真正的東歐（2/12）保加利亞

來源: 顧劍於 2014-10-10 06:34:31 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (14206 bytes)

2。保加利亞：玫瑰之國

從前南斯拉夫的馬其頓共和國，我繼續坐車北上保加利亞，首都索非亞也僅僅停留了兩天而已。保加利亞在古代叫做色雷斯，看過小說和電影《斯巴達克思》的人都知道，斯巴達克就是色雷斯人。此外，好幾個羅馬皇帝也是色雷斯人，最離奇的是，希臘神話裏的酒神迪奧尼索斯Dionysus，據說也是色雷斯人。後來民族大遷徙時代，這塊地方被蠻族斯拉夫人，還有來自亞洲草原的保加爾人占領。所謂“保加利亞”，就是“保加爾人的土地”，保加爾人是來自亞洲草原的遊牧部落，跟匈牙利人，芬蘭人，土耳其人血統相近。不過他們人數少，文明程度低，後來漸漸接受了斯拉夫人的文化和語言，所以今天的保加利亞，基本上看不出亞洲文化的因素，滿大街全是斯拉夫文，西裏爾字母。

保加利亞首都索非亞，和貝爾格萊德差不多，缺乏必看的著名景點，但是整座城市的文化氛圍讓人感覺非常舒服。市中心和機場都有旅遊信息中心，裏麵的人能說英文，可以在那裏拿免費地圖。街上ATM機非常多，可以用國際銀行卡方便地取當地貨幣。大致來說，整個城市的街道呈半圓形，圓心在聖喬治教堂和原保共中央委員會大廈。我訂的旅館在圓心稍微靠西南一點，叫做Alabin Central Hotel，好像還有兩顆星，地點很方便，到各處都在步行距離內，單人間每晚才25美元，我覺得挺值得推薦的。

這是索非亞市中心靠北一點的大市場，外麵整個是新古典式樣的建築，根本看不出是市場，以為是宮殿或者市政廳，裏麵分兩層，不但有賣東西的，還有很多飯館和排檔，中央是一座噴泉。這個市場的環境很舒服，很休閑。

從市場出來，我在市中心正好碰到索非亞tourist information每天組織的免費城市徒步遊，就跟著導遊一路聽講解。這個free tour每天中午前後每小時都有好多組，導遊都是說英語的誌願者，你可以提前在tourist information center簽個到等待，也可以象我這樣，碰上了就加入他們的群裏去。在差不多城市圓心的地方，有個看上去很土耳其風格的小清真寺和附帶的浴池。這算是當年土耳其帝國統治留下來的紀念品吧。

就在土耳其浴池旁邊，廣場正麵，有座白色大廈，那是原保加利亞共*產*黨中央委員會總部。保共當年是蘇聯最忠實的小兄弟：1956年波蘭和匈牙利都鬧過反蘇事變，被蘇軍出兵鎮壓下去，1968年捷克有“布拉格之春”，阿爾巴尼亞和南斯拉夫不用說了，早就和蘇聯分道揚鑣。隻有保加利亞的日夫科夫同誌，從 1954年上台以後35年如一日，始終緊跟蘇聯老大哥。不過呢，日夫科夫在被迫下台的東歐前共產黨領導人裏，結局真的算是善終了：1989年日夫科夫被迫辭職，92年曾上過法庭，被判了6年，但因為年老隻是在家拘禁，96年宣布無罪，98年死於疾病。比起羅馬尼亞的齊奧塞斯庫（處決），東德的昂納克（流放），結局好了很多倍。

保加利亞現在是議會民主製，2001年二戰時期的保加利亞末代國王西蒙二世，還當選過保加利亞總理，並且執政4年呢，那幾年也是保加利亞經濟狀況好轉，走出 90年代危機的時期。末代國王半個世紀以後通過大選當上總理，這是世界曆史上絕無僅有的一個傳奇。現在保加利亞是歐盟成員國，也是北約成員。

