如果一定要給個去聖多美和普林西比的理由，這有幾個: 島國麵積1000平方公裏，不多1公裏，也不少1公裏; 轉動地球儀，聖普南部羅拉斯島是赤道穿過的最小島嶼，全世界也隻有不過六、七個島橫穿赤道; 街邊小攤上的棕櫚酒，以樹汁釀造，獨一無二。
550年前，聖普還是非洲西部幾內亞灣兩個無人居住的小島。史前馬來人漂流、中世紀阿拉伯人航海從未到達此地。直到1470年時葡萄牙人聖塔倫和艾斯科巴，以耶穌第十二個信徒多美命名聖多美島，以葡王子命名普林西比島（王子島）。兩島距中非西岸250公裏，與塞舌爾同為非洲最小國家及火山島。島上獨峰聳立溪流交錯綠茵繁茂，居住著20萬奴隸的後代，他們來自安哥拉等前葡語係殖民地。
16世紀葡萄牙殖民者輸入奴隸，將聖普變成甘蔗園，三百年後引進咖啡與可可。到了1908年，小島曾為世界最大可可產地。殖民時代非洲奴隸反抗最烈之地當屬聖普，數百年來，島上多次暴發奴隸起義。19世紀獲得解放後，奴隸後代拒絕為可可業工作，葡萄牙殖民者轉而使用來自非洲大陸和亞洲的合同工。由於工作環境惡劣、工資極低，歐洲巧克力商拒絕使用聖普產品。葡當局轉而強迫本地人代替合同工，再次引起反抗。
每年2月3日為聖普烈士節，記念1953年"巴泰帕"(Batepa)大屠殺死難者。這是雙島數百年奴隸起義的最後一次。巴泰帕的鎮壓，導致數百人死亡。反抗蔓延到全島，催生獨立運動，最終導致聖普1975年的獨立。
聖多美島最高峰聖多美峰，海拔2024米。位於奧伯國家公園中部。
聖普國徽雙鳥代表兩島，鳥尾代表非裔和混血居民。
三位聖普發現者於1470年到達聖多美島，次年發現普林西比島。從1522年起，葡萄牙將罪犯流放此地，又從安哥拉和莫桑比克掠來奴隸在島上種植甘蔗。
國家博物館前，聖普發現者塑像。
17至19世紀，聖普擁有權在葡荷法間轉換，沒有變的是它的用途，船艦停泊地、奴隸販賣中轉儲運中心、甘蔗園。
後奴隸製時代，葡萄牙殖民者從安哥拉、加蓬和幾內亞等地招募“契約勞工”在島上大麵積種植可可和咖啡，兩島一度成為世界重要的可可生產輸出地。
1960年聖普解放解放運動成立，要求無條件獨立。
聖普解運奮鬥15年，要求完全獨立，沒有商量的餘地。也反映在獨立後的國歌中:
"完全獨立
人民的榮耀之歌，
完全獨立
戰鬥的聖歌。
……
完全、完全、完全的獨立，
……"
遙望羅拉斯，聖多美南部離岸小島。搭乘小船上島。遊人可以登上最高點，參觀赤道標誌點。橫穿赤道的島嶼，全球不過六、七個，羅拉斯是其中最小一個，麵積不到兩平方公裏。
聖多美島東側度假區
遙望駛過幾內亞灣的貨輪
聖普人愛說萊威萊威 ("leve leve")，意即放輕鬆點。這裏不用趕路，沿環島公路，從島北首都聖多美小城到島南全程不過30公裏。
國道被綠茵覆蓋
鬱鬱蔥蔥
駛往島南奧伯國家公園
聖多美峰
前往聖多美峰
全島遍布河流小溪
攀登聖多美峰需要18小時，足以讓大多數人望而卻步。因受小氣候影響，山地路麵濕滑泥濘。
東海岸一處沙灘
離岸小島羅拉斯
海岸邊的瀑布
直通海灣
聖普植物園
聖普有多種特有植物
從未在聖普以外見過這種帶刺的樹葉
摘下一顆可可果，打開品賞未經加工的可可豆，確實是巧克力的味道。
海邊高腳屋
與采汁人聊天，當地人清晨外出采集棕櫚樹汁，上午發酵，下午就拿到街邊叫賣。
棕櫚樹汁經發酵釀成棕櫚酒，微酸甜，有點糯米酒的味道。
為飯店采集椰子
在懸崖邊的"博物館之家"藝術餐館，見識本地人的廚藝。
開胃菜
海鮮拚盤
主菜
餐後甜品
餐館的展示室
掛滿麵具和木雕
雨中行人，以一片芭蕉葉遮擋雨水。在聖普雨季出門，不用帶雨傘。
聖多美集市是推薦的景點之一。
島北盡頭有一座水跡斑斕的紀念碑，雖隻刻有"二月三日”幾個字，卻觸及聖普人心底之痛。二月三日為聖普烈士節，紀念"巴泰帕"(Batepa)大屠殺死難者。
廢棄的殖民時代醫院遣址
雨中瀑布
國家博物館，殖民地時代的聖多美港要塞炮台。
首府聖多美海灣，殖民時期的城堡和炮台。
城堡突出海岸，建於1566年，用於防範海盜、拱衛聖多美城。炮台燈塔建於1928年。
炮台扼守聖多美灣
見證聖普550年曆史
城堡徽章
石製人像曾經裝飾城堡外牆
城堡內部神龕
聖多美城堡夜景
濱海大道最後一塊完整石欄，成為殖民時代的遺跡。
聖多美天主教堂, 始建於15世紀未。
聖普國立高中
首府聖多美小城
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