隆隆炮聲喚出的敘利亞片段

“So long as the Arabs fight tribe against tribe, so long will they be a little people, a silly people - greedy, barbarous, and cruel, as you are.”

--T.E.Lawrence (from "Lawrence of Arabia")

敘利亞激戰猶酣，其中主戰場 Homs 炮聲隆隆，幾為廢墟。看著電視及網絡上的鏡頭和圖片，想起二年前的敘利亞之行，想起在 Homs 吃過一次午飯。
我是早上九點多到達 Hama 的埃及旅館，辦完入住手續後，我問有沒有車去 Apamea 和騎士城堡 （Crac des Chevaliers），旅店老板說早上剛有三個人拚車走了，現在沒人了，你要去的話隻能自己雇車去，價格是60美元一天。我讓老板幫我叫輛車，然後上旅館的 Internet 趕緊給家人發個電郵，告知我所在的城市，旅館名稱，電話及我將要去的地方和回來的時間。建議大家如果去不怎麽安全的地方，一定要隨時告知家人你的行蹤，萬一出事，也好知道從哪裏查起。
不一會兒一個中年漢子來了，旅館老板說他就是出租司機。司機一句英語不懂，旅館老板給他講了我的行程，我就隨他出來。路過一個攤販時，那個攤販和他說話，他並未停下來，隻是撇撇嘴，伸出一個手指頭，我猜那個攤販可能問他今天拉到幾個客人。

我們從 Hama 出來，一路向北開去，看到有興趣的地方，我就讓他停車。雖然他聽不懂我的話，但一見我舉相機，他就停下來。


看到下麵這個地方，我問他這是什麽地方，他說了很多，好像說這個地方不對外開放，去不了。其它的一律猜不出來。


有二個騎摩托的孩子路過，好奇停下來看我，我給他們照了一張。


回到車裏再往前開，路過幾個村莊時，看到不少16，7歲的女孩穿著吊帶背心，超短裙，在大馬路上行走，我大為詫異。心想這是在穆斯林的敘利亞麽？司機看出我的迷惑，用左手和右手的食指比劃了個“十”字，我才明白她們是基督徒。後來查資料，發現敘利亞有近10%的基督徒，我去的那天，正好是複活節，是敘利亞的國家法定節日。後來一路上路過的村莊，都是穆斯林和基督徒混居的，在街上能同時看到蒙一身黑紗的穆斯林女人和穿短裙的基督女孩，讓我對敘利亞有了一個從沒想到過的認識。

這是 Apamea，以前介紹過，這裏就不再重複了。


看完 Apamea，我們往回開，準備去騎士城堡。那時已是中午，我比劃了個吃飯的手勢，司機心領神會，就近去了Homs。這是Homs的大街，坐在車裏照的。


司機停好車後，帶我在這條街上找餐館，他對這裏也不熟悉，問了一個人後才找到這裏，我們進了那個有把椅子的餐館。對麵樓上掛的那個畫像就是敘利亞總統阿薩德。


敘利亞餐館裏的選擇並不多，隻有幾樣。我選了這個羊肉腸，沒想到給我上了這麽多，後來剩下不少，看來還是交流出了問題。吃完後，我對司機說我請客，他雖聽不懂，但知道我的意思，他堅持要付他自己的，餐館老板見狀，和他說了些什麽，反正我也聽不懂。敘利亞的餐館很便宜，所有花銷才合9美元多，我和司機出來後，司機讓我等一會兒，他又回那個餐館，然後很快出來，我懷疑那個餐館老板退了他的錢。


餐館裏有另一家人吃飯，我照了一張。他們的好像是Falafel。


這是餐館對麵的街道，等上菜時照了一張。當時Homs並沒有給我太好印象，這裏和Hama一樣，都是石頭房子，很舊。沒想到二年後，這裏戰火熊熊。


吃完午飯，來到騎士城堡，這是敘利亞一個重要的旅遊點，離Homs也就三十多公裏。A.E.Lawrence 對這個城堡評價甚高。


從城堡上看出去。


全部遊完後，回到Hama，，已是下午五點多。司機並沒有送我去旅館，而是來到一條小街停下，他讓我在車裏等，然後走了。我想他可能順路辦點私事。我看街邊有個水果攤，就去買了幾個香蕉。一會兒司機回來，手裏拿二個阿拉伯的油炸甜品，插在一個小棒子上，形狀像美國的lollipop，我們在車裏吃著，（我後來知道，阿拉伯人對遠方來的客人，總要請吃點東西）。我看他車前麵貼一張女孩照片，問是不是他女兒，他說是,今年剛8歲（都是比劃出來的）。我費了一翻力氣，比劃出我有二個女兒，大女兒已經15歲了，他看著我，表示決不相信。吃完那個甜點，我撕一根香蕉給他，我也吃一根，繼續用手語聊天。吃完後，他又讓我等，下車走了，我實在不明白這次是怎麽回事。一會兒他拿著二個類似美國的chicken wrap的東西回來，我才明白，他覺得我的香蕉比他的“lollipop”貴，所以又去買了“chicken wrap”回請我，我心裏好笑，但也沒客氣。吃完“chicken wrap”，我讓他送我去那個Hama最有名的水車的地方，不用去旅館，我把旅遊書上的圖片給他看，沒費什麽勁。他在這裏放下我，告訴我回旅館的路，走了。


下麵三張圖是第二天早上從埃及旅館我的房間的陽台上照的。第一次發現葡萄能長這麽長，從地下一直攀援到二樓頂。敘利亞的房子大多是這個樣子，看上去很厚實。






Palmyra。

開往大馬士革的長途大巴上。


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敘利亞戰火燃起，我並沒有特別意外。我曾在騎士城堡上和一當地人聊天，那人能說些英語，他說敘利亞的失業率高達40%多，出乎我料的是，他說敘利亞並沒有宗教之間的爭執，是不同地方之間的爭執。政府官員的腐敗已到觸目驚心的地步，我在土敘邊境過境時，曾看到二起公然賄賂官員的，毫不避人耳目。與其去曆史和宗教中尋找這場戰火的原因，還不如從貧困中尋找。在短時間內，“阿拉伯之春”在整個中東蔓延，不是能夠用外來幹涉，西方陰謀所能解釋的。這場“阿拉伯之春”的幕後推手是穆斯林兄弟會，這個組織是一個以傳播伊斯蘭為宗旨的慈善組織，可以想見，貧窮才是這類組織滋生壯大的土壤。穆斯林兄弟會宣稱不使用暴力，不過，他的創始人就是被行刺而死的，埃及總統納塞爾的刺殺，也被歸咎於穆兄弟會，最近幾年，更傳出穆斯林兄弟會和阿凱達的來往。在是否支持這些反對派上，其實西方並不真正具有信心。
從曆史上看，從我的觀察看，阿拉伯穆斯林其實和世界上任何民族一樣，也都喜歡錢勝過任何東西，包擴宗教。大家都相信錢能買來一切，唯一買不來的就是貧窮。貧窮會讓人絕望，會讓人走到極端。恐怖分子是製造出來的,不是生就的。
戰火已經燃起，不管最後把誰燒掉，普通百姓的貧窮短時間內是不會消失的，我們隻能希望這一切盡快結束。 Inshallah


注: Inshallah 是穆斯林經常掛在嘴邊的一句話，意義大概是“if God （Allah） wills it”。穆斯林認為Allah已將一切安排好,在談起將來的事時，總會說一句 Inshallah.