印度的各種傳說聽得太多了:聽說那裏人們隨地便溺,牛被奉為神可以在大街上橫行,交通無序,汙染嚴重，也曾看過掛滿了人的火車在行駛的照片. 也聽說那裏人吃飯不用餐具用手指抓捏，而且隻用右手.另一方麵也看到悠久燦爛的曆史和文明, 印度河的古人類遺址及文明比中華文明早了至少兩到三千年,甚至也早於古埃及文明, 現在考古發現可以上溯到公元前7千的梅爾加爾遺址(Mehrgarh). 印度更有無數精美絕倫的宮殿神廟雕塑建築.
這些不同的信息，使人感到印度更是一個神奇的國度.另外印度與中國這兩個超級人口大國之間的恩恩怨怨,更是讓人有一種想要去見識見識的感覺.於是便跟隨了一個旅行團於2024年1-2月間來到印度。
有人總結印度行是為了四大黃金打卡景點:
1. 瓦拉納西的印度教徒火葬及恒河晚祭(Ganga Aarti);
2. 泰姬陵（Taj Mahal）;
3.卡茹哈霍性愛群雕(Khajuraho Group of Monuments)
4. 錫克教金廟。
從印度回來後，我感到這說法並不準確. 從印度國家博物館展出的五千年多前的出土文物到許多現存的古代遺址和城堡，我們每天都在體驗著印度曆史文化藝術宗教中的燦爛輝煌，每一處古跡遺址和文化景點都是讓人驚歎不已和流連忘返. 所以印度遊是人類文明及宗教的曆史之旅.
另外的一大驚喜則是在印度國家博物館居然欣賞並觸摸到了流失海外的敦煌文物.
本遊記以旅遊景點順序為主線，先從印度人種演變開始, 最後介紹印度遊中的三大挑戰及較佳行程攻略.
飛機降落已是晚上，過了海關，在機場大廳就感到了濃重的宗教元素.
次日的計劃是上午參觀位於舊德裏城區的賈瑪清真寺和月光集市（Chandni Chowk).在午餐以後遊覽的內容包括甘地墓和胡馬雍陵.
賈瑪清真寺過去的好幾百年中都是世界上最大的清真寺, 其庭院可容納2萬5千人祈禱。而現在卻是昔日的輝煌不存在,空蕩蕩的寺廟已是人去樓空.
我們在寺內打卡性的轉了一圈後，就來到了鄰近的月光市場. 這是舊德裏老城最古老繁忙集市之一，熱鬧非凡，也是近距離感受當地生活百態的好去處。
在這個古老的集市和住宅區內，我們穿行在縱橫如網般的狹窄的小巷裏
為了招攬遊客,鱗次櫛比的小店麵都在放著震耳欲聾的音樂加上轟鳴的摩托車和高分貝刺耳鳴笛,難怪街頭的印度人說話都要高聲的吼叫.
此間當數賣食品的攤販們最忙碌
在美國常去光顧印度餐館，喜歡他們的噴香的印度大米摻拌鮮美的連皮帶骨羊肉飯. 每次去都少不了這道美食。也見慣了印度飯菜特征：即將各種豆類蔬菜類熬成各種湯糊糊。今天來到了湯糊糊的老家，沿街食攤上所見各湯鍋裏無外乎都是一些黑糊糊,黃糊糊,紅糊糊,綠糊糊的黏糊糊的湯糊糊.
一個小吃攤旁邊的當地人對經過的遊客大巴車招手互動.
從街頭巷尾的忙碌地討生活的形形色色人們的中可看到印度人的外征差異很明顯，各種歐亞人種的外貌特征及膚色深淺的集合都可以觀察到。
最新基因研究表明當代印度人有兩大血統來源:一是印度北部祖先人群(Ancestral North Indians, ANI); 最早在4千年前左右進入印度次大陸的歐亞西部人，俗稱雅利安-波斯人，以Y染色體單倍型類群R1a1為特征; 淡色皮膚，鼻骨高窄，發色多變。更接近歐洲人的外貌.
而另一支是為南部祖先人群(Ancestral South Indians, ASI)他們身材較矮，膚色黑, 講達羅毗語 , 被認為是印度土著人種。
下麵三人合照中間的個子較矮和黑深膚色的應該是帶有更多的ASI的基因。
這小兵哥大概也是ASI的基因為主.
從3-4千年前開始，隨著高加索/雅利安人的不斷侵入和南遷，ANS 和ASI兩個人種之間開始發生了廣泛的基因融合.
