離開阿瑪菲海岸，我們沿A1高速北上，開了幾天山路的LD心情分外舒暢， GPS也不再百般困惑的Recalculating。在意大利的最後幾天，我們將遊覽托斯卡尼，還順路捎上了宗教曆史名城 - 阿西西。這一路都是山城，公共交通不太方便。托斯卡尼雖不是一馬平川，但是非常好開，是自駕的最佳路段。
意大利國土麵積不大，卻分了20個大區，每個大區再細分成省。比如羅馬在拉齊奧區，那不勒斯和索蓮托在坎帕尼亞區。20個地區各有特色，曆史悠久的國家大多如此吧。我覺得要真正領略意大利風情，得在那裏住上個三年兩載，一個個地區細細玩來，順便學點意大利語和烹飪。LD的弟弟前幾年外派到米蘭工作了兩年，可惜這位老兄除了盡享意大利美食，近觀米蘭美女，卻並不熱衷於旅遊和燒瓶，我們這趟走馬觀花的地方，比他兩年裏去得還多。派他去意大利真是浪費。
1. A1高速邊的休息站 - 用太陽能板遮蔭的主意不錯 
朝聖者的目的地 - 阿西西 Assisi
阿西西是翁布裏亞大區的一座山城，離托斯卡尼不遠。實話講要不是Tang07059把他列在美麗山城的List上，徽寧又去實地考察了一番，我本來是不會去Assisi的。沒想到這裏最後成了我最喜歡的山城之一。
2. 我們下午到達阿西西。遠遠的，看到美麗山城的全景 
阿西西是聖徒方濟的誕生地。方濟出身普通，父親是個布料商。他年輕參軍被俘，被關押的一年期間努力思考，出獄後又遠行埃及，勇敢地勸阻蘇丹停止和十字軍的征戰。方濟主張天國來臨時，大家要把所有財產捐出，平時赤腳隻穿麻布粗衣。他通鳥語，修行期間種種聖跡顯靈，昭示天主的旨意。方濟各派信徒越來越多，連教皇也夢到他。
他死後被尊為聖方濟，大家捐資修建了阿西西的聖方濟各教堂聖殿。教堂內部由當時羅馬和托斯卡尼著名畫家，包括喬托等人繪製壁畫，描述了方濟一生的事跡。教堂內還保留了他的遺體，他的麻布衣以及一些手稿。
不知道是不是過了旅遊旺季，這裏的遊客不多，教堂內非常安靜。可惜禁止拍照，倒也讓遊客們靜下心來欣賞四周的壁畫，讓信徒專心祈禱。我不是教徒，對他的聖跡也是半信半疑。但一路上看到虔誠的信徒們穿著草鞋，甚至光腳一路遠行，前來朝拜，不由聯想起大昭寺前五體投地的藏民，心裏很是感動，也跟著捐了根蠟燭，卻不知該向上帝要求什麽？
3. 聖城就在前方，朝拜者的心情，跟我們這開車的遊客非常不同吧？ 
4. 光腳的獨行朝拜者，一身麻衣麻布包
5. 晨霧中，整座山城仿佛浮在雲端，朝陽灑在聖方濟各教堂。
同意大利其他著名教堂相比，這座建於13世紀初期的教堂沒有彩色的大理石，馬賽克，實在是太簡樸太不起眼了，不過倒也符合方濟一生倡導的貧苦生活的宗旨。
6. 朝陽下神聖的Basilica of San Francesco d'Assisi，忍不住多貼一張。
7. 傍晚，聖方濟教堂前，兩位灰衣修士在談天論地。遠處，翁布裏亞的田園風光盡收眼底。
8. 和其他山城一樣，阿西西城裏都是狹窄的石板路，路邊老房子的窗外，花團錦簇。
9. 那天阿西西有個慶祝活動，很多中小學生聚集在另一個教堂前，觀看表演。中國的獅子舞和大頭娃娃，在鼓聲中翻騰跳躍。沒想到在世界這個角落，會看到我們的傳統文化。
10. 意大利中世紀的服飾？
11. 天黑了，城裏幾乎沒有什麽人，我們開始找飯轍。
12. 當地的特產：果仁夾心糖。買了兩種，都不太好吃。
13. 7點剛過，按導遊書的指示來到一家飯館，裏麵空無一人。8點以後，客人才陸續前來。
14. 各式火腿奶酪擺在眼前，配上當地產的Sagrantino di Montefalco，怎不令人胃口大開？ 
