北京西城區的博客
快樂地過好每一天 Happy Everyday!
正文
俗話說了，“不到喀什就不算到過新疆，不到莎車就不算來過喀什”，這個新疆人口最多的大縣，祖國邊陲最富饒的一片綠洲，也是風韻古遠的維吾爾族民樂，“十二木卡姆”的故鄉。
喀什地區的莎車縣，位於昆侖山北麓，是古絲綢之路上商賈之人翻越昆侖山，通往波斯中亞的起點之一。它距離喀什僅160公裏。
莎車的曆史可追溯到3000多年前，葉爾羌河流域的子民在這裏建立了一個隸屬於西漢王朝的地方政權，當時就稱其為“莎車國”。漢朝當時依賴莎車王代表中央政府，節製統領西域的55個小汗國。東漢光武帝劉秀曾冊封莎車王為“莎車建功德王”，“西域大都尉”，“汗大將軍”，是我國曆史上首位被中央政府直接任命的西域地方最高軍事長官。
5月的南疆，風沙正大，卻也是沙棗樹花開正旺之時。離開喀什市區進入鄉間後，兩邊的麥田整齊蔥鬱，空中彌漫著綠色的氣味，一點點潮濕，一點點青澀，忽而一陣沙棗花香飄來，沁濃甜潤，久久不能散開。那真是一股很奇特的香氣，難怪當時乾隆那麽癡迷於香妃，這氣味確實使人著迷，讓人幻想，仿佛並非置身於荒蕪的西域，而是穀豐林秀的江南。
莎車縣城很有現代時尚感，一點不亞於內地的一些發達小城市。寬闊的馬路上車來人往，兩旁的店鋪現代用品和民族點綴林林總總，洋溢著南疆特有的風情。這時已是青杏采摘時節，路邊的瓜果攤上一筐一筐地盈盈漫漫，和一塊塊被斬開的瓜瓤並列展示，紅紅綠綠好一片生機，燥熱的天氣裏讓人看了渾身頓覺舒展，口水當然也隨著泉湧而出。
“這裏的變化真大啊！” 同行的老趙5年前曾經來過莎車，他一邊試圖辨認這座小城，一邊自言自語：“都是新的，以前沒有這麽寬的路。居民樓也是新的，以前這一片還是土坯房呢。”
“這些梧桐樹總不是新的吧，個個都那麽粗呢。” 我說。
“不是不是。莎車倒是一直都很綠的。”老趙回答道。
路上兩問三問，終於找到了莎車賓館。一行人匆匆整理了內務，扛起攝影包就直接奔向市場。“五一”假期雖然已過，城裏的節日氣氛依然很濃。一路上看到不少結婚的車隊駛過。新人都是維吾爾族，排場和內地的一樣，前麵攝像車開道，後麵呼啦拉地一隊氣球花車緩緩行駛，還有的隊伍裏居然夾著一輛貨車，車鬥裏坐滿了鼓樂手，激越明快的維族樂曲向所有人昭示此時的幸福和喜慶。
不知不覺我們已經來到了城邊的市場，人聲鼎沸預示著又是一個熱鬧的日子。 莎車雖然離喀什不遠，但臨行前我們在艾提尕爾拍片耽誤了時間，路上又限速得很嚴格，160公裏居然走了近4個小時，午飯時間早過了，大家決定先到小吃攤去解決肚子問題。
一進小吃街隊伍就被人群擠散了。其他的幾個同伴都是新疆人，都是愛吃肉的人，看到那些剛烤好的“饢坑肉”就走不動了，在一群餓狼捕食前我還是先做個紀錄。
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魚，以前不在維族人的食譜裏，這些年受到漢族的影響，他們了解到魚的高蛋白低脂肪比肉食更健康，更容易消化，魚肉便慢慢地成了時尚食品。有點像當初我們開始接受西方的漢堡快餐，隻不過好賴走向正好顛倒。
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好一位“包子西施”，女孩鮮紅的上裝把個粉嫩的臉蛋映得更加嫵媚。她身後的母親看到我把鏡頭對準女兒，哈哈的笑聲透著一股自豪感。父親卻在後麵大聲喊著什麽，多半是不願女兒被拍，鄉下的維族人更保守些，直到老婆回身嗬斥兩句，他才安靜下來低頭繼續幹活。
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莎車人對日子的開心，滿足，都寫在那笑容裏。
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要領略南疆風情，再沒有比巴紮更合適的地方了。 這裏五花八門，凡是過日子需要的東西都能看到，這裏芸芸眾生，千姿百態更是令人目不暇接。我拍他們，他們也會好奇地議論打量我。走過很多地方，從沒遇到過比維族人對鏡頭更友好的。這是一群快樂輕鬆的人兒，很少見到滿臉憂傷。即或是偶爾出神，我隻要輕輕地叫一聲“阿達西（朋友）“，他們就會重現那份淡定閑適。