共產黨中央委員會大廈街對過，是總統府，總統府院子裏還保存了古羅馬時代的要塞遺跡，任何遊客都可以隨便走進開放的庭院參觀。總統府大門口每小時有哨兵換崗儀式。

沿著中央委員會大廈和總統府之間的大街向城市外圍（東）步行，也就是100多米的距離，路右邊有個公園，左邊是當年的保加利亞王宮，而公園和王宮隔街相望的地方，有塊很不起眼的空地，草坪稀稀拉拉的，這是當年季米特洛夫陵墓原址。

我曾在東南亞遊記的越南部分，寫胡誌明陵墓，順便數過全世界幾塊臘肉。說起來，這個傳統不自共*產*黨始，但斯大林時代以後的領導人確實有這個怪癖：東正教有愛存幹屍的傳統，據托洛茨基說，斯大林雖然是是共*產*黨人，但他的老爸是個教士，斯大林本人也受東正教崇拜幹屍的傳統影響，結果列寧身後，就違背列寧本人的意願，把導師給做成了臘肉供奉起來。這算是始作俑者。列寧，胡誌明，毛，都是違背了他們本人的意願給製作了臘肉，而斯大林，金太陽，小金，孫中山，這大概都是自願臘肉，永垂“不朽”的。至於捷克的戈特瓦爾德，保加利亞的季米特洛夫，蒙古的喬巴山，是否自願我不得而知。為什麽說“怪癖”呢？要說臘肉崇拜這事，發生在宗教人士身上，自古至今東西方都有，原本毫不足怪，隻是共*產*黨人標榜是徹底的唯物主義者，再搞這個調調，就有諷刺意味了。

再回來話說季米特洛夫：此公是國際共運的著名領袖，1933年住在德國的時候，因“國會縱火案”被納粹逮捕，在法庭辯論中義正詞嚴，滔滔雄辯，最後令德國法庭不得不將自己釋放，自此在國際上聲名顯赫。後來又擔任共產國際的總書記，中國革命的進程，也受過他不少直接間接的指導，說起來這些來自共產國際的指導，不全是正確的，也有添亂的時候，你想，季米特洛夫主持共產國際是1935年到1943年，37年王明從蘇聯回國和毛爭奪領導權。不過最終季米特洛夫還是表態支持了毛，而王明一旦失去共產國際的尚方寶劍，他一個沒有幹部根基的人，就什麽也不是，從此退出中共權力的核心舞台。

無論如何，有一點可以肯定，就是季米特洛夫和斯大林的關係非常好，否則以他的名聲和資曆，不可能熬過1935年到38年的大清洗。二戰期間1943年，共產國際解散，季米特洛夫轉而把精力放在祖國保加利亞的解放和重建事務方麵，以他的資曆和威望，毫無疑問地成為戰後保加利亞共*產*黨政府最高領導人。戰爭剛剛結束那幾年，季米特洛夫和南斯拉夫的鐵托走得非常近，加上阿爾巴尼亞的霍查，三個巴爾幹社會主義國家，好得想要合並成一國。現在想來，這事畢竟不靠譜：保加利亞和阿爾巴尼亞的解放，完全依靠蘇軍的力量，而南斯拉夫是自己打出來的天下，以鐵托和季米特洛夫兩人強硬的個性，就算沒有南蘇分道揚鑣，巴爾幹聯盟能成為現實嗎？如果定於一鼎，這事反而有可能成，如果有兩個魅力型的領導人，這個打架就無可避免了。

事實上，還真沒有輪到季米特洛夫和鐵托打架。

要命的是，這個社*會主義巴爾幹聯盟，當中包括了一貫桀驁不馴的鐵托，具有獨立於蘇聯意誌的危險性，這就觸動了斯大林敏感的神經。比這個更要命的是，季米特洛夫和鐵托推動聯盟的事情一直秘密進行，直到1948年才公開出來，當時就招致革命導師斯大林元帥的當麵臭罵。而尤其要命的，在於季米特洛夫既不改變主張，也不防範斯大林，照樣經常去蘇聯治病。因此，1949年，季米特洛夫的命，真的丟在蘇聯療養院裏了。當然，這是自然死亡還是背後有陰謀，和基洛夫被刺案，納粹國會縱火案一樣，永遠無法揭曉答案。我們能夠看到的事實是，季米特洛夫一死，他指定的保加利亞代總理，第二把手Kostov被逮捕，以叛徒的罪名被清洗。蘇聯和南斯拉夫公開決裂。而季米特洛夫獲得了身後哀榮，他被製作成臘肉（當時斯大林還沒死，所以如果不算中山先生的話，季米特洛夫是列寧之後的第二名），他的陵墓用水泥建成，完全仿照紅場列寧墓的形式，逢年過節保加利亞領導人檢閱軍隊和遊行的時候，也是登上季米特洛夫墓。