這家店的Sun-Dried tomato是一路來最美味的，這個館子是一路來最價廉的，加上遊人稀少，Assisi成為我最喜歡的一座山城。
美麗的田園風光 - 托斯卡尼Tuscany
離開安靜的山城阿西西，我們前往托斯卡尼。
我曾對托斯卡尼的田園風光著迷，起因是電影角鬥士裏，Maximus 臨死前夢回故鄉那個場景：成熟的麥浪在微風下翻滾，蜿蜒的小路通向山頂，山頂上的農莊，是美麗的家園。。。世間大概隻有這樣的景致，才能讓一代英雄不貪圖羅馬帝王的榮耀，一心隻要回家和妻兒團聚吧。
我們去時麥子已經收獲，剩下光禿禿的土地，和一片片葡萄園。即便這樣，托斯卡尼的秋色依然令人心醉。最美的一段，在山城Pienza和San Quirico d'Orcia之間。
15. 看這收獲後的農田，和遠處的山城Pienza
16. 路邊無名的農莊 
17. 山坡上，是‘角鬥士的家’。其實這是個農家旅館，因電影在此拍攝而名聲大造。 
18. 高高的塞浦路斯樹帶你回家 
城市規劃的精品 - 皮恩紮（Pienza）
山城皮恩紮（Pienza）是教皇Pope Pius II的故鄉。他當上教皇後，出資將小城重建。小城橫豎隻有幾條街，卻是“理想城市”的典範。整座城市按文藝複興時期以人為本的理念規劃，堪稱城市規劃的先驅。小城除了民宅，不外乎是教堂，鍾樓，和小廣場。這裏的Tourism Office特別好，給了我們一堆地圖和宣傳資料。
19. 山城皮恩紮（Pienza） 
20. 這裏午飯時能滿座吧？ 
酒鄉 - 蒙塔奇諾（Montalcino）
下一站是山城蒙塔奇諾（Montalcino），出產名酒布魯奈羅（Brunello di Montalcino），因酒香醇厚而聞名，大量出口美國。我們在城裏飯館吃中飯，順便花10歐品了3種Brunello。2007年是意大利葡萄園50年一遇的好年成，而Brunello必須aging滿5年才可冠名，今年秋天正好趕上07年的酒出品，再過一年就升級成Reserve，會貴很多。
21. 山城酒鄉蒙塔奇諾（Montalcino）
小城四周都是葡萄酒園，我們從Tourism Office拿了當地酒莊的名單，居然有兩百多家。請工作人員推薦，英語熟練的女郎卻是一問三不知，說是有規定不可以向遊客推薦酒莊。我們隻好瞎蒙地逛了兩家。
22. 這裏的酒莊大多規模很小，這家的酒窖隻有這麽大,傳統的大木桶用斯洛文尼亞橡木製成 
23. 剛剛收獲的葡萄，在門口榨了汁。和北美看到的酒莊比，我們看到的意大利小酒莊設備很簡陋啊。 
這家是祖傳的葡萄酒園，現在兄弟倆經營，也出口北美。我們免費品了酒外加奶酪，主人講意大利近年經濟不景氣，Brunello因價高而滯銷，基本全部出口，請我們回家後向朋友大力推薦他家的酒。臨走前我們買了兩瓶，回來跟LCBO的價格一比，哈哈，比他家賣到加拿大的便宜了不少。最後主人教導我們，經過5年的Aging，Brunello仍未達到最佳，買回家不要馬上喝，最好儲存10年以上再開瓶。要等到2017年啊！
24. 10月初，剛剛收獲過的葡萄園，
第二家酒莊在陡峭的山坡上，開車上去費了半天勁。這家品酒居然要收錢，不過既然來了，就安心品吧，幸好他家的酒很好。酒莊主人原是弗洛倫薩大學農學院教授，因為喜歡酒，在這裏買了地開始自己釀。因為來的晚了，他的酒莊在蒙塔奇諾的邊緣，每年出產的葡萄不夠，所以還從法國收購幾種葡萄，當然混的酒就不能叫Brunello了。
25. 院子裏趴著一隻黑貓，想我家的黑貓了，主人不在家，他肯定非常寂寞。 
26. 酒莊外的景色
袖珍小城 - 蒙特裏久尼 Monteriggioni
