動的溪水。山穀另一麵，陡峭的山腰上，一所紅頂白牆的房屋，如同點綴在綠色海洋中的花朵。

　　我停住腳步，轉過身來對著山穀凝神傾聽，微風輕拂，四野一片寧靜。望著山穀對麵遠方出了一會兒神，我取出照相機，拍了兩張照片。我想記錄下這安寧的片刻。匆匆人生路上，我珍視這樣的片刻。

　　突然猛醒，我覺察到，天色似乎暗了不少，短短的耽擱，我落到了隊伍的最後麵，前麵不見人影，全體隊友都已經遠去。沒關係，我還記得，小學校，左邊岔路，四十分鍾下行，今晚我們的營地就在那裏。
我見到了路邊小學校，幾間舊平房，看來已很久沒有使用，我選擇了左邊的岔路。

　　走了大約二十分鍾，麵前又出現了左右兩條岔路，需要再次做出選擇。我意識到出了麻煩。我能想到的解釋是，那位團友在翻譯沃特的方向指示時，可能遺漏了什麽。通常這種局麵下的做法，應當是退回小學校就地等候。眼前的實際情況是，自打休息後，全隊走的很分散，旅程第一天，互相都不熟悉，沃特記不住每個人的麵孔。大隊到達營地以後，人們四處走動，沃特很可能意識不到有人掉隊。等他發現缺了人，估計會先等待一段時間，然後回過頭來找我。如果這時我退回小學校，意味著我要在那裏原地等候兩個小時。沃特如果回來找我，會打亂營地內其他人的正常活動安排。我遲疑了片刻，最後決定繼續前行，再次選擇了左邊的岔路。

　　出發前，曾有人問過是不是要帶上手機，回答是往返路上，包括古城在內，山野中根本就沒有信號。即便是帶著全球定位係統，沒有相對位置數據，也同樣施展不開。

　　繼續走了十五分鍾，麵前又一次出現岔路，這時我知道自己迷路了，我不能肯定到底是在哪裏出了差錯。莫非我見到的舊平房不是小學校？錯過了？還沒到？突然我意識到，沃特說小學校後有四十分鍾的下行路，剛剛過去的幾十分鍾內，並不全是下行路。天色漸暗，辨認路徑會越來越難，更糟糕的，是我不知道到底在哪個點走錯了，按原路退回已經沒有多大意義。

　　隻能向前走，這次我選擇了比較寬的岔路。看了看手表，下午四點二十分。過去幾天在聖瑪它市內，記得天完全黑下來的時間，大約是下午六點鍾左右，深山中，我估計距離天黑可能還有一個小時。

　　雨林中迷路，即便是白天，重新找到正確方向的機會也很小，天黑之後，絕無可能。我麵臨著相當嚴重的局麵。

　　“喂！有人嗎？”我對著前方呼喚。但願我走的基本方向是對的，營地就在附近，隊友們能聽到，或者隨便什麽人能聽到。

　　沒有回音。

　　我繼續往前走，隔段時間呼喚一聲，還是聽不到任何回音。很快，我意識到這個辦法實際上行不通。即便是有人響應，以我西班牙語的能力，根本無法與對方交流各自的相對位置，互相還是找不到。更何況，雨林內隻有經驗中的方位，沒有視覺中的方位，四麵八方看上去全都一樣，沒有參照點，哪來的什麽位置！

　　我必須麵對麵找到一個人。

　　左後方叢林中，響起了輕輕的口哨聲，我不禁一陣驚喜。“喂！你在哪裏？”，我朝口哨聲方向呼叫，還是沒有回音。我停住腳步，仔細聽，口哨聲以同樣的節奏不斷重複，十幾遍之後，我斷定是動物的叫聲。也許是天黑前母親在呼喚孩子回巢吧，聽起來真像人在吹口哨。不是鳥類，是什麽動物呢？好像對人呼叫的聲音毫不懼怕。

