走過北非：摩洛哥，阿爾及利亞遊記（1/6）

來源: 顧劍於 2012-11-19 11:32:46 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (9228 bytes)

本文內容已被 [ 顧劍 ] 在 2012-11-22 22:44:53 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

北非馬格裏布五國，埃及是我2008年底第一個要去的地方，然後，2009年底去突尼斯憑吊了迦太基城古跡。今次4月“阿拉伯之春”，我計劃由西向東橫掃其他三國：摩洛哥，阿爾及利亞，利比亞。可惜，1月份沒有辦成利比亞簽證（利比亞隻給中國護照商務簽證，不辦個人旅遊簽證），接著2月就爆發內戰。我隻走了摩洛哥和阿爾及利亞兩國。摩洛哥是歐洲人喜歡的旅遊目的地，我轉了馬拉喀什Merekesh，首都拉巴特Rabat，古城非斯Fez，直布羅陀海峽南口坦吉爾Tanjier，和卡薩布蘭卡 Casablanca五座城市，除了沒進阿特拉斯山脈，在摩洛哥的名城走得算是挺全。在阿爾及利亞隻在首都阿爾及爾呆過三天，這裏遊客稀少，我主要把它作為北非和中東兩段旅程之間的休息地。

1。摩洛哥馬拉喀什

卡薩布蘭卡是摩洛哥最大城市，也是最大的航空樞紐。但摩洛哥南部名城，古都馬拉喀什Merekesh國際機場，也有不少直飛歐洲的航班，象Easyjet，Ryanair，所以我這次選擇直接飛馬拉喀什，從這裏開始摩洛哥之旅，最後從卡薩布蘭卡離開。這樣可以不走回頭路。

馬拉喀什機場不大，但是很漂亮，機場的tourist information非常友善。本來我沒有從Lonely Planet上獲知機場有公交，tourist information主動告訴我，不必坐出租車，機場到達大廳外麵就有19路公共汽車直接到市區，為我省了不少出租車錢，但是城裏遇到的普通摩洛哥人就沒那麽友善，任何時候你看起來像是迷路的時候，肯定會有當地人上來給你領路，幾乎都是以索要小費為目的，即便你找的地方就在街對麵，也會有人把你領到街對麵，然後問你討要小費。

摩洛哥是歐洲人度假享受陽光的地方，所以銀行服務很周到，到處都有ATM機，用提款卡取當地貨幣很方便，電源插頭是歐洲兩腳圓形。北非人經過多年法國殖民統治，幾乎都會說法語。在摩洛哥，旅遊業的從業人員，一般也都會說英語。從機場到舊城的一路上，經過街道寬闊筆直的新城，兩旁行道樹都是棕櫚樹，遠遠看見土黃色的高大城牆圍繞著舊城，比北非一般的城市顯得整潔而有秩序。但是，這隻是新城給你的印象，如果你進到真正原始的老城區，就不會這樣想了。進了城牆，馬拉喀什舊城在城牆以內三條街之內，還是寬闊的現代化馬路，大多數旅館都在這個區域：既好找，又離開舊城中心廣場非常近。我住的Hotel Narijsee是家很實惠的中檔旅館，挺幹淨，有很漂亮的阿拉伯裝飾風格的前廳和中庭，前台的人也非常友善，英語講得不錯。帶衛生間的單人間30美元，又在舊城城牆以內，我覺得挺值得推薦的。

我對摩洛哥和阿爾及利亞城市有個總結，就是凡是景點，都沒有什麽可觀之處，象宮殿，古代遺跡，神學院這些，比埃及和中東國家差得遠。就整個北非來說，最好看的古跡景點，都是古埃及古羅馬遺留下來的東西，阿拉伯文明留下來的遺跡，和北非的古羅馬，古埃及遺存比較，相形見絀。來這裏是要感受它老城裏麵，真正原汁原味的市井風情，迷失在那些狹窄曲折的街道，擠進市場裏和當地人討價還價，感知上千年來不變的，北非阿拉伯普通人的生活。

馬拉喀什其實有一些古代的伊斯蘭經院，比如老城最核心部位的阿裏-本-尤素福神學院Maderasa Ali ben Youssef，還有兩處宮殿遺跡Bahia Palace和Badi Palace，我都去看過，但是看過之後，覺得宮殿剩下的那些殘垣斷壁，和羅馬的殘垣斷壁相比，簡直不可同日而語，更別提和古埃及神廟相比了。而經過修複的Bahia宮，和部分修複的17世紀初國王墓Saadian Tomb，有一些精美的摩爾式建築裝飾，但是可能限於財力，修複得半心半意，細部裝飾複雜有之，但蒙塵太過，色彩剝落，建築本身又不宏偉，無法和西班牙南部的摩爾建築相比（比如阿爾罕布拉宮），總之，沒有給我留下多少印象。馬拉喀什最吸引人的地方，不是這些景點，是它的Djemaa el-Fna大廣場，和廣場以北舊城核心部分象迷宮似的狹窄街道，那是真正有吸引力的北非阿拉伯世界。

Djemaa el-Fna廣場一個角落

很難想象，距今1千多年前，相當於北宋初年的北非摩爾世界，會有這樣巨大的市民廣場，即便在今天，這個廣場的體積和許多世界著名廣場相比，仍然毫不遜色。但 Djemaa廣場又和天安門廣場，紅場，伊朗伊斯法罕的伊馬姆廣場不同：它不是個莊嚴肅穆舉行儀式的地方，而是真正小市民們的活劇院。