27. 運氣不好，趕上下雨。去往袖珍小城Monteriggioni的路上就陰雲密布
28. 一進城就下起大雨，我們迅速鑽進飯館吃中飯。秋天是托斯卡尼出蘑菇的季節，我這頓午飯就是這樣一隻大蘑菇。沒有經過研究隨便找的飯館就是不行，這隻蘑菇做得特別鹹，完全浪費了蘑菇特有的肥美。 
29. 吃過飯雨停了，我們花十分鍾爬了老城牆，看了小城的市中心，說Monteriggioni是袖珍小城一點不錯吧？
30. 城牆上看小城
離開Monteriggioni，我們前往下一個景點，意大利最美麗的山城，San Gimignano。
美麗山城 - 聖吉米尼亞諾 (San Gimignano)
聖吉米尼亞諾 (San Gimignano) 被我們風情壇評為意大利第一山城，她的特色和誘人之處自不用說。最近有去過的朋友也告訴我們，小城不負盛名，就是遊人特多。做好一切思想準備，我們來了。
一進城門，看到遊客雲集的盛況，我還是有點不適應。一輛輛大巴，載來眾多遊客，小城的主街上可謂摩肩擦踵。我們碰到一隊國內的旅遊團，他們隻有很短的停留時間，剛夠沿主街兜一圈再上個廁所，都來不及爬水井廣場邊的高塔。嗬嗬，效率比我們還高。
31. 爬上高塔，可以俯瞰全城，遠處厚厚的雲層下，是托斯卡尼的田園風光。
32. 一直等到下午晚些時候，遊客才漸漸少起來。雨後的石板路，濕濕滑滑的。
33. 出了城開出十幾裏地,翻過好幾座山頭，我才想起給這有14座高塔之城來個全景。雖不太清楚，但聖吉米那14座高塔的氣勢可見一斑。
山巔之衛城 - 沃爾泰拉（ Volterra ）
如果說聖吉米遠觀最美，那麽沃爾泰拉卻要深入才可體會他的風情。
和聖吉米比，沃爾泰拉可謂冷冷清清，街上遊人隻有三三兩兩，倒是本地居民更多，生活氣息濃厚，真是深得我心。這座 2000 餘年的古城當然也有很多教堂，博物館，古羅馬遺址等景點，我們沒有一一前去參觀，隻是沿著大街小巷四處轉轉，非常輕鬆地遊覽這座古城。
34. 夕陽下的 Volterra 山城
35. 建在山巔的衛城，有古老堅固的城牆環繞
36. 建於公園前 4 世紀的城門（ Porta all' Arco ），見證了兩千多年來古城的變遷。今天仍是居民進出老城的主要通道之一。
沃爾泰拉在二戰中是納粹德軍的一個據點。戰爭後期，將要撤退的德軍計劃將老城門炸毀，以阻止盟軍的入城。市民們為了保住城門，揭掉街上的石板堵住城門洞，成功說服德軍放棄計劃。
近代意大利人不善征戰，二戰中還站錯隊。曾聽到不少嘲笑意軍膽小的笑話，諸如：意大利坦克有 6 個檔， 1 個前進， 5 個後退。或者：為了降低坦克造價，意大利坦克沒有裝備槍 -- 不過沒關係，反正它很快會被摧毀。但是意大利人民保護古跡的勁頭還是很令人欽佩。
37. Volterra 的古老街道
38. 晾在窗外的衣物
39. 托斯卡尼地區最大的古羅馬露天劇院遺址
戀戀不舍我們離開沃爾泰拉，如果事先知道是這樣安靜可愛的一座山城，一定會在這裏住上一晚。
中世紀的精品 - 錫耶納 Siena
一直到中世紀，錫耶納都是托斯卡尼的首府，直到 12 世紀，鄰城弗洛倫薩聯合西班牙攻打錫耶納。頑強抵抗了18 個月之後，錫耶納終於投降。從此讓位給弗洛倫薩，成為托斯卡尼地區的老二。
文藝複興讓弗洛倫薩的光環異常明亮，如今更是遊客的必到之處，也是我最喜歡的意大利城市，佛羅倫薩的美無與倫比。我亂比一下：如果將弗洛倫薩比作多才多藝，美麗妖嬈的少婦，令人情不自禁，拜倒在她粉紅裙下；錫耶納就是嚴肅內斂的黑白紳士，完整地保存了他中世紀冷峻的風格，靜靜地等候你去領略。
