美國的一國兩製？（多圖）

今年聖誕乘郵輪到加勒比海，行駛在一望無際、啥也看不見的海上。

正在9樓的百肥吃東西呢，突然聽見一陣小小的騷動，大家紛紛站起來朝著窗口叫"哇"，抬頭一看，窗外的景色瞬間變成了這樣，像變戲法一樣。到波多黎各了！

這裏我們原來飛來過，玩了一周後又在這裏上了郵輪。堡壘的景色在郵輪上看和在陸地上很不一樣的感覺，更加壯觀。

The Commonwealth of Puerto Rico的聖胡安（San Juan），是波多黎各的首都，融合了古老的風情，迷人的海灘、色彩斑斕的建築及現代化的都市於一體，這裏悠久的曆史，著名的的熒光沙灘，椰林搖曳的時光和碎浪追逐的腳印都很讓人難忘。

不過當時住的度假村還在，但名字早改了。舊城中心的酒店的名字也從Sheraton Old San Juan改成了Hotel Rumbao，Tribute Portfolio。

波多黎各（Puerto Rico）是個麵積不到一萬平方公裏的加勒比海群島，和美國大陸並不相連，是美國的一個邦（Commonwealth)。

邦（Commonwealth）這個詞源自John Locke和Thomas Hobbes等政治哲學家使用的傳統英語術語。描述的是一個為其成員的共同利益或福祉而非殖民勢力的財富而存在的社區。州是受較大政府監管的行政區劃。而邦是為共同利益而聯合起來的獨立政治實體。美國有4個州是邦，它們分別是肯塔基，馬薩諸塞，賓夕法尼亞，弗吉尼亞州。州和邦這兩個術語有時可以互換使用。

邦也可以指美國的一個非建製領地（unincorporated territory），有自己的憲法，並且與聯邦政府有著緊密的關係。美國目前有兩個這樣的邦，波多黎各邦就是其中之一。

稍微回顧一下波多黎各的曆史。波多黎各在八千多年前就有古人類居住，最初的波多黎各人是從南美洲來的印第安人。

1493年11月，哥倫布第二次航海到達波多黎各，將此地命名為“聖胡安島”，1508年，西班牙人開始在這裏建立殖民地，後來改名為波多黎各（意即富裕之港）。

16世紀中葉，西班牙開始從非洲運來奴隸，種植甘蔗和咖啡。1873年，奴隸製被廢除了。隨著西班牙國力衰退和美國國力的逐漸上升，世界局勢有了很大的變化。

1898年，美國在當時西班牙殖民地古巴哈瓦那港的軍艦緬因號被炸毀，因此向西班牙宣戰，美西戰爭（Spanish American War）爆發。美國海軍的實力遠遠超過西班牙海軍，在幾乎一麵倒的海戰中，西班牙海軍投降。

後來成為美國總統的西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.），一次世界大戰美國遠征軍總司令John Joseph Pershing，美國空軍之父William Lendrum "Billy" Mitchell，二戰期間總統的參謀長William Daniel Leahy等都參加了這場戰爭。整個戰爭中，美軍戰亡人數僅為385人，無怪乎有一位美國人說：“曆史上還沒有任何戰爭能在如此短暫的時間內，以如此小的損失，取得如此輝煌的成果。”

西班牙戰敗後，西班牙不得不讓古巴獨立，並轉讓給美國很多殖民地，包括菲律賓、波多黎各和老爸原來經常出差的關島。美西戰爭顯示美國成為世界一流的強國。

1900年，美國通過了"The Foraker Act"，在波多黎各建立了正式的政府，包括美國任命的總督，和兩個議院。

1917年，美國國會又通過"The Jones Act"，波多黎各成為美國領土，波多黎各居民成為美國公民。

1952年，美國給予波多黎各自由邦的地位，波多黎各實現自治，但在外交、國防、關稅等方麵受美國的控製。

波多黎各在美國中的地位一直是一個複雜而又敏感的問題。波多黎各人，不交聯邦所得稅，也沒有選舉美國總統的權利。但相比美國50個州，波多黎各獲得的美國聯邦政府的撥款也較少。最初，不少波多黎各人追求從美國獨立，但在1967年、1993年、1998年的地位公投中，獨立選項的支持率均不足4.5%。

近年來，波多黎各經濟形勢惡化，政府債務高築，家庭收入遠遠低於美國本土最窮的密西西比州，失業率則高於美國所有的州。因此，更多的波多黎各人想公投成為美國的一個州，擁有和美國50個州人民擁有的同樣的權利。2012年，2017年，2020年，2024年多次公投的結果是多數波多黎各人希望加入美國成為第51個州，但加入美國的申請也沒有被美國國會批準，目前波多黎各依然維持著美國自由邦的地位。

不好意思，曆史扯多了，再回過頭來寫遊記。

郵輪停靠在老聖胡安（Old San Juan），城市的心髒，聯合國教科文組織認定的世界文化遺產。作為西班牙帝國在美洲的戰略要地，聖胡安兩座大名鼎鼎的堡壘Castillo San Felipe del Morro莫羅（El Morro）和Castillo San Cristóbal在曆史上發揮了至關重要的作用，現在也都是聖胡安最標誌性的景點。

從郵輪下來，82度溫度不算高，但感覺很悶熱，大概是因為這裏潮濕的緣故，原本想走到莫羅堡壘，挺近的，但太陽也死曬，最後還是叫了Uber到El Morro，開始了我們這次的探索之旅。

其實這一片地方上次就來過，還是挺熟悉的：臨海，開闊的視野，非常大，修剪得很好的草坪，旁邊還有個公墓。不少的遊客。風很大，把旁邊遊客的白裙子吹得鼓鼓的，像個白色的氣球。當地的孩子們在放風箏。遊客們有的坐在草地上野餐。一片祥和的氣氛。很難想象幾天後這裏的一片漆黑。。。。

下午也就是四點來鍾的時候，城市管理公園的車就過來了，開到堡壘下的那間小房子，準備鎖門，剛開始我還以為他們是警察呢。小房子裏麵有廁所。這時正好有遊客過來，想上洗手間，人家回答：關了，楞是沒讓上。

臨近的一個海邊公墓（Santa Maria Magdalena de Pazzis Cemetery）甚為顯眼，坐落在一個避風的低地，安葬了很多名人，墓園裏的雕塑精美絕倫、規模宏大，寄托著對故人的哀思。

每次去，都喜歡到這裏站立片刻。這裏也經常是波多黎各明信片上的鏡頭。

城堡的上空飄揚著三麵旗，分別是美國國旗，波多黎各區旗，和西班牙軍旗，顯示了波多黎各對曆史各個階段的尊重。

爬到頂，站在宏偉的堡壘上，麵對浩瀚的大海和綿延的海岸線，似乎都能感受到曾經海上的緊張氣氛，不禁生出對曆史的敬畏。

城堡是為防禦海上進攻於18世紀，由西班牙工程師Matías de Alcántara負責設計，目的是加強聖胡安的防禦係統，保護港口免受英國、法國和海盜的襲擊。它的牆體厚重，結構堅固，能夠承受來自海上的猛烈炮火。堡壘內設有炮台、瞭望塔和防禦工事，和能夠容納大量士兵的駐軍設施。1779年，英國曾試圖進攻聖胡安，但這座堡壘的堅固防線幫助西班牙守住了這座城市。