又一段時間後，右側峽穀對麵半山腰出現了一座房屋，估計與我之間的直線距離有二百米，向前看，我正在走的路，前方剛好也是向右偏轉，我決定堅持右轉，朝著那個房屋方向走。幾分鍾後，我知道這個主意也行不通。在一個點上清楚看到的物體，如何找到通向它的路，完全是另外一回事。我沿著路向右轉，房屋卻見不到了，再向前走出不很遠，路又偏回了左方。

　　這時我真不知如何是好了。剛過去的一個多小時裏，我沒有遇到過任何人，天黑前這幾十分鍾，遇到人的可能性有多大？剛才的恬靜心緒早已蕩然無存，心裏越來越緊張。

山穀底部此時已然是一片黑暗，籠罩著穀底的狹長陰影如同黑洞的巨口，正沿著山體緩緩向上吞噬著寶貴的光線。我無目標的走著，開始考慮如何應付最壞的可能。除了聽天由命，我想不出任何能改善眼前處境的辦法。

　　熱帶雨林生存是一門不小的學問，最主要的危險是在林中過夜。南美洲雨林中隻有很少量的大型猛獸，基本不必擔心它們的侵害，但夜晚林中活躍起來的蚊蟲蛇蠍，會帶來更可怕的威脅。問題是，我沒有最起碼的露營裝備，隨身有個小手電筒，可隻帶了兩節備用電池，有一瓶飲水，但沒有任何食物。

　　記得幾年前在秘魯東南部的亞馬遜雨林。晚間與朋友穿過樹叢，到湖邊尋找南美洲大鱷魚。手電光束掃過，不遠處反射著一對對晶瑩的亮點，那是鱷魚們的眼睛，它們也在注視著我們。回到營地後，朋友指著我的肩膀，驚的不敢大聲講話，我偏頭看，肩膀上有一隻桔黃色帶紅色條紋的毒蜘蛛，伏在距離我的頸部隻有幾寸遠的地方，現在想起來還是心有餘悸。在雨林中，與毒蜘蛛那樣近的親密接觸，弄不好會是致命的。

　　我盲目的向前走，心中慌亂，完全迷路了。又一個轉彎，猛抬頭，一個方型臉，濃眉大眼，二十五六歲的青年人，站在我前麵十幾米外的路上，正望著我。還真是天無絕人之路，我心中暗喜。青年人左手牽著一匹馬，馬背上馱著兩大捆香蕉，右手握著一把山區常見的柴刀。我猜想他是山裏的農民，晚上收工回家，顯然，他聽到了我走過來的腳步聲，停下來等候。

　　我們互相打了招呼。我是個外國遊客，這一點再清楚不過。

　　“怎麽，就你一個人？”他問我。我心裏一驚，“不不不，”我趕緊否認，“十一個人，我迷路，去古城。”他點點頭，嘴角露出一絲笑意，看出來我不僅是個迷了路的外國人，還是個講不了西班牙話的外國人。

　　“那10個人，今晚”，我用手指在四周群山畫了半個圈，然後做了個睡覺的姿勢，表示那10個人今晚在圈內的某個地方宿營。“他們，你知道嗎，在哪裏？”

　　“噢，我知道他們在哪。”他說。　“太好了！在哪裏？”我高興得叫起來。他抬手指了指前方向下，然後向右畫了個大的弧線，再一個向下的小的弧線，我猜想是從這裏向前方山下走，然後向右翻一座大山，再翻一座小山。天啊！

　　我真的偏離了營地那麽遠？心裏不免有些疑惑。

　　“你，能帶我去嗎？”我試探著問，我自己不可能找到路。

　　“行，跟我走吧。”

　　他怎麽答應得這麽爽快？莫非是故意在騙我？我自以為不是個生性多疑的人，但接近夜晚時分，獨自陷在世界上最活躍的毒品走私區深山之內，這一簡單事實使我不能不特別謹慎。苦於語言障礙，我無力提更複雜的問題。