我們的導遊說了一件關於季米特洛夫墓的趣事：當年這座墓隻花了三天時間建成，全部用水泥澆注，快雖快，工程質量可是不含糊。到1990年蘇東劇變，保加利亞政府決定把季米特洛夫的遺體，移葬在他父母的墓地，然後拆除這座陵墓。誰知道，用了三個星期還是拆不掉，三次爆破不成功，周圍政府各部大樓的玻璃都震碎了，陵墓仍然不倒，第四次又是炸藥又是推土機，總算成功拆除。現在我在現場看到的，隻是一片維護得並不精心的草坪空地，倒是街對麵，由原王宮改建的民族博物館和國家畫廊，修葺得煥然一新。

順著這條大道再往外走，在漂亮的俄國東正教聖尼古拉教堂背後，有座古老的紅磚教堂，就是這座城市名字的由來，索非亞教堂。

俄國聖尼古拉教堂

索非亞教堂

因為城市跟隨教堂而名，所以我曾經看過有的朋友錯把附近極其宏偉的亞曆山大·涅夫斯基教堂，當成了索非亞教堂。其實索非亞教堂挺小的，卻比涅夫斯基教堂更有曆史。

這是索非亞城市的標誌，亞曆山大·涅夫斯基大教堂，建於近代的20世紀初，是為了感謝俄羅斯在與土耳其的戰爭中獲勝，從而使保加利亞從土耳其帝國的統治下獲得獨立。

近代曆史上，俄國人兩次解放保加利亞，第一次是1878年俄土戰爭把土耳其人打出去了，第二次是世界大戰，擊敗了納粹德國。所以，這座感恩教堂以俄國中世紀的英雄人物，弗拉基米爾大公亞曆山大·涅夫斯基命名。在這座教堂裏麵，有涅夫斯基的遺骨，其實不是完整的遺體，涅夫斯基的遺體現在在彼得堡，這裏是他的一段肋骨，俄羅斯東正教會送給保加利亞教會的禮物，因為涅夫斯基死後，在中世紀就被封聖，聖人的遺骨和遺物在基督教傳統裏（不管是東正教還是羅馬天主教）是神聖的。

涅夫斯基大教堂向東不遠處，就是鮮花盛開的索非亞大學校園，公園裏有蘇軍戰士紀念碑，紀念二次大戰期間為解放保加利亞而犧牲的蘇軍烈士。基本上，索非亞城市免費徒步遊的講解路線就到此結束。我先跟著導遊匆匆地一處一處跑一遍，大家分散之後，又自己回到涅夫斯基，尼古拉等幾個教堂，進入室內慢慢品鑒。7月的天氣，索非亞比南斯拉夫涼快多了，在這座花園城市裏，這一公裏左右的步行路線，至少有3-4處大公園，花圃不計其數，隨便在哪一處坐下來，買個冰激淩邊吃邊乘涼，感覺都會很好。

上麵說的這一條大約1公裏的步行線路，基本是從市中心廣場向東走。而從中心向南大約1公裏半，有一片非常大的噴泉廣場，廣場尖端有座1981年的保加利亞建國1300年紀念碑，而廣場和大型組合噴泉的盡頭，是保加利亞文化宮。這一片都是現代建築，並非古跡，如果你想從高處俯瞰索非亞市中心的話，文化宮屋頂的大平台是個挺好的地方。我覺得真正到這裏來的原因，其實是購物：從中心廣場到文化宮廣場之間這條不到1公裏的大道是商業街，兩邊店鋪林立，保加利亞以“玫瑰王國”聞名於世，他們種玫瑰花是有傳統的，各種由玫瑰提煉出來的化妝品，護膚品，香水，精油，既便宜質量又好，體積又小，去趟保加利亞真的不可錯過。

（未完待續）