卷累了的哈爾濱人，都往這裏躲

近兩年最火的東北城市，一定是哈爾濱。

上一個冰雪季，哈爾濱累計接待遊客超過9000萬人次，它搖身一變，成為“爾濱”，吸引天南海北的遊客，去冰雪大世界感受冬日風情，徑直紮進餐館，享受正宗的俄餐、鍋包肉。

今年立秋一過，當人們規劃起哈爾濱之行時，卻鮮少知道在人潮之外，本地人最鬆弛的所在。

就像作家遲子建在《煙火漫卷》裏寫的那樣：“一座城市有一條江，等於擁有了一冊大自然饋贈的日曆。對於哈爾濱這樣的都城來說，這日曆就是一部四季寶典。每日清晨翻動它的，是風霜雨雪。”

去鬆花江畔吹吹風吧，那裏有很多卷累了的東北人。

“走啊，去江沿兒”

江沿兒，這是哈爾濱人對鬆花江岸的稱呼。

天氣晴好的夏日黃昏，鬆花江畔萬人空巷，台階上總是長滿了人。來晚的擠不進去，那也要麵對著江水站一會兒才行。

（圖/作者 攝）

這是哈爾濱人古老而神秘的儀式，以前江邊還沒有無人機和帆船表演，但人們都會在休息日攜親帶友，順著人流在中央大街從南走到北，經過金安國際、中央書城、馬迭爾賓館，穿過地下隧道，到防洪紀念塔身後的江邊石階上坐一會兒。

至於為什麽，沒人知道，也沒人問，反正祖祖輩輩、家家戶戶都這樣走。從春走到夏，夏走到秋，冬天人們就不來了，集體貓在家裏，靠暖氣過冬。

每當西伯利亞的冷風跨過大興安嶺吹過來，寬闊的鬆花江就開始結冰，冬天就是白茫茫的一片，整個城市都變得深沉。

小孩子喜歡去江上滑冰、抽冰陀螺。必須是凍得邦邦硬的江麵才行。爾濱爆火後，江麵上多了不少新的遊樂項目，坐雪圈、狗拉爬犁，熱鬧極了。

太陽島有冬泳基地，也有人在群力德嘉碼頭?和道外北十四道街江段砸開江麵冬泳，這是哈爾濱人最野的挑戰賽。

（圖/作者 攝）

冰城的冬天長達半年，人們最期盼的就是4月初開江的日子。江麵解凍，蘊蓄了整個寒冬的冰淩在洶湧的江水中翻滾碰撞，蟄伏已久的魚群被奔騰的水流喚醒。曆經漫長冬季的消耗，它們體內積蓄的脂肪已然耗盡，造就了異常緊實鮮美的肉質。

更重要的是，大家知道，哈爾濱的市花，淡紫色的丁香就要開了。到了那時，北方珍貴的春天才算真正到來。在哈爾濱人眼裏，端午是相當重要的節日。東北的夏季亮天極早。人們通宵或早起到江邊踏青，采艾蒿，伸手觸摸黑色的貝類，灌一瓶江水帶回家。小孩兒手腕上拴著家長和好朋友送的五彩繩，騎在老爸脖頸上看賽龍舟，鬆花江畔人山人海，壯觀程度近乎動物大遷徙。

但在稀鬆平常的夏日，老鐵們來江沿兒什麽都不為，隻是在賣單兒（東北話：“發呆”）而已，順便關心一下水位有沒有上漲？江水漫過幾級台階？今年是旱還是澇？

大家都知道，沿著江邊往西走兩步，人群就會稀疏很多，但依然不約而同停留在此。可能大家認定這一方天地才是最純正的江邊，也可能是愛熱鬧，又或許人們飯後散步到斯大林公園，看到平靜開闊的江水，就心滿意足，懶得繼續往前走了。

（圖/作者 攝）

“走啊，去江沿（yàn）兒。” 這句哈爾濱土著才懂的暗語，很早就在民間誕生，但作為一個新梗近些年才被人們打撈出來。哈爾濱人通過這句話獲得了深刻的身份認同，沒有人能抵擋得了這項活動的魅力。

大家高興了去江沿兒，不高興也去，人們三三兩兩，慢悠悠溜達到中央大街的盡頭，看見鬆花江沒跑丟就放心了。

垂釣者伸長魚竿，肥白的江鷗掠過江麵。這是屬於哈爾濱人的 “公園二十分鍾”。人們望著平靜微瀾的江麵，等日落後火燒雲連成一片，暮色漸沉，所有人事都融化在溫柔的夜色裏。這是一天之中最愜意的時刻，人們在江水中照見自己。

（圖/淘筱桃 攝）

7月20日哈爾濱江畔的“世紀晚霞” 。（圖/偏溫 攝）

從玄學角度看，鬆花江的確是一個巨大的能量場，很適合放空自己，找回活人感。這裏是情侶約會的勝地，也是哈爾濱人的精神自留地。

夜晚降臨，新江橋亮起彩燈，人們走在已成景觀的中東鐵路老江橋上，聽列車從旁邊呼嘯而過。老江橋中間走人，兩側可以騎車。晚上大家從江南一直走到江北，文藝青年在橋上彈著吉他唱流行歌。其實走老江橋也是老傳統了，蕭紅在她的黃金時代，就常和朋友們來老江橋散步。