　　怎麽辦？到了這一步，可算山窮水盡，我迅速權衡了一下，沒有別的選擇，隻能跟他走，這很可能是天黑前我能遇到的最後一個人。

　　我跟在他後麵，誰也不再說話，默默地走著。十幾分鍾後，路旁分出一條很不明顯的小徑，通入旁邊的樹林。他停住腳步，開始動手勒緊馬背上縛住兩捆香蕉的繩子，同時示意我走入這條林中小徑，不必停下等他。進入樹林後，能見度頓時大大降低，感覺上已經是到了夜晚。片刻後，他帶轉馬，也走進樹林。林中非常靜，隻有我們沙沙的腳步，聽聲音判斷，他就在我腦後。想起他手中鋒利的柴刀，我的額頭浸出了冷汗。

　　林中小徑突然向左分了個岔，我快步走上岔路。“不對不對，一直往前走。”他在後麵招呼。我轉過身走回正路，抱歉地笑笑，然後擺擺手，表示還是請他在前麵帶路。他沒說什麽，牽馬從我麵前走過，這下我又跟在了他的後麵。我不知道他是不是猜到了我的真實心態，但話說回來，走在前麵還是後麵，實在隻是心理感覺上的區別，他如果真有惡意，我盡管多年走南闖北，在這裏就算是徹底翻船。

　　出了這片樹林，緊跟著是一條狹窄陡峭的下山路，五分鍾後，我站在了一個山居院落大門外，這裏是他家。原來，剛才的林中小路直通他家後院，是一條方便回家特別趟出來的捷徑。他示意我稍候，然後牽馬進了大門。我卸下背包，放在地上，退後幾步，打量著這座山居。外麵看上去，小小的院落，簡單的房舍。圍繞著院牆，栽種著許多株盛開紫色的蘭花。

　　天色越來越暗，我心中暗暗焦急。

　　從院內走出兩個人來。前麵是個十六七歲的少女，她大大方方走到我麵前，伸出手來，“歡迎歡迎！”。“謝謝。”我接過她的手，輕輕握了握。她笑了笑，明眸皓齒，秀發盤頭，精致的五官，一個非常美麗的姑娘。

　　哥倫比亞姑娘們的美麗舉世聞名。她們在曆屆國際選美大賽中，經常名列前茅。生於青山秀水旁，也許是一個原因吧。

　　少女後麵跟著一個近五十歲的中年婦女，“你好。”我握住她伸過來的手。“你好。”她回答，上下端詳著我。“日本人？”“不，中國人。”這時候，帶我來的青年人走過來，“這是我媽媽，這是我妹妹”，他指著站在大門內的一個青年婦女，“那是我妻子。”我朝她擺擺手，她微笑著點點頭。
　得，全體出動，我成了他家正式的客人。我提起背包，走進了大門。

　　有些像中國北方的四合院。院子左側是馬廄，青年人把香蕉卸在院裏，把馬牽進馬廄，廄中另外還有一匹馬。院子右側是倉房，正麵幾間房屋顯然是臥室。一個至少八十歲的老人坐在正房門廊下，見我走進院子，掙紮著想站起來，我趕緊趨前幾步，“晚上好，先生，千萬請坐。”

　　女主人搬過來一把椅子，放在院子正中間。少女捧來一大杯滾熱的加糖咖啡，正宗哥倫比亞咖啡。即來之，則安之，我索性坐下來，喝了一口咖啡，一股暖意流遍全身。

　　母女倆站在我對麵，我結結巴巴與她們聊起了家常。

　　女主人有八個子女。其中五個已經離家單過，三個還在身邊。她們養奶牛，有香蕉園，自給自足的山裏人家。“這個是我的小女兒。”母親慈愛的輕輕撫摸著女兒的手臂，女兒頭枕在母親肩上。“那位老人是您的。。。？”女主人解釋了幾句，我聽不懂，裝模作樣點著頭。

