今天早餐前的一小時，我們打算到老城下麵碼頭那邊去溜達溜達。碼頭那邊上一天乘輕軌路過時看起來很熱鬧，所以早晨有空時也想過去體會體會。大街以前走過了，這次改走小街。小街一邊是前一早晨去過的前禦花園的圍牆，另一邊是餐館和店鋪。可能是地勢較偏，這些餐館店鋪的規模明顯小多了。
可能是還沒到上班時間，碼頭區域明顯比昨天清靜多了。碼頭區很大，有好幾個碼頭，有到對麵歐洲新城和亞洲區的輪渡，也有長途輪船去外地的城市。碼頭區再往前的加拉塔橋也是一景，平時釣魚的人特別多，左右兩側不遠就是一根釣杆，但今天沒看到幾人釣魚，不知是不是太早。
加拉橋是雙層，底層兩邊是人行道，中間是餐館，路過的人順便也可以進去就餐。餐館的招牌菜就是剛釣上來的海魚，早晨沒人出來吃飯，所以餐館也沒開。餐館不開，當然上一層釣魚的也就少了，魚釣上來沒人買，白搭了工夫。
我們穿過餐館去到橋的另一邊，然後再回頭去岸邊，那邊又是另一種景象。水邊停著不少小木船，裝飾得古香古色的，船棚上麵還有大圓頂，晨光下金光閃閃。這些船既是餐館也是遊船，白天停靠在岸邊是水邊餐館，食客可以上船也可在岸邊吃，晚上則帶著客人一邊就餐，一邊船遊欣賞伊斯坦布爾的夜景，確實是一種難得的經曆。
上午打算去老城西邊，看殘存的以前君士坦丁堡的老城牆。以前的君士坦丁堡是一個偉大的城市，但也是一個悲情的城市。公元324年，羅馬皇帝君士坦丁一世選其為共同都城，世人稱之為君士坦丁堡。公元476年意大利西羅馬覆滅後，君士坦丁堡繼續保存著羅馬帝國的香火，並在此後上千年中為了歐洲，頑強抵禦著西亞各個帝國的侵擾。其間經曆了西邊基督教兄弟1204年第四次十字軍東征的陰謀顛覆，也有1453年西亞穆斯林奧斯曼的全麵征服，還有文藝複興後西方文人對其曆史的全盤貶損。
公元七世紀，中東的伊斯蘭教興起後，各種旗號的穆斯林國家此起彼伏，並先後占領了基督教的聖城耶路撒冷。為了奪回聖城，公元1099年以法國和意大利為首的基督教世界發起了十字軍東征，並且收複了耶路撒冷。但隨後不同穆斯林國家又陸續攻擊耶路撒冷，於是到公元1198年，又有了十字軍的第四次東征。東征初期，基督教的耶路撒冷國和進攻的穆斯林勢力達成了和平協議，十字軍因此失去了目標，而東征巨額的費用成了爭端的導火索。
出錢資助這次東征的威尼斯人要君士坦丁堡支付這筆費用，而後者原想借東征收複東邊被穆斯林塞爾柱國占領的小亞細亞的打算又未實現，再加上曆年抗擊塞爾柱人後確實沒錢。威尼斯本是經商立國，錢看得比啥都重，於是策劃了偷襲打劫。公元1203年夏天，十字軍從君士坦丁堡城牆最薄弱的金角灣海邊登陸，並攻陷了海岸邊的城牆。入城後十字軍大肆搶劫，並把贓物運回威尼斯和法國，可以說威尼斯和法蘭西後來的榮光都是以君士坦丁堡的廢墟為代價的。
雖然半個世紀後的1261年又複國了，但十字軍那場洗劫讓君士坦丁堡失了大量人才和財寶，國力大不如從前。公元1290年，東邊塞爾柱穆斯林國一個突厥部族出現了一個強人奧斯曼一世，統領部族打下一方土地後宣布獨立。到了1451年，奧斯曼蘇丹穆罕默德二世即位，此時的奧斯曼已經占領了幾乎全部土地，隻剩下君士坦丁堡一座孤城。1453年5月29日是君士坦丁堡陷落的日子，侵略者穆罕默德二世想要世人忘記從前的曆史，不僅把城名君士坦丁堡改為伊斯坦布爾，還把當時最大的教堂聖索菲亞也改為穆斯林的清真寺。
穆斯林奧斯曼想世人忘記君士坦丁堡，西邊曾經打劫過的基督教兄弟也落井下石。公元476年西羅馬覆滅後，東邊的君士坦丁堡仍然堡存著羅馬文明的火種。公元526年，查士丁尼大帝組織當時的法學家編纂了著名的查士丁尼法典，成為西方律法的基石。數年後的公元532年，查土丁尼又發起了聖索菲亞大教堂的重建，其間應用的數學，物理，化學和建築技術的高度，隻有九百多年後弗羅倫薩的聖百花大教堂才能匹敵。如此輝煌的文明，竟被”文藝複興”之後稱為黑暗的中世紀，更甚的是，還硬給安上了一個象征保守的名字”拜占庭”。君士坦丁堡被穆斯林奧斯曼剝皮，然後又被西方基督兄弟挖去了心髒。
去看君士坦丁堡老城牆很方便，在酒店旁邊乘輕軌西行，然後在 Capa Sehremini 站下車。那裏已經是老城的過緣了，原來以為會很荒涼，但沒想到房屋更新更整齊。看建築的式樣，應該是上世紀六十年代前後興建的，雖然有些年頭了，但維護得不錯，沒髒亂的感覺。