（圖/作者 攝）

世紀初，人們經常在橋上徒步走到船廠社區，鐵軌兩側是木板，木板是活動的，能看到下麵的江水，走到一半，還有幾塊木板是缺失的，一不小心就踩空。

2014年老江橋“退役”，要建新的鐵路大橋，把老橋拆了，好多哈爾濱人不願意，就聯名把老橋留下了。如今，新老江橋相鄰而望，像長者牽起一個孩童，伴著江水講起過去的故事。

天氣晴朗的假日，人們會坐船去太陽島玩上整整一天。上世紀90年代，孩子們喜歡把廢棄輪胎當遊泳圈套在身上玩，坐過江的客船，不到一塊錢就可以到太陽島，大人帶著床單、秋林紅腸和大列巴麵包在草坪上一鋪，找個陰涼的樹下就開始野餐，小孩子不約而同都帶著網，捕捉滿天的蜻蜓。

（圖/作者 攝）

九站公園、水文站和巧克力老頭兒

夏天來哈爾濱，有一個寶藏避暑地，大多數遊客都不知道。

沿著斯大林公園往西走兩公裏，就到了九站公園，也叫“老頭灣”。鬆花江在此劃出弧形江灣，天然適合作為浴場。每逢盛夏，這裏就是中老年男人們免費的樂園。

退休大爺們（以及一部分退休大媽）吃完午飯會來江邊消食。這時水溫剛剛好。人們從公路大橋順著江流一路飄到老頭灣。如果體力好，就逆著往上遊。

在老頭灣，男人們遊完泳上了岸，拿毛巾一擦，就戴著太陽鏡，坐著或者索性躺在台階上，把身體曬成統一的巧克力色。他們之中，有的中年發福，有的保持著精瘦健碩的身材，還有八塊腹肌。

天氣晴朗的夏日午後，老頭灣異常壯觀，一度成了景點。集體曬太陽，這是在寒冷地帶生活的人類對於陽光樸素的向往，是一種極為奢侈的享受。

（圖/作者 攝）

據說曾有一位98歲的趙姓老人，每日橫渡鬆花江。有的老人曾經是這裏的常客，現在身體不好，拄了拐，也要說服家人來這裏坐一會兒，見到往日的朋友，一起曬太陽，嘮嘮嗑，反複講述那些過去的故事。等到江水涼下來，這些擁有傳奇色彩的男人各自回家去。有的人明天

還會見麵，而有的可能再也不會來了。

“老頭灣” 這個充滿市井氣息的地名，隻有老哈爾濱人才能道出它的來曆：上世紀40年代，哈爾濱車輛廠附近的鬆花江畔，常有一群老人放羊。工人們結束一天的勞作後，總愛相約來此遊泳消暑。久而久之，“去老頭放羊的地方” 就成了大家心照不宣的暗號，這個頗具生活氣息的地名便這樣口口相傳了下來。

水文站是老頭灣的地標。黃色小樓記錄了1998年特大洪水的曆史水位數據，1998年8月，世紀末的洪水漫過台階，衝垮了江邊第二道堤壩，男人們扛著沙包去抗洪。

哈爾濱水文站。（圖/視覺中國）

學生們給抗洪的戰士加油，江邊居民自願帶著煤氣罐和鐵鍋，現場給士兵炒菜、煮餃子。洪峰來的時候，士兵們砌沙包的時間不夠，就扛起沙包一起跳進江裏擋水，他們英勇的背影成為這座城市的某種集體記憶。

老頭灣是哈爾濱三野文化（野遊，野餐，野浴）的重要發源地，如今這裏依然是百姓的消夏樂園。旁邊的“消夏廊”，聚集著很多快樂的老年人，他們打牌、遛狗、下象棋，唱歌跳舞，在塑膠跑道上跑圈。這裏見證了城市與河流的共生，承載著太多的溫情記憶。

（圖/作者 攝）

鬆花江帶給哈爾濱人寬闊的脾性。這裏的生活是啤酒、澡堂和大排檔，這裏的人粗糲而細膩，滿滿的人間煙火氣，沒有啥鬧心事兒是一頓燒烤解決不了的，如果有，那就整兩頓。

一年一度冰城的夏日狂歡剛剛過去，據說今年國際啤酒節引來百萬人次，喝掉1000多噸啤酒。哈爾濱人最愛喝酒，每年的啤酒王爭霸賽備受矚目，現場還配備了醫務室和醒酒室。

人們左手啤酒，右手烤串兒，還要騰出味蕾品嚐比利時館的精釀，伴隨音樂融入萬人的蹦野迪現場。喜歡安靜的i人也可以在附近的露營區搭起帳篷看星星。

（圖/視覺中國）

GDP成了省會城市裏倒數，但這裏的人們擅長用幽默解構一切嚴肅，試圖給平淡的人生底色塗上濃厚的喜劇色彩。哈爾濱人知道，明白生活的真相後仍然熱愛它，也是一種浪漫和英雄主義。