　　我暗暗發誓，從明天開始，好好學習西班牙文。

　　兒媳走過來，在院內點起兩隻蠟燭。我趁機提醒女主人，天太晚了，我必須盡快趕回營地。母親叫過正忙著的兒子，商量了幾句，告訴我，丈夫還沒回來，兒子脫不開身，她請家裏的幫工送我去營地。她要我放心，絕沒有問題。

　　她們家庭的名字是特雷斯。臨走，我取出相機，和全家拍了一張合影。

　　她的幫工名叫霍巴尼，個子不高，三十來歲。重新上路，此時天已經完全黑了。很快又開始爬山，山的坡度很大，霍巴尼打著電筒走在前麵，我勉強跟在後麵，又餓又累，真有些走不動了。

　　霍巴尼很快發現我已是精疲力盡，他停住了腳步。等我走到身邊，伸手示意我把背包給他。“不，我能行。”我謝絕了他的好意，繼續跌跌撞撞跟在後麵。

　　不知過了多久，終於翻過了這座高山，山底下是一條小河，站在河邊，黑暗中看不大清楚，隻覺得水流很急。霍巴尼走到我背後，沒有再問我，除下了我的背包，背在自己肩上。他穿著長筒膠靴，走到水流中，伸出手來：“來，我扶你過。”

　　饒是那樣，黑影中我還是一腳沒踩實落入河水中，鞋子裏立刻灌滿了水，走起路來咕嘰咕嘰，更為艱難。

　　我們出現在營地的時候，已經是離開特雷斯家一個多小時以後了。沃特出去找我還沒回來，其他人都圍過來，詢問出了什麽事，我是怎麽樣找回來的，沒有人注意到有個當地人和我在一起。

　　燭光下，霍巴尼告辭離開，與他握手道別時，我把一張紙幣放在他的手心裏。他抬起手看了看，頓時有些不知所措，連說“不不不”，顯然，他並沒有期待報酬。我讓旁邊的美國姑娘妲妮拉解釋給他，這不是報酬，是我的感謝。妲妮拉的父親是美國人，母親是墨西哥人。她能講一口流利的西班牙語，是我們行程中的首席翻譯
　目送霍巴尼的手電光消逝在返回的山路上。我回來換下濕衣服，衝了個冷水淋浴，感覺好多了。我返回營地後又是近一個小時，沃特才回來。無論如何，幸好沒有出事。

　　營地是個簡易的露天大棚子，兩邊木柱上已經整齊的對麵拴好了十幾張吊床，每張吊床都有蚊帳覆蓋，看上去還好。晚飯後，我把濕衣服搭在木欄上，擠掉了登山鞋裏的水，靠在一邊，然後找到一張沒有人占用的吊床，脫了衣服，撩起蚊帳，鑽了進去。手電筒放在身邊。

　　我第一次在這種窄吊床上過夜，沒辦法像習慣的寬吊床那樣，把身體橫出一個角度，結果翻過來掉過去，怎麽躺著也不對勁兒。整個營地很快安靜下來，我迷迷糊糊，半睡半醒。一段時間後，覺得腿上奇癢，糟了，忘記了這條路上的頭號殺手，顯然它們已經潛入了蚊帳。我趕緊爬起來，模到手電筒，鑽出蚊帳，找到背包，尋出長袖衫，長褲子，長筒襪，驅蚊藥水，穿好後把長袖衫束在褲子裏，把褲腿塞進襪子裏，在手上臉上所有裸露部位擦了驅蚊藥水。蚊子再機智勇猛，無處下口，也隻好幹著急。

　　用電筒照著，看看手表，還不到午夜。我走到了營地邊，外麵下著小雨，微風吹過來雨點，打在臉上，涼絲絲的感覺。前方下麵傳來陣陣濤聲，看來我們的營地紮在河岸邊高地上。我往前再走幾步，到了高地邊緣，探身用手電照下去，透過細細雨絲，什麽也看不見，熄滅手電，伸手不見五指。

　　謝天謝地，此刻我沒有獨自在雨林中間。

【本文原自南美旅遊網】