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當然了，再悠閑，生意還是要認真做的。地處古絲綢之路要道, 自古以來南疆就是商貿發達之地, 當地人也以善於經商聞名。維族人交易尤其講究誠信，莎車一帶有些地方至今還沿用袖套手指法。買賣雙方在袖口裏用手指劃價，一言不發，成與不成都不會對市場價格有所影響。這種手法在內地早已罕見了。
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這位大叔估計早就注意到我們這些“遊客”，看到我走近，他滿滿地盛了一碗手抓飯，端得高高的，上麵還特意多放了兩塊羊肉，指手畫腳地我明白是叫我多吃，吃了有力氣接著去拍照。熱騰騰的過油大米，顆粒晶瑩，襯著碎丁的黃椒更加亮徹，一勺子入口香氣四溢，還有點淡淡的甜味，少許拌入的葡萄幹又把厚重的口味中和得恰到好處。那羊肉更不用說了，鮮美滑嫩，嚐不出任何佐料味道，卻一口一口停不下來。我就在眾目睽睽下，把那一大碗吃了個幹幹淨淨。
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我喜歡逛巴紮，好像找回小時候去遊樂園的心情，但一切更加新奇。那日大家都拍得開心，吃得滿意，回去的路上方才覺得身上有點臃懶，路過一處街心花園，我們忽然聽到一陣輕快悅耳的維族樂曲，隱隱地還能看到樹叢後有很多人在跳舞。這時已經是下午6點多鍾了，在內地是人們下班買菜趕回家做飯的鍾點，而在新疆卻正是忙碌熱鬧的時候。
原來還真是一群人在自娛自樂。一片開闊地上，老老少少，男男女女，不分花衣素服，隨著樂曲輕盈旋轉，不快不慢，動作優雅舒展。人群堆裏，見有三位老者打著手鼓，彈弄著撥爾琴，充滿激情地邊奏邊唱。聽不懂歌詞，但是那曲調釋放出的歡快自由的情緒，把我感染得腳低下也跟著扭動起來。
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“看哪！那是吐遜！吐遜！” 同行夥伴中有人像是看到了熟人。什麽人哪，能在這兒碰上？
眼看著夥伴小陳從人群中一把拉出個大個子，那人顯然也認出了小陳，兩個人抱在一起各說各的，都很興奮。“這，這是吐遜，是十二木卡姆大師，真正的藝術家啊！”小陳大聲地向身後的我們介紹說。
原來，因工作關係，小陳曾好幾次在烏市采訪過吐遜，他是我國國粹之一，民族曲目“十二木卡姆”僅存不多的演藝大師。能在莎車的街頭相遇，兩人當然是欣喜十分。
眼前的這位維族大師，身材魁梧，衣衫隨意，那罕見濃密的八字胡看似有幾分凶悍，不由得讓人聯想到魯智深，可是他的笑容又是那麽慈眉善目，總之，很特別的一個人，讓人見了就不容易忘記的一個人。
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十二木卡姆，是維吾爾族古典敘事詩的音樂表現形式，其最早的簡單原始曲調可追溯回公元4世紀。“木卡姆”是外來阿拉伯語，本意指“地點”，“地位”，“法律”，引用於音樂上就是“聲音”，“唱歌奏樂”的意思。
公元10世紀時，隨著伊斯蘭教取代佛教在西域的推廣流行，人們逐漸采用阿拉伯語，波斯語進行藝術上的交流，至15世紀，木卡姆已在昆侖山下，天山南北普遍流傳。但也正因如此，15世紀末期，這一給人們帶來歡樂愉悅振奮的曲目變得厭雜無章，再加上宗教派別的歧視打壓以及連年戰禍的殃及，木卡姆那時幾乎麵臨消亡的困境。