在最近的千年中他們又與後來進入印度的亞洲人如突厥人和蒙古人種等發生了劇烈的基因融合。
其結果就是現在所有當代印度人都是混血，不過是混血的比例不同而已.
下圖是在一個古城堡裏參觀，正好碰上了一對新人在拍婚紗照.
在德黑老城區的月光市場,兩位正在笑談中小夥伴,從裝束打扮上看都是錫克族。雖然是同一宗教文化，但是一個明顯的是以雅利安人混血為主，另外一個是以深黑膚色的SNI基因為主導.
還是在小巷縱橫交織和喧鬧的月光市場, 經過一個拐角處，有兩人麵對麵緊緊地蹲在一處，還用塑料編織袋蛇遮擋著身體,呈鬼鬼祟祟狀. 也許是因為職業的敏感性,從他們身旁經過時我不由地從他們的腦袋之間縫隙多看了幾眼: 隻見一人手捏著一張小錫紙片卷成一個小卷，另外一個人用打火機在下麵燒了燒，然後放在鼻子下用力的吸. 噢，原來這是兩位癮君子,正在吸海洛因。
德裏的交通擁堵不堪,讓中午的用餐及去餐館的行程花了兩個多小時.
餐後來到了印度民族英雄甘地的墓地準確的說應當是衣冠塚. 它靜靜的座落在新德裏市區的一角，這裏沒有高大宏偉的 建築， 隻有一個黑色的大理石平台，上麵有盞長明燈，簡樸且幹淨。
聖雄甘地（Mahatma Gandhi）是印度獨立運動的領袖之一，也是非暴力抵抗運動的倡導者。他通過非暴力、和平的手段，結束了英國人的殖民地統治，帶領印度爭取獨立，被奉為印度國父。
園內的參觀者以本地印度人為多，從打扮和舉止大概猜得出他們都是印度中產階層.
陵園內的處處都可見到甘地的語錄
下一站是胡馬雍陵
到了門口售票處一打量，大家一楞神: 印度人的票價僅40 印度盧比, 但外國人為600盧比。 這不明擺著宰外果仁嗎？後來發現所有收門票的景點及博物館都是這樣,仿佛是在宣稱“俺窮俺怕誰？! 愛來不來吧！”
此陵墓建於1570年, 是莫臥兒帝國創始人巴布爾之子，帝國第二代君主胡馬雍及其皇妃的陵墓, 這實際上是一個陵墓群, 據介紹總共有1百多個陵墓,埋葬著好幾代的君主及皇戚國親。胡馬雍陵是伊斯蘭教與印度教建築風格的典型結合，並為印度第一座花園陵寢，過幾天就要去參觀的世界著名的泰姬陵就是以此為範本所建。
從上午參觀的賈瑪清真寺到胡馬雍陵，都是在莫臥兒統治時期的建築，有著典型的穆斯林文化風格。在以後行程中，我們還要遊覽更多的的穆斯林的城堡陵墓和其他名勝，如秦姬陵, 阿梅爾堡（Abmer Fort, 琥珀堡)和阿格拉紅堡（Agra Fort)等。足見伊斯蘭文明深深地滲入了印度的曆史和文化.
外來的莫臥兒帝國都是些什麽人？怎麽又 與伊斯蘭教扯上了呢？
這還要從亞洲北方的遊牧民族蒙古的成吉思汗那撥人說起: 蒙古族在12世紀崛起後，不僅南下中國滅亡了南宋和建立了元朝統治，同時還向中亞和西亞發動戰爭，燒殺搶掠一直攻打到了今天的東歐，成為了曆史上擁有疆土麵積最大的帝國。後來那些在中亞西亞定居的蒙古人入鄉隨俗,皈依了穆斯林教.
在13世紀後期成吉思汗和帖木兒的一個後裔部落（巴布爾為首領）自阿富汗南下，入侵了印度次大陸包括今天的巴基斯坦，印度和孟加拉國. 後來建立了征服王朝，即莫臥爾蘇丹王國(1526- 1858年). 莫臥兒即波斯語中“蒙古”一詞的轉音。
莫臥兒帝國時代在印度次大陸實施伊斯蘭化，鎮壓和清除印度教和佛教等. 該朝代興盛了3百多年。在大航海時代中還曾與葡萄牙, 荷蘭，法國和英國多次發生戰爭，在1858年被英國人的武力徹底征服。於是印度次大陸又變成了大英帝國統治下的殖民地，直到1947年的印度宣告獨立,此為後話.
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