一座文藝之城，

藏著半部近現代史

如果僅僅把爾濱看作網紅旅遊打卡勝地，那就太可惜了。

哈爾濱是一座很洋氣的城市，是“老錢風”的愛樂之城。一個冷知識：世界上總共有六座聯合國授予的音樂之都，哈爾濱就是其中之一。

早在1908年，哈爾濱成立了中國第一支交響樂團，後大量俄僑音樂家移居哈爾濱，帶來了歐洲古典音樂、歌劇和芭蕾藝術。

2015年，歌手李健來哈工大演講，他回憶起自己的故鄉是文藝的。他記得那些攝影愛好者，穿著小馬甲，裏麵放著各種膠卷，不知道是職業還是業餘的，總是戴著攝影家的帽子。他常常流連於鬆花江邊，那裏有寫生的、賣藝的、耍猴戲的民間藝術家。

（圖/作者 攝）

這股文藝氣息，是從曆史深處吹來的。

這個鬆花江邊不起眼的小漁村，隨著一百多年前中東鐵路建成而熱鬧起來，一個嶄新的時代驟然降臨。

哈爾濱作為中東鐵路的交通樞紐，很快發展成為繁華的移民城市。運送鐵路器材的馬車隊碾過江畔泥濘的草甸，踩出一條承載著時代風雲的中國大街（也就是今天的中央大街）。

東方莫斯科、東方小巴黎，說的都是當年的哈爾濱。當時外國駐哈爾濱領事館達20餘個，萬國洋行的櫥窗裏擺放著來自全世界的商品。

1907年開埠後的中國大街。（圖/哈爾濱史誌）

1924年，中國大街鋪上了形狀大小如俄式麵包的花崗岩方石，俗稱麵包石，據說當時每塊方石造價高達1銀元，相當於30斤麵粉的價格。

時光拉回今天，日落前的中央大街。整齊的麵包石被曆史打磨光滑。馬迭爾賓館陽台上，俄羅斯男孩在拉手風琴，下麵擠滿了熱鬧的聽眾。在旁邊排隊買一根馬迭爾冰棍，再拎上一大瓶格瓦斯去江沿兒，就是哈爾濱夏天最正宗的味道了。

（圖/作者 攝）

1932年的夏天，哈爾濱正值洪水，黃包車師傅紛紛改行做了船夫。大肚子的蕭紅從東興順旅館跳窗逃亡。

那時，天馬廣告社、一毛錢飯館和牽牛坊是左翼作家促膝長談的秘密場所。

（圖/《黃金時代》）

（圖/《夜幕下的哈爾濱》）

哈一中教學樓的木質地板暗藏玄機，下方一人多深的地溝連通著各個教室，據說當年的學生就是借著這條地下通道，在日寇的刺刀下逃出生天。

(圖/作者 攝）

今天鬆弛的老城也曾記錄下很多曆史的傷痛時刻。臭名昭著的731部隊遺址就在今天的平房區，當時那裏對外偽裝成 “關東軍防疫給水部”。附近居民看到每天拉過去一車車的“Maruta”（馬路大，日語意為“圓木” ），那是對受害者的侮辱性稱呼。

哈爾濱的記憶裏，也有過工業生活和集體生活的輝煌，三大動力、八大軍工，年輕的哈爾濱人或許已經不是的它們曾經意味著什麽。

近兩年，冰雪旅遊讓哈爾濱快速出圈，這座常住人口已經跌至千萬以下的省會城市，迎來了每年冬天的熱鬧。

而很多生於斯長於斯的哈爾濱孩子，反而一路去往南方——在哈爾濱人眼裏，“南方”的含義格外寬泛。

那些離開家鄉的哈爾濱人，或許在廣袤的“南方”看了很多的景色，但每當江風、海風吹起，一種屬於鬆花江畔的感覺就會回來。

“夢裏依稀看到她/奔騰的波浪/點點白帆的水麵/那船歌嘹亮……”李健的一首《鬆花江》，唱進不知多少遊子的心坎裏。每次回家，他們總要沿著中央大街走到江沿兒，重複屬於哈爾濱人的儀式。

天南海北的哈爾濱人，你們看到了，鬆花江沒有跑丟。直到今天，卷累了的哈爾濱人還去江邊走一走，那是獨屬於這座城市的鬆弛之地。那些年，拎著啤酒陪他們吹江風的朋友還在嗎？讓他們騎著脖頸看日落的父輩，還好嗎？

夏去秋來，四麵八方的遊客來到這裏，也可以去江沿兒坐一坐，它並非一個多麽驚豔的打卡地，卻能讓外來者，更接近“爾濱”的內心深處。