在16世紀中期，出生於喀什地區麥蓋提鄉的阿曼尼莎，一位民間藝人的女兒，因天生聰慧漂亮，通曉多國語言又擅詩歌音樂，得到了葉爾羌汗王的愛慕，將她娶進宮做了王妃。在夫君的支持下，熱愛音樂的王妃不但抵抗住了來自宗教極端派別的壓力，還召集大量的民間藝人，樂師和詩人，傾注了畢生的精力，對木卡姆進行了徹底的梳理和編纂。她以一年12個月，365天，一天24小時為序，把古老原始的樂章終於梳整成為維族人的詩史，成為紀錄維族人生活的百科全書。這部巨作一千多年來一直以口頭傳唱的形式流傳，直到上世紀50年代，才由音樂家萬桐書和他的妻子用五線譜紀錄，十二木卡姆從此才由鄉村原野正式步入了音樂殿堂。
2005年，聯合國教科文組織將這部詩史定為“第三批世界人類口頭和非物質文化遺產代表作”。十二套木卡姆，由245首樂曲組成，另加上擴展開的綜合曲目“淚泉”，一共是260首，全套演唱下來要20多個小時，唱詞多達4千多句，雖然自治區早已建立“十二木卡姆學校”，但因其古遠深邃，如今全疆能夠整套演唱下來的藝人屈指可數，吐遜就是其中的一位。
能在街頭邂逅如此身懷絕技的維族藝人，大家都很興奮。我們請求吐遜留下住家地址，次日到他家中拜訪，這時，我吃驚地發現，他竟然不會寫字，家庭住址由他口述，旁邊的人用維文代寫！那麽，那4千多句唱詞及曲調全靠他的記憶？！民間自有高人在，這常常在書裏看到的情節，竟然真真切切地就發生在我的眼前！
第二天，我們在路上攔了好幾部出租車，南疆縣城的出租多是維族司機，把昨天寫有維文地址的小紙條拿給師傅們看，沒想到人人都隻搖頭說不認識。折騰了好一會兒才遇到一位，看了紙條使勁地點頭，用流利的漢話說：“沒問題，我知道。一個多小時能到。”
吐遜住在離縣城四十多公裏外的一個小村子裏。路上基本都是鄉間土道，左拐拐，右拐拐，沒有多久我們一行人都失去了方向感，後麵一車的司機也不知道要去哪裏，隻是緊緊地跟在後麵吃土。
我們的師傅叫阿不都，這是個非常普遍的維族男性名字。坐在後排，我發現他的右手有殘疾，小手指幾乎沒有長出來，但一點不影響他熟練地掰轉方向盤。阿不都大概20歲出頭的樣子，他告訴我們，家裏隻有他和媽媽，“那個男人和別的女人跑了”，為了生活他很早就出來打工。這輛車是自己的，花了6萬塊，開了三年馬上快把借的錢還上了，然後再掙錢要給媽媽蓋新房子，還要給自己娶“揚剛子”（老婆）。
“你的漢話說得很好，哪裏學的？”我問他。
“遊客嘛。莎車的遊客多呢，我還會說英文呢。不過從去年開始生意就不那麽好了，他們亂鬧，人都不敢來了嘛。今年的人也不算多呢。“ 說到這裏他突然停住了。我們都明白阿不都在講什麽，大家誰也沒有繼續往下問。我想，一個”他們“已經代表了許多。
很快，我們的車子停在了吐遜家的院門口，看到他正在院子裏打水。吐遜看到我們仍然是那麽一副笑臉，一邊趕緊叫老婆招呼客人，一邊連忙跑回屋換了一身演出服出來。阿不都看到吐遜也顯得很高興的樣子，說：“原來你們是來找他嘛！“ 看的出，吐遜在莎車是家喻戶曉的。
吐遜家的院子很大，門口左邊有個大大的牛棚，裏麵五頭牛正在燜頭吃草，他們的頭頂上掛著好幾個大麻布口袋，吐遜老婆說那裏麵是一年裏要吃的肉。門口右邊是一間廚房，院當中鋪滿花毯的土台看來是納涼休息的地方，旁邊一棵茂盛的大樹似涼棚把土台遮得嚴嚴實實，周圍還零零落落地種著幾盆花，最深處就是正房了。司機阿不都也是一副好奇的樣子，跟著我們前後左右地打量著院子。
吐遜在2007年曾同其他12位木卡姆藝術家，隨溫總理到訪過日本。一進正房，他便很自豪地指給我們看他和溫總理的合影，上麵還有總理的親筆簽名。我們還沒來得及問什麽，阿不都便急忙拉著老人站在照片低下，要求給他們合影留念。
吐遜告訴我們說，現在全疆最好的木卡姆老藝人有13個，他們每個月都可享受400元的政府補貼。南疆的生活花費相對內地來說並不高，對於農民每個月有旱澇保收的400元，算是不小的進項。他還讓家裏人陪著我們看自家的麥地，說現在農業稅，特產稅等好多稅收都免了，還給發糧食補貼，巴郎子上學也不愁了，他的兒子有一輛拖拉機，常跑個運輸什麽的，家裏的日子過得不錯，後院正在起4間大瓦房，不過他和老婆還是喜歡住土坯房，住慣了。
吐遜和他的老婆，兒媳婦，和兩個孫子。
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一家人站在田頭合計著秋收的打算