40. 山城錫耶納，後麵的高塔是教堂鍾樓
41. 保護完好的中世紀街道，恐怕隻有拿波裏可以與其媲美
42. 田野廣場（ Piazza del Campo ）和歡樂噴泉（ Fonte Gaia ）。一年兩度夏季的賽馬（Palio）在這裏舉行，屆時盛況空前。
43. 錫耶納市政廳（Palazzo Pubblico ）和曼吉亞塔樓（Torre del Mangia ），爬到塔頂可以俯瞰全城。可惜那天下雨不開放，說是為了保護遊客安全，我猜這塔樓比較難爬。
44. 錫耶納最著名的景點，一個是田野廣場，另一個就是天主教堂（ Duomo di Siena ）。教堂從內到外用黑白兩色大理石建成。LD 看到教堂第一眼，恍然大悟，難怪錫耶納足球隊服是黑白條。哈哈，這人跟人就是不一樣，看到的是同一景致，感想卻是截然不同！
45. Duomo裏的柱子都是黑白兩色大理石砌成
46. 令人驚歎的大理石拚畫。我們在裏麵足足看了兩個多小時。
47. 每幅畫都講述了一個聖經故事
48.
49. 
普契尼的故鄉 - 盧卡 Lucca
盧卡是我們此行最後一站，明天就要離開美麗溫暖芬芳的意大利，回到秋風瑟瑟，樹葉凋零的加拿大了。美好時光總是如此短暫。
50. 盧卡是普契尼的故鄉，市政府和普契尼家族至今還在爭搶他的故居。每天晚上，當地教堂舉辦音樂會演奏普契尼的作品。這個創作了諸多歌劇名篇的作曲家，正襟危坐於他的故居門前，等待各國音樂愛好者前來朝拜。
51. 周圍眾多以他名字命名的飯館和咖啡店
盧卡唯一的古跡是它保護完好的文藝複興時期老城牆。當年盧卡耗費巨資修建這座可以抵禦炮彈的堅固城牆，可惜，不，應該是所幸，戰爭從未光臨這座小城。如今這城牆成為市民跑步，遛狗的好去處。
因為城牆的限製，盧卡老城內汽車很少，自行車成為很多人的交通工具。我們住的 B&B 給房客提供自行車。於是，我在出國多年後，終於再一次穿著連衣裙騎自行車逛街。
52. 多麽氣派的城門，從這裏進城了
53. 盧卡當然也有大教堂（ Lucca cathedral San Martino ）
54. 清晨的盧卡，遊人稀少。教堂前，一群退伍老兵的集會。
55. 街頭的鮮花
56. 左邊的看著象南瓜花，意大利人也吃這個？
57. 托斯卡尼是個吃喝的好地方，除了各地的紅酒，幾乎每個城市都有出名的美食。 Pienza 的羊酪（pecorino cheese ），盧卡的布切拉托（Buccellato di Lucca) 都非常美味。我們在這家店買了好幾個 Buccellato 帶回家。
窗外下起大雪。看著一路走來的照片，我的心啊，不由又回到美麗的托斯卡尼。但願下一次，我的腳步能放慢些，好好享受美食美景，文化藝術。。。
普契尼出名的作品有藝術家的生涯，蝴蝶夫人，托斯卡，可惜這幾部都是悲劇。我偏愛喜劇，例如根據神曲改編的單幕喜劇Gianni Schicchi。裏麵著名的 O mio babbino caro 是我最喜歡的一首女高音，唱得是女兒對父親的撒嬌懇求。不過在我這不懂意大利語的人聽來，甜美浪漫的旋律，就是普契尼對托斯卡尼，他家鄉最貼切的描述，每個音符，都情深意切。電影‘A room with a view' 也曾用這段音樂做主題曲，真是百聽不厭。（LD在一邊說，他早已聽膩了，嗬嗬）。
最後感謝他，開車陪我走過這一路。感謝眾壇友，你們的遊記對我們此行幫助很大。也感謝你如此耐心，讀完我的遊記。
附上這次自駕的簡單行程，沒準對其他網友會有幫助？
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