我們沿著 Turgut Qzal Millet 大街往西走了一段，就到了君士坦丁堡城牆的外麵。這些城牆當年是歐洲和西亞都堅固的城牆了，有兩層，之間是充了水的濠溝。兩道城牆中內城最堅固，有12高，5米寬，而且每隔五十來米就有一座城堡守護。1453年奧斯曼蘇丹穆罕默德攻城時，特地聘請匈牙利人製造了烏爾班巨炮，一個炮彈就有半噸重，才得以炸開君士坦丁堡的城牆。
古城牆外麵現在綠草如茵，已經很難想像當年戰爭慘烈的程度了。奧斯曼蘇丹穆罕默德二世親率大軍十萬，戰船三百艘，而君士坦丁堡守城的君士坦丁十一世隻有8000士兵，艦隊也隻有20艘戰船。穆罕默德一方麵在西邊從陸地上攻城，又在金角灣北邊買通了控製加拉塔地區的熱拉亞人讓其艦隊從陸地上通過後從金角灣夾擊。君士坦丁十一世8000守軍守了西邊則顧不上北邊，兵力不足而最後以身殉城。1279年崖山之戰後無華夏，而1453年君堡之戰後既無希臘也無羅馬。
我們兩人沿著老城牆走了一段，到了一個原來的城門後進了城裏。裏麵沿著城牆也有道路，但要小得多，可能是以前的。中途還看到一座基督教堂，鍾樓還懸吊著一個掛鍾，好像是在守護這座殘缺的城牆。教堂的門關著，我們無從知道裏麵的狀況。
離開古城牆後，我們回到輕軌站乘輕軌去半途中的古羅馬引水渠。水渠在Utaturk 大街，從輕軌下車後還要走一段路才到。古引渠建於公元四世紀瓦倫斯皇帝時期，後來奧斯曼帝國時又修補過。古水渠是雙層石拱結構，頂層通水，下麵拱橋車輛通行。水渠沒在使用了，但下層石拱千裏之後，車輛來來往往仍舊暢通無阻。
然後我們步行去不遠處的伊斯坦布爾大巴紮，沒想到途中路過了土耳其的最高學府伊斯坦布爾大學。據學校聲稱，大學成立於1453年，也就是君士坦丁堡陷落為奧斯曼占領的同一年。這是主校區，另外還有八個分校區在其它地方，總共有七萬本科生，一萬五千研究生。學校大門很壯觀，一看就是大學的門麵。我們原想順路進去參觀參觀，但門衛沒同意，說隻有家長才容許入內。
伊斯坦布爾大學正門前麵是一個大廣場，東邊就是有名的伊斯坦布爾大巴紮。其實到了附近不用多問，一看就明白。小街上滿街都是店鋪，賣的全是”山寨”的歐美名牌衣褲鞋子，不知產自哪裏。也沒敢問店主，怕招惹上他們後，不買點啥難以脫身。其實大巴紮本身比預想的要好，沒去之前我以為隻是些簡簡單單拚的建築，沒想到建得很好，入口很像古城堡的大門。
大巴紮裏麵就是一個室內的街市，街道縱橫交錯，四通八達，上麵是圓拱屋頂，兩邊則是各種店鋪。還有一點和外麵那些商鋪不同，外麵賣”山寨”產品居多，而大巴紮裏麵賣的多是土耳其本地的產品，像幹果香料瓷器之類的，最中央則是金銀珠寶一類的商店。大巴紮的通風很好，當天氣溫近三十度，但不覺得悶熱，裏麵也沒看見空調係統。
一圈轉下來，覺得最有意思的還是瓷器。我看中了瓷器旋轉舞人像，但太座更傾向於藝術小瓷碗，最後決定還是買瓷碗，其實回過頭來看，兩樣都應該買。買小瓷碗的店鋪很多，價格從每個6加元到15加元不等。我們不想在討價還價中浪費太多時間，就和要價6元的那家店鋪說不想多講價，4個16加元賣不賣。看來我們的還價他還是有賺的，店主沒再討價，四個小瓷碗算是我們這次旅遊的紀念品。
下午去的伊斯坦布爾考古博物館，就在酒店附近的前禦花園裏麵，門票也包括在博物館通票裏，我們不用再買票。博物館是一棟U字形建築，分上下兩層。裏麵展出內容很多，我們隻看了一層右側的展廳。展廳的主題一是楔形文字，還有就是古希臘羅馬時代的雕塑，其中古希臘愛神阿佛洛狄忒的雕像，栩栩如生，完全可以和巴黎盧浮宮的維納斯雕像相媲美。
晚上的安排，則是去老火車站附近的 Hodjapasha 劇場看土耳其旋轉舞。劇場在車站附近的一條小街裏，進劇場後前廳是一個陳列館，陳列有旋轉舞者的塑像，樂器及道具。土耳其旋轉舞起於土耳其中部，是當地一個伊斯蘭教分支教派的一個舞蹈儀式，表演者通常為男性。
表演劇場是一個圓形劇場，周圍有座位供觀眾入座。表演時首先進來的是伴奏者，他們頭戴高桶帽，身著黑色長袍。入座後伴奏樂隊奏樂，都是土耳其傳統曲調，樂曲挺好聽的。然後進來五位舞者，全身白色服裝。表演時五人輪流在舞台中央當主演，其他四人一邊身體旋轉，一邊圍繞舞台中心移動。舞者旋轉時，右手高舉手心向天而左手平伸手心朝地，表演的意思是高舉的右手接納上天的意願，然後平伸的左手再把福祉傳向人間。