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閑聊了半天，吐遜雖然換上了演出服，卻遲遲不見他拿出琴來演唱。眼看著時候不早，我試探地問吐遜：“你能不能拿出琴來唱兩段？”
吐遜麵帶難色地回答了幾句，阿不都翻譯給我們說：“今早隔壁鄰居剛死了人，不好唱歌。”
“噢，是這樣。。。” 可能吐遜不忍看到我們的失望情緒，他敲了敲腦門，眼睛一亮，用手示意我們等一下，轉身就出去了。不到兩三分鍾，他帶著一個巴郎子回來，說：“可以唱，唱個憂傷的，唱阿布且西麥。”
每一套木卡姆曲目由“瓊乃額曼”，“達斯膽”和“麥西熱甫”三部分組成。“瓊乃額曼”是序曲，按民間習俗由一位長者彈奏沙塔爾，每唱一句後的延長音時，眾人應和一聲。“達斯膽”是民間敘事套曲，曲調優美，開頭比較緩慢，越來越情緒高昂，最後以歡樂激情氣氛結束。“麥西熱甫”則是歌舞組曲，人們邊唱邊跳，是在民間最流行的一部分。按照習俗，每次演完十二套全部大曲外，尚要續奏綜合曲目“阿布且西麥”（“淚泉”），這是將木卡姆中每一段淒楚，憂傷，悲涼的樂曲集於一起，是維族人抒發內心苦悶，傾訴憂愁時演唱的。
表情凝重的吐遜和隔壁的小鼓手為我們演唱阿布且西麥。背後的牆上是他和溫總理及其他演出時的照片
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路遇吐遜，即而得以家訪，這是我們一行人在莎車最大的收獲。看的出，吐遜也很高興家裏有稀客來訪。雖然午飯早過，晚飯尚早，他還是讓老婆下廚為我們準備湯麵。老兩口在廚房忙碌的時候，我好奇地站在土炕上張望，正看到吐遜滿臉堆笑地給老婆揉肩膀，見到我的鏡頭他連忙雙手背後，很不好意思地癡笑起來。
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不消一會功夫，兒媳婦給我們端上熱騰騰的幾大碗。盡管天氣炎熱，我們也一點不餓，但是如此盛情，那是一定要吃的，否則會顯得很不給麵子。麵條似新疆一貫的口味，很筋道，湯不是什麽濃羹，漂著幾片小蔥，看上去甚至有些清寡，我詫異地看到湯裏還放了幾粒青杏。我小口嚐了嚐湯，竟覺得一股從未品過的清香，順舌尖穿過齒頰直入喉管，再吮一口煮爛的杏子，不但沒有一點酸味，淳厚的甘鮮頓時彌淪滿口，令胃口大開，好一碗看似無味卻乃至味的湯麵。
吐遜的小孫子也正津津有味地嚼著杏子
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那一碗再普通不過的湯麵恐怕會讓我記一輩子。這一段莎車街頭奇遇也是南疆之行最寶貴的經曆。
旅行貼士：
1。喀什至莎車專線包車，推薦司機：阿不都。電話：151090 51570。漢話講得很好，人也客氣厚道。
2。莎車縣城出租車，推薦跟了我們一天的阿不都（和上麵是兩個人）。電話： 132797 00811
3。莎車推薦賓館：（縣委賓館）莎車賓館。在一個院子裏，外麵就是鬧市，方便，院內安靜，院門口有保安，對攜帶貴重物品的影友相對安全一些。房間比較新，也幹淨。
4。莎車曆史悠久，自然山水也很吸引人。景點有葉爾羌汗國王陵，阿不都熱合曼王麻紮，莎車加滿清真寺，奴如孜墩遺址，亞克艾日克烽火台，阿曼尼莎汗故居，蘭幹古墓，阿依庫勒胡楊林公園，葉爾羌河，兩棵古樹，喀爾蘇鄉的塔克拉馬幹沙漠等等，有興趣的朋友可以繼續網上查找更多信息。
5。莎車是巴旦姆（大杏仁）原產地。但此物不可多食，否則會引得人昏昏欲睡，渾身沒有力氣。維族人告訴我，他們一般每天隻吃兩三粒，意在保健。
6。拍攝巴紮建議輕裝前往。一來人群擁擠，行動會方便些，二來巴紮裏總是塵土飛揚，進去後斷不敢有換鏡頭的奢望，事實上，建議隨身攜帶氣吹，不拍片時把相機收進包裏，或是用頭巾包裹一下，否則一趟下來相機慘不忍睹。
待續 －
遇舟每次都給極大鼓勵，謝謝你喜歡！
呀，又換了照片嘛，很好看，這裙子真漂亮，嗬嗬
最後一張的小孫子好可愛，盡管髒兮兮的，嗬嗬嗬嗬。