這座不規則形狀的廣場上，什麽都有。廣場中心無數賣鮮榨橙汁的木車，還有賣各種百貨的攤販。華燈初上的時候，幾百家大排檔擺開了陣勢，燒烤的香味撲鼻而來。其實白天也有營業的大排檔，可是你絕對想不到，入夜時分，新冒出來的排檔竟能幾乎占滿了整個廣場。白天，在這廣場上，賣藝的藝人最惹人矚目，除了歌舞（很草根的，有點像吉普賽人賣藝的方式），最吸引人眼球的，絕對是玩蛇人。廣場上，白天至少十幾個玩蛇的人，每個人身邊都能聚攏一大群遊客駐足圍觀。如果你的膽子夠大，湊得夠前，玩蛇的藝人會把巨蟒或者眼鏡蛇，纏繞在你的脖子上，讓你拍照----當然，拍照要收錢的，即便在外層圍觀拍照，也要給點小費。

夜裏好像廣場上沒有看見玩蛇人：如果蛇趁夜暗跑出來，在廣場上亂竄，豈不糟糕透頂？入夜時分，Djemaa廣場最熱鬧，幾條通向廣場的主要街道兩側行道樹綴滿華燈，街上幾乎擁擠不動，這裏不僅是遊客，更多當地居民，看來，當地的休閑夜生活真的很豐富。

廣場邊緣，有很多家比較高檔的餐館，基本都以做外國遊客生意為主，都有二樓或者三樓，把窗戶打開，四麵通透，涼風習習，俯瞰整個廣場生氣盎然的市井生活，環境非常舒適。

我在廣場上吃過兩三家這樣的餐館，很喜歡頂樓的環境。就在我去之後三個星期，新聞報導說恐怖分子炸彈襲擊了廣場上我吃過的一家餐館，正在此間就餐的5名法國遊客被炸身亡。

廣場以北，是老城的生活區，迷宮一樣的小道，即便對照著地圖，也很難完全不迷路。我的方向感算很好的了。現在我算明白，為什麽地中海周邊國家，不但北非，包括西班牙希臘這些國家的舊城，街道都是狹窄曲折：好遮擋陽光，除了正午短短的時間以外，一天大部分時間，街道都能處於建築物的陰影裏。若非如此，炎炎夏日根本無法出門。

出了廣場向西，全城最高點Koutoubia宣禮塔，正方形高70米，摩洛哥的宣禮塔，和西班牙南部伊斯蘭建築留下來的宣禮塔，形製幾乎一模一樣。事實上，這座塔建成於12世紀，和西班牙塞維利亞大教堂鍾樓的設計相同（那個鍾樓最早就是穆斯林造的清真寺宣禮塔）。埃及和土耳其的清真寺宣禮塔，象鉛筆一樣細長，頂上有個小圓錐帽，那是奧斯曼土耳其帝國樣式。

摩洛哥這裏，7世紀被阿拉伯帝國征服，但距離遙遠，帝國鞭長莫及，很早就事實獨立，北非人種阿拉伯化得不徹底，當地部族柏柏爾人，毛裏塔尼亞人，撒哈拉人等等部族人口很多，各自也有自己的土著語言。官方語言是阿拉伯語，但是北非阿拉伯語方言，跟阿拉伯半島純正的阿拉伯語相去甚遠。建築形製也不一樣，倒是西班牙遺留的伊斯蘭建築跟他們很象，因為早年西班牙的穆斯林絕大多數是從北非移過去的摩爾人。

這座Koutoubia宣禮塔下麵，有一座花園，種滿橘樹，棕櫚樹，時值人間4月天，梔子花開，街道上，花園裏，不時飄過梔子花香，讓人感覺城市很休閑，很溫暖。

可惜這座宣禮塔所屬的清真寺，不對非信徒開放。今天白天所去的舊城優素福神學院清真寺，也不對遊客開放。摩洛哥這裏，全國除了兩三座清真寺允許遊客參觀以外，所有清真寺都隻開放給穆斯林。這點比埃及，伊朗，土耳其差很遠。

在小花園裏，傍晚我見到一兩個成年人帶著十來個孩子，舉著幾麵旗子在遊行，邊拍手跺腳邊喊口號，周圍人並不參與，隻是看著。我聽不懂他們在喊什麽，起初我以為是孩子們瞎起哄，後來我才反應過來：原來這就是“阿拉伯之春”的反政府示威啊？

從 Koutoubia宣禮塔再向西走，出了舊城城牆，就到新城。新城是法國人規劃的，街道寬闊筆直，整齊劃一。步行大約2公裏，是馬拉喀什火車站。摩洛哥鐵路運輸發達，而且在任何一個城市的火車站，可以預售全國各個火車站之間的火車票，不必非得和本城有關。我在這裏一下子買齊了所有以後四程車票，還可以用信用卡支付，心裏特別高興。

這是火車站，很漂亮，也很有摩洛哥民族特色。這一路，我在摩洛哥五大城市所見的火車站，設計都非常漂亮，也很幹淨，但是基本也都坐落在距離市中心3公裏左右的地方。

火車站對過的歌劇院，法國人建造，在夕陽和棕櫚樹的映襯下顯得很漂亮。

火車站路口執勤的帥哥交警。

我走這麽多國家，這是第一次看見，交警配用的警車，居然是寶馬牌摩托！這不是德國，摩洛哥還算是個窮國哦。馬拉喀什市政府這麽有錢？

